說到非洲，那一路騎行，南非人民對我不錯，唯一的小小傷害是離開Gordon’s Bay後的那一段路。
那段路離開了海岸線，公路在無邊的黃沙中伸展了出去，離開了村鎮，視野中就空曠荒涼，再無可看之處，除了一束束和黃沙顏色接近的荒草頑強地紮根在沙中——你一看就下意識為它們咬緊牙關。
沙漠和海的遼闊有很多相似，不同的是大海讓人愉悅，沙漠讓人恐慌。風在沙上就有了形狀，一刮過來，一道長長的痕快速移動，一會兒掠過我一次，一會兒又掠過我一次。
貨運卡車是公路上的特別物類，它們體積巨大，糧草充足，要是願意，它們可以像航空母艦一樣供給路上需要幫助的人和車。如果駕駛者是粗魯無禮的家夥，它們就變成了可怕的破壞王。
那天正午，太陽刺眼，我忽然聽到背後傳來連續而急促的喇叭聲，明明寬敞又無來車的馬路，那輛形如半輛火車的貨車向我貼過來，一下子就把我擠下路肩，公路車的細胎在沙子裏立刻失去了控製，前輪無聲無息地陷了進去，我整個人連背包如同被發射一樣飛了出去，一個倒栽蔥栽進了沙子裏。隻聽駕駛艙裏震耳欲聾的音樂中，傳來一陣狂笑和尖利的口哨，隨卡車的轟隆隆聲一同遠去了。
這些算什麼呢？幾段小插曲而已。
我騎車的這幾年，沒有遇到搶劫、偷車，沒有發生大的車禍，也沒有遇到猛獸襲擊——隻有一次，突遇在公路中間曬太陽的一條大蛇。哦，蛇是我最怕的動物，遠超獅子老虎。那時正下一個長坡，沒法避讓，它實在太大了，盤起來還占據了路麵一多半，我盡可能把車彎向路側，舉起雙腳，大叫著衝了過去，那條蛇高昂著的頭，離地都有半米。不過它和我一樣，隻來得及警惕地保持一個守勢，根本想不到攻擊，就看見一個穿著鮮豔無比的騎行服的家夥飛一般嗖的一下過去了。這些都算有驚無險——我的旅行，沒有真正的危險發生，或者說，危險可能在左近逡巡過，但放過了我。
有個在非洲騎過的朋友說，敘利亞那幾年有劫匪專門用遠程狙擊步槍打劫，任何防備都沒有意義——你不可能穿著防彈背心，戴著防彈頭盔騎車旅行吧。他有朋友遭遇了這如同槍戰片一樣的場景，幸運的是，這位騎友遇見的是一個槍法很差的劫匪，隻聽“乒”的一聲，子彈打爆了車胎，又“乒”的一聲，子彈打在了車架上。他掉轉車身，騎著爆了胎的自行車狂奔幾十公裏，創造了個人最快的瞬時車速紀錄，當晚睜大眼睛看著天花板過了一整夜，第二天繼續往返回方向狂奔。
也有三位騎友在印度這個有信仰的國度露營時，遭遇入帳打劫。劫匪持槍闖入，搶走了主要的財物，差點侵犯其中一位女騎友。這三位騎友也受到很大的驚嚇，最後選擇飛離事發所在地，再選起點，重新騎行。
是的，我真幸運，幸運的不隻是沒有遇到蓄意的傷害，還總是遇到那些溫暖和美好。
在法國，有很多次在小鎮敲門問路，熱情的主人們會帶我去車庫看牆上的大地圖，順便分享曾經騎過的線路，還會給我的水壺續滿水。
在南非，出發前組裝車，心急的我擰壞了一個螺帽的螺絲，酒店前台的服務員帶我走了幾條街去找她的朋友，一位摩托車的技師，花費兩小時免費為我製作了一個新螺帽。
在阿根廷，山裏，雨中，臨近傍晚，我攔下一輛皮卡，那對不會講英文的年輕人看著濕淋淋的我、髒兮兮的車，說：“OK。”他們一直送我到達酒店的門口，微笑著拒絕了我的晚餐邀請。
不一定要給予，分享也就足夠。
四個騎著小自行車在小鎮上亂竄的黑人小孩，在小鎮超市門口攔住我，找我要錢，要玩我的自行車。我蹲下來和他們聊天，告訴他們，我不可以給他們錢，但可以請他們喝飲料。他們歡天喜地挑了喜歡的果汁，坐在路邊台階上晃蕩著腿，四張小嘴巴輪番提問：北京有多少人？自行車多少錢？家裏養狗嗎？你多大？有兄弟姐妹嗎？見過打仗嗎？……我給他們看手機上我收集的自行車照片，他們看了幾張就拉著我去鎮上的自行車店。最小的那個小家夥，在去車店的路上悄悄告訴我，哥哥喜歡打架，可他不喜歡。過馬路的時候，他像隻毫無戒備的小鹿靠近我，把小黑手塞進我手掌，讓我牽著他過馬路。顯然是老大的那個，指著高高掛著的那輛說，等他長大了，就買來騎。等到我和他們一一擊掌告別，騎出去不到五分鍾，他們又從另一條小路竄出來，隻是要和我再說一次再見。
就算為了遇到這些事情，也值得騎很遠的路了。
有一天，騎到日落時分，剛好在高處，千萬裏雲彩如印象派的繪畫，那一大片水域連了港灣，沒有風，沒有船，水麵平靜如鏡，我把車放倒在草叢中，走上一個小坡。坡頂上，又圓又大的太陽如一首慢歌的結尾，緩慢地收拾著熱情。一對情侶正專心親吻，太陽的光線從他們的發際、唇間穿過，就連纏綿的吻都有了光輝。前麵有一台架在三腳架上的相機，正對著落日的方向，不知道相機能不能理解主人的處境，自動完成拍攝的工作。而我不知道自己在看落日，還是在看情侶的吻，嗯，或者應該說，是在看落日時分的愛。