“漢德廣，開石賓。渡博南，越蘭津，渡蘭滄，為他人……”
這首在古道上流傳多年的古歌，既記載了古道的路線，也寫下了漢王朝經略西南夷，開道與置吏並進，統一中國，逐漸實現了對蜀身毒道控製的史實。歌中的蘭滄，是今天的瀾滄江，而蘭津，就是瀾滄江上有名的蘭津古渡。
一些古道研究者，根據馬幫行走的習慣來劃分古道，認為永平博南山麓的杉陽鎮，應該作為永昌道的起點，而不是以瀾滄江為界。杉陽屬大理地界，在瀾滄江東邊。古道出杉陽，呈之字形而上，陡峭異常。行走其間，有攀登天梯的感覺。登上山頂，見一座兀立於青天下的石門，石門的一角已坍塌。山門上方，有“覺路遙”三字，仿佛一句警示，提醒上山的人要有充分的準備：更為艱險的路還在前頭。果不然，山路的另一邊又是之字形的下山路，瀾滄江深埋在穀底，隻在隱約間露出或清澈或渾濁的身影。蘭津古渡就在那裏。
蘭津渡口形成的時間應該與蜀身毒道相一致，因其位置的獨特，被稱為“金齒咽喉”。但凡咽喉要地，或有危岩聳峙或有天塹難渡，蘭津古渡兩樣占全。江邊峭壁如削，感覺鷹都無法飛越。江流滔滔，帶著來自青藏高原的野性，日夜不息。唐代，渡口上建起了竹索橋，元代改為木橋。年久日深，橋梁坍毀，古渡又成了渡口。明洪武二十八年(1395年)，渡口處鑄有鐵柱於兩岸峭崖間，牽引渡船過江。江流湍急，加上岸邊多為陡岩並無沙灘，古渡時有船毀人亡。明成化十一年(1475年)，這裏建起一座鐵索橋，改寫了古渡的曆史。鐵索橋沿岸砌墩，墩長25米，鐵鏈沿墩穿過，深入岩縫。18根粗大鐵鏈組成了橋體，16根為底，兩邊各一根為護欄。每隔一段由鐵板將鐵鏈夾住，上麵再覆以木板和抓釘。這條長115米，寬3．8米的鐵索橋，像飛越天塹的彩虹，人稱霽虹橋。這是南方絲綢之路上最早的鐵索橋，據說也是世界最早的鐵索橋。 霽虹橋東岸，有雄偉的禦書樓，旁邊的武侯祠裏，塑有孔明的銅像。橋頭危崖峭壁上，刻有過往人們題刻的詩文、對聯、題詞，經年累月，成了壯觀的摩崖景觀。雲南省最大的摩崖石刻就在這裏，每個字高達2米。康熙皇帝為此橋親題了“虹飛彼岸”的匾額。古橋成了絲路上的驕傲，馬可·波羅、徐霞客、明永曆皇帝等，都從這裏經過。霽虹橋在人們的記載中走過了幾百年風雨，誰也沒有想到，它會在頃刻間消失的無影無蹤。1986年10月12日，暴雨連連，山洪暴發，引起了上遊的山體滑坡，江流被阻斷了。狂暴的瀾滄江掀起百米高的巨浪，奔湧而下，將霽虹橋連帶它的守橋人一道卷走。這條通行了幾百年的古道再次中斷，此後人們無奈地恢複了船渡，渡口複蘇了。直到世紀末，當地的民間人士才在斷橋處重建了霽虹橋。
江水與古渡，古橋與新橋，這場延續了兩千年的爭鬥，述說的是古道行路難，難於上青天的故事，同時，也是人們不屈不撓開拓古道，造就古道的故事。站在蘭津古渡，除了感受一路行來的坎坷，領略古歌的蒼涼，誰能不為先人們的卓絕貢獻俯首捫心呢?古道是人們內心追求的外化表現，它的厚重、它的風骨、它的氣度，正是由鍛造它的先人們的靈魂賦予的。造橋人不見了，築路人消亡了，題字的人也灰飛煙滅，而他們的生命，連帶我們這些行走古道的人們的生命，卻與古道一樣悠久而綿長地延續了下去……
跨過瀾滄江，走入羅岷山中，人馬過山，要登踩石階，繞行絕壁。這段12千米長的山路，若非身臨其境，很難想象它的險峻，倒像隻有猿蹤鳥跡的天梯。民國元老李根源在此破壁上勒石，旁書兩行字：行人至此，小心移步。翻越羅岷山的馬幫，為古道留下了深深淺淺的印記，任由後人們憑今吊古。驛道通往平坡，雖說徐霞客稱這裏是“入滇以來第一勝境”，但它確實有悖自己的名字。遠遠看去，非但不平，反而像掛在山間的壁毯，在雲飛霧騰中翻卷。
人馬經由，必得有驛站，平坡成了一個以開馬店為生計的古鎮。據說當年平坡以彈丸之地承接南來北往的客商馬幫，創出了一個名氣，“平坡的杠子”，成了當地流傳下來的俗語。二次大戰期間，國民黨將領宋希濂部在此借天險抗拒入侵的日軍，山地間修築的工事，至今仍然完好。和平坡相比，水寨稱得上大驛站。老街上，當年的大馬店還保留著一種氣勢。但它們都無法避免日積月累的孤寂。古道衰落了，與古道共存的事物無可奈何地體味了同樣的蒼涼。盡管我們對古道充滿了敬意，但曆史的腳步，不可以改變。