北京的地名是很有風味的：三裏屯、四眼井、竹竿巷、釣魚台、櫻桃斜街、煙袋斜街、香餌胡同、石雀胡同。不管這些地名是怎麼起的，都有濃濃的鄉土氣息和人情味兒。
事實上北京的地名大多非常生活化，比如柴棒胡同、米市胡同、油坊胡同、鹽店胡同、醬坊胡同、醋章胡同、茶兒胡同，連起來就是柴米油鹽醬醋茶。又比方說，拐彎多的街巷，就叫它八道灣九道灣，或者駱駝脖兒胡同、轆轤把兒胡同；圓圈形的，叫羅圈胡同、磨盤院胡同；口小肚兒大的，叫門葫蘆罐兒、驢蹄胡同、茄子胡同；扁長條的，叫扁擔胡同；細長條的，叫筆管胡同、箭杆胡同、豆芽菜胡同、狗尾巴胡同；彎曲狀的，叫月牙兒胡同、藕芽兒胡同；一頭細長一頭寬的，叫耳挖勺胡同、小喇叭胡同；如果胡同較短，就幹脆叫一溜兒胡同或一尺大街。這些帶著濃濃鄉土氣息而又直截了當的名字，或許隻有在北京，這樣一個仍然蘊含在最深處、保留一份田園情結的城市中才可以大行其道吧？
北京人的這種心理和這份情感，更像是“平民的”，而非“市民的”。平民和市民是兩個概念。市民充滿都市味和商業氣息，而平民則樸素無華與田園自然相關。
所以，平民更接近農民。老北京的平民，是相當“農民化”的。他們愛吃的是硬麵餑餑蕎麥餅，是冰糖葫蘆豌豆黃，而不是奶油蛋糕冰淇淋；愛喝的是二鍋頭和大碗茶，而不是威士忌和咖啡；愛過的是中國傳統節日清明端午重陽節，正月十五掛紅燈，而不是聖誕節和情人節；愛玩的是養魚養鳥養蛐蛐兒，是逮蜻蜓、黏知了、放風箏，是那些讓人親近自然親近土地的娛樂活動。甚至他們愛聽的也是那些帶有土腥味的吆喝聲：“栗子味兒的白薯”，“蘿卜——賽梨”。
老北京生活中的這些平民味兒現在是日漸稀薄。但是，幾乎所有人都認為，隻有這種平民味兒，才是正宗的北京味兒。它也是北京最讓人難以割舍的情懷。沒有太多的人在乎北京的皇帝、官僚和學者（個別特別有名的例外），也沒有多少人記得滿漢全席（也許根本就沒吃過），但記得天橋的把式、廠甸的廟會、隆福寺那些充滿了簡單樂趣的平民把戲，記得八月十五的免兒爺，記得豆汁兒、灌腸、艾窩窩和炒肝兒。
平民的北京之所以風味醇厚讓人懷念，不僅因為其中保留著大量城裏人久違的鄉土氣息和田園情調，而且因為其中有厚重的文化積澱，有著其他城市沒有的貴族氣派和貴族精神。
北京人在平民氣中卻輕輕流淌出一種高貴的氣質。
其實，北京的平民，原本就非同一般。帝輦之下，皇都之中，在萬歲爺這一畝三分地上住著，沒吃過豬肉，也見過豬哼哼。耳濡目染，潛移默化，自然就會有幾分華貴，幾分儒雅。這差不多也是西安、南京這些古都的共同特點。不過西安因曆史緣故，較之北京更為古樸厚重；南京則因地理緣故，較之北京便多了幾分雋秀水靈。北京的民風是“大氣”：粗獷、豪爽、質樸、落落大方、小處見大而又禮數周全。老北京人就尤其如此。他們的生活大多十分樸素，甚至可以說是粗陋，但卻絕不會因為人窮而失了身份，丟了份兒。即便是一碗老豆腐，二兩二鍋頭，也會慢慢地喝，細細地品，一點一滴都咂了下去。那樣的神情氣派就像麵對一桌滿漢全席。就是這樣簡陋的酒菜，如果來了朋友、熟人，也要禮讓，然後坐下，細品慢口嚐，一麵悠然而又不失文雅地“海聊”。要之，他們更看重的不是那酒那菜那茶水本身，而是飲酒喝茶時的悠然自得和清淡典雅，追求的就是那份心境和情趣。
平民和貴族是王朝時代的概念，北京是貴族最集中的地方，當然也是平民最多的地方。所以北京的貴族派頭最足，平民趣味也最多。作為明清兩代的京都和當時中國最大的城市，北京給這兩大階級都設計和安排了足夠的空間。貴族們固然能在這裏養尊處優作威作福，平民們在這裏也如魚得水活得滋潤。現在，貴族階級和平民階級早已成為過去，但貴族精神和平民趣味作為一種文化，卻並不因此而消亡。反倒是，“舊時王樹堂前燕，飛入尋常百姓家”。隨著社會變遷，貴族們漸漸地流落於民間，大大拉近了這兩個階層的距離，在使自己平民化的同時，也增加了平民文化的貴族氣和書卷氣。而事實上，中國的“貴族精神”中從來就不乏“平民趣味”。賈府無疑是貴族（而且是“皇親國戚”）。但為迎接貴妃娘娘而修建的“大觀園”裏，也不忘設一“稻香村”（倘無此村，則枉曰“大觀”）。盡管賈府的做法未免“做作”，但即便這“做作”，卻也是文化所使然。因為傳統的中國是“鄉上的中國”，而中國文化的美學原則是“見素抱樸”、“反樸歸真”。
所以，北京城裏最可人之處，不是巍峨富麗的城闕宮殿（盡管它們關乎朝廷體製，不可或缺），而是不經意地流露出野趣的城西北角和什刹海，甚至四城之外的那些廢宇頹基、荒園古廟、老樹小橋。同樣，鍾鳴鼎食、海味山珍、輕車暖裘也不是真正的排場，“粗茶淡飯布衣裳，這等福老夫享了；齊家治國平天下，那些事兒輩承當”，才是最大的排場。