真美啊，落日和親吻，有多美！
在那些時刻，你會覺得所有的一切本來就是這樣的，都應該是這樣的，理所當然應該永遠這樣的。
然而，不是。
2003年，我在塞班島上遊玩。那是太平洋上的群島，美屬，離日本卻近。當地人帶我四處走，有一座小島叫天寧島，一處遠離人煙的平坦開闊地帶，草木瘋長，周遭寂靜，他們指指一條不長的飛機跑道說，看見嗎？就是從這裏，飛機攜帶了原子彈起飛，前往日本，轟炸了廣島。我隻覺得一股寒意從心裏散到了四肢，話都說不出來。
塞班島上養了很多牛，那是當地人的食物。作為一個海島，這裏的居民沒有人吃魚。如果你去遊泳，魚群會大大咧咧地遊近你，和你逗樂。因為當地人不捕魚，魚類才這樣有安全感。我問他們為什麼，他們說，“第二次世界大戰”前，這裏都是漁民，主要的食物都是魚。“第二次世界大戰”時，塞班的軍事地位極其重要，當時要轟炸日本本土，必須從塞班島起飛，所以，美軍攻打塞班島的目的非常明顯，當時的日本駐軍拚死保衛，後來，打光了炮彈子彈，眼見保不住了，日軍帶著家人集體跳海自殺。那一年，塞班島的魚都很肥。當地人從此不再吃魚。
我沒有親曆過戰爭——這是多麼幸運的事情—但我去過的每一個大洲，每一個國家，哪裏沒有過死亡無數的戰爭？引發戰爭的理由，開始是一頭羊，或者幾個奴隸，再後來這些起因變得稀奇古怪：王位皇袍，或是一個女人、某個仇家，或者金礦、尊嚴，或是領土......在這些多變多樣的理由中，刀或子彈穿透很多人的胸膛，當然，還有原子彈。互相殺戮的人們，大多數互不知姓甚名誰。
也許，那是太久遠的時代，是戰爭的年代，國境線澆上了汽油，光榮燒壞了人們的腦袋。
今天的這個年代，已經是21世紀的第二個十年，技術進步，經濟發展。
在我所生活的這個國家，一直和平，卻不安定。每過一段時間，就會有幾件匪夷所思的事情發生：有毒的奶粉被放上貨架，賣給孩子；不明動物被喬裝改扮成的羊肉，成噸地銷售然後進入一個個家庭的餐桌；一個近二百斤體重的城管人員雙腳踩在倒地的商販腦袋上；住了幾代人的房子，出門買菜回來就已經被拆得片瓦不存……這些，還都是一些同胞對另外一些同胞做的事。
在我騎車穿越的南非，第六區像去不掉的傷疤留在了開普敦。那是1966年種族隔離激烈時的故事，原來居住在此區域的有色人種被驅逐，白人占領了這裏。今天，種族隔離製度已經被取締，“真相與和解”運動也是近二十年前的努力，然而，開普敦的城外，連綿不絕的小鐵皮屋塞滿了衣不蔽體的黑人，他們不是在等待救濟，就是在排隊找工作。而白人的日子並不好過，很多工作崗位要“六個黑人一個白人”的比例來配給。最被憎惡的是黑人暴發戶，他們靠的是資源和體製，“這個國家不公平。”從l'Agulhas鎮送我回開普敦的老人邊開車邊對我說。
這些，我想不清楚根本的原因。
難道不是人人都希望看到那樣的美嗎？難道不是人人都希望用善意來互相對待嗎？難道不是人人都希望公平嗎？
是什麼讓這些糟糕的事情發生？是我們每個人的內心都有善打不敗的惡嗎？這些惡怎麼聯合了起來，建立了組織，操縱了國家，發動了戰爭，建立了不平等的製度？
我不知道。
在澳洲大洋路，有那麼一段路，離開了海，進了山。
一陣暴雨瓢潑而下，我爬了一天的坡，筋疲力盡，一會兒就被淋得招架不住。著急找地兒避雨，運氣好，趕了沒多久，看到一家B&B，那是簡易的過路酒店。車就放在了雨裏，人躲在屋簷下，一身的泥水，總不好意思去人家房間裏。
屋簷好窄，雨越下越大，身體停止了運動，開始發冷。這時，門忽然開了，一位五六十歲的老人出現在門口。原來，這間恰好是酒店主人自己的屋子，他隔了窗看到，過來開門，請狼狽的旅人進屋烤火。主人並不多話，隻為我煮了咖啡。房間真是舒適，壁爐裏爐火燒得很旺。我坐的位置正對著落地玻璃窗，外麵對著山澗，視野居高臨下，山林茂密，一道瀑布就掛在窗外不遠處。那一會兒，雨大得嚇人，一點不像澳洲的天氣，我坐在那裏看著雨發愁，坐著坐著，就睡了過去。
醒來時候，雨不知道停了多久，雨後的山林翠綠欲滴，半道彩虹就在山澗下。童話裏那些長翅膀的小仙女，會說話的小鬆鼠，最應該在這樣的場景裏現身了。多像Louis Armstrong的那首《What a wonderful world》啊，“The colors of the rainbow so pretty in the sky,Are also on the faces of people going by The colors of the rainbow so pretty in the sky……”
酒店主人又端來一杯咖啡，幾塊餅幹，招待這個疲憊的過路人。不過，我該道謝出發了。