1997年以來，該公司開設和收購了500餘家商店，從化妝品連鎖店到銷售太陽鏡和手表的專業商店等。2000年，這些業務銷售收入約為24億美元左右。精品行業是高利潤率行業，像路易斯-弗伊頓酒的利潤率高達40％。而零售業的利潤率要遠低於這個數。阿爾諾要想從零售業中大賺一把恐怕很難。
不過，好象沒有什麼東西能阻止阿爾諾不斷的攫取。他曾表示，LVMH公司的收購季節又到了。他說：“精品是一個特殊的行業，它不像造汽車或其它工業品。你得有勇於成功的激情。我想，最起碼在未來10年，我還能繼續玩得很開心。”
2003年，LVMH又收購了巴黎的LaSamaritaine百貨商店，持有這家130年曆史的百貨公司2億美元股份。他希望將它改造成一家精品商場，專門銷售各種高檔商品。阿爾諾的胃口已不滿足於精品製造，他要進入零售業，使LVMH錦上添花。
2．大膽獨到的奢侈品教父
LVMH售賣的是奢侈品，有那麼多平凡的人願意為阿爾諾所打造的夢想、欲望、財富等高貴的定義埋單，於是LVMH的業績一路飄紅。當鋼鐵和電子產品在華爾街上辛苦地掙紮，阿諾特卻要求巴黎的LV專賣店限製顧客購買量，奢侈品成了奇貨可居的東西！
阿爾諾對設計師的大膽啟用，讓LVMH旗下的奢侈品品牌不斷煥發出新鮮的誘惑。從為迪奧集團欽點意大利設計師詹弗朗哥·費雷開始，阿爾諾有了一次次讓人大跌眼鏡的抉擇。迪奧在法國人心目中是最具有老牌風味的頂級名店，人們都不理解怎麼能讓一個意大利設計師來表現迪奧，但1987年詹弗朗哥·費雷在巴黎的處女秀“AscotCecilBeaton”讓全世界為之驚豔，幾乎成為日後迪奧集團的代名詞。
阿爾諾將資深品牌紀梵希交給鬼才約翰·加利安諾，這位“英國時裝界的野孩子”用煽情的創作風格賦予了紀梵希全新的感覺，他用近乎極限的繁複華麗、用歎為觀止的放浪駭俗，打破傳統的枷鎖。兩個季度之後，阿爾諾將他富有幻想的創意轉到迪奧，並委任同樣富有爭議的英國設計師亞曆山大·馬克奎恩來接任他位置。
事實證明，雖然阿爾諾對倫敦和紐約新銳設計師的力捧讓法國設計師感覺有失顏麵，但他的選擇不會錯。無論選擇設計師，還是定位品牌，他都眼光獨到。他打造LV的秘訣在於為LV創造曆史，讓LV尊貴的曆史感融彙到現代的華貴生活，並成為一種源遠流長的時尚，讓人有擁有並且傳承的願望。也許今天LV皮箱的購買者根本沒想過要把它留著給孫女做嫁妝，但LV依然執著地在皮箱上敲上鉚釘，並且以牢固一世的質量自居。
也許數字可以說明一些問題，2005年上半年，LVMH集團銷售額呈兩位數增長，LV更是飆升22％，公司股票頻創新高，價格增長達30％。如今，LVMH經營的品牌包括時裝、皮具、香水、化妝品、手表、珠寶和酒類等等。
現在阿爾諾特有47．5％的股份，是集團的最大股東，他的5個子女中，長女德爾斐娜是他刻意栽培的繼承人。LVMH的那些品牌不是阿爾諾創造的，但是他比任何人都知道他們在世界範圍的潛在價值，並且最擅長將它們的價值最大化。