在旅遊車上導遊講故事逗樂，左一個大雁塔右一個大雁塔的，似乎在西安景點的排行榜上，兵馬俑是老大，老二莫過於大雁塔了。加上大雁塔是為了保存唐三藏從印度帶回的佛經而修建的，佛教的淵源和西遊記的傳說更令此塔與百姓一拍即合。但中國的塔和中國的廟都有一個相同的弱點——東西南北大同小異。盡管塔們年代各異，胖瘦高矮不一，但眾人遊塔，無非就是魚貫鑽入其“大腸”，埋頭向上運行，氣喘籲籲到了塔喉，伸出腦瓜放風似地舉目四顧，然後又噔噔噔地順腸而下，進而被人流擠出門外。登塔難免有諸如“古都長安盡收眼底”的豪放，但如今隨便一家大賓館的高度都在塔高之上，“盡收眼底”之說實在難以自圓。由此大雁塔似不宜與舉世無雙的兵馬俑相提並論。
西安要看的東西極多，我投身大雁塔既非導遊的說辭，更非玄奘的經文，全乃看在郵票的份上，多少有點愛屋及烏的味道。雖說塔在中國郵票上並非罕物，但能兩度躋身方寸的似乎惟有此塔：1984年為中日青年友好聯歡而發行的紀念郵票上，那一座象征中國的七層寶塔便是大雁塔。事隔十年，它梅開二度，在《中國古塔》特種郵票中坐上了頭把交椅。
大雁塔在西安的城南，離我入住的台灣酒店很遠，天一亮我就匆匆出發，逛到雁塔區，似乎時辰尚早，先在雁塔路上以豆漿油條果腹，然後信步向遠遠便以塔尖向我示意的方位踱去。塔在大慈恩寺內，購票入寺，寺內香火鼎盛，趕早的善男信女們進門時購的可是月票？還是燒一回香買一次票更顯誠心？遊了那麼多的寺廟，想來想去還是莆田的廣化寺好，大門洞開，有錢沒錢都進來；我以為惟有隨意才能隨緣，泥菩薩如果有心，諒必也會同意拙見。但慈恩寺的名氣大，門票的含金量也就不低，說是貞觀19年也就是公元646年唐太宗曾禮請從印度取經歸來的高僧玄奘為首座主持，在此翻譯佛經十餘年。當年這裏當是清淨之地，否則都這麼大車小車喧喧囂囂，遊客人頭擠擠川流不息，玄奘恐怕也會錯譯百出的。當然今非昔比，眼前的大慈恩寺隻是當年的一偶，嶄新的鍾鼓樓、半舊的大雄寶殿不過爾耳，而“雁塔晨鍾”居然位居“關中八景”之首，盛名之下可是墨客的遊戲？想來真材實料的當為寺後的大雁塔了。
盡管塔與寺本為一家（郵票上的塔名全稱就是“西安慈恩寺大雁塔”），但入塔又得購票，又得排隊，熙熙攘攘沒完沒了（任其發展，恐怕往後名塔每層都設售票門），加之本人原來對寶塔肚裏爬盤梯心存芥蒂，於是決定放棄躋身塔內，而獨自繞塔外一周。我緩緩來到塔的背後，竟空無一人，感覺一下好多了。於是才又想起了郵票，以往觀賞郵票的背麵，細觀的是連綿的齒孔光潔的背膠，而此時此刻來到“郵票”的背麵，仰望的卻是清一色層層疊疊的老磚。塔建於唐朝永徽三年，即公元652年，大慈恩寺的門票背麵印有“雖經千年滄桑，幾經戰亂，大雁塔仍完好無損。”而《新中國郵票分類簡說》則稱此塔“經戰火破壞多次重建，明代在外表加砌麵磚即為今塔。”因前者有功利驅動，我即刻偏信後者。其實無論是唐磚還是明磚並不特別重要，因為西安曆史博物館裏那唐磚明磚的老祖宗秦磚漢瓦都有的是；問題在於“完好無損”之說有不實之嫌，似以越老越好而招徠遊客。
對比慈恩寺剛砌的牆磚，明磚少說也有三百多歲了，一塊塊砌出這*米高的塔身，方形角錐狀，上下共七層，磚的立柱、磚的鬥拱、磚的券門……風風雨雨幾多春秋，磚縫間不時有須草叢生，這一歲一枯榮的草如白發蒼髯，分明讓古塔平添幾分老將的氣度。雖不見大雁藍天展翅，卻有雀鳥唧唧，飛去又飛來；磚縫中搖曳的生命是風的小品，還是鳥的傑作？塔角高懸的銅鈴忽而叮當有聲……
遊塔，頭一回沒有鑽入塔裏，卻頭一回把塔身讀得如此認真；郵票是濃縮的藝術，舉起旅遊的放大鏡，我凝神細品被濃縮掉的磚草和銅鈴，也瀏覽襯映著塔尖的藍天和翔雲。這高高古塔招風惹雨引雷電迎雀鳥的，卻都說當初是為珍藏經書而築立，於是平添疙瘩，然而沒有深入塔內，也就不敢隨意質疑。是夜沒睡好，臨窗遠眺大雁塔的方向，目光悠然越過都市一片現代的燈輝，再融入天幕間那片遠古的幽暗，記憶的鑷子即刻夾起灰黑的一枚，那是票幅很小的加蓋票，好熟悉的一枚，哦，是編號“改10”的普通郵票，票圖是寶塔，是新中國最老的塔郵票……新新老老，遠遠近近，縱橫交錯出永遠相對的時空概念，歲月如此，古塔亦然；磚草如此，郵花亦然。2000/8/9
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