上中學的時候聽老師講過，韓國又名高麗，一個有著高山麗水的地方。在漢城逗留隻兩天時間，我便對這樣的解釋深信不疑了。
漢城地處盆地，北嶽山、駱山、南山、仁旺山環繞四周，許多建築依山而築，綠樹掩映，露出尖尖的屋頂，有些像我國的青島和大連。全長五百一十四公裏的漢江清澈明淨，從城裏迂回而過，江風撲麵，清新怡人。
漢城是古老的。遠在哥倫布發現美洲之前就已有了百年曆史，古代百濟王朝、高句麗王國均曾以此為都。我們參觀了位於世宗北路的景福宮，這是韓國最古老的宮殿之一，建於朝鮮王朝的第三年（1394%)，建築外形酷似北京故宮，隻是規模要小得多。由於曆代火災和日本入侵，宮內的大部分建築已遭毀壞。幸存的勤政殿、思政殿、千秋殿和慶會樓，這些李氏王朝曆代君臣處理國事的地方，如今已是四壁空空，無限蒼涼。走在凹凸不平的石板路上，我們悵然若失，思緒萬千。
漢城又是年輕的。我們下榻的永東飯店位於漢江南岸，這裏是漢城新區，滿目是高聳入雲的摩天大樓。那日參觀奧運村歸來，已是黃昏，汽車在漢江西岸的山道上盤旋，遠望漢城，隻見整個城市燈光如河，感覺就像天上的星河瀉落人間，壯觀極了。
韓國四千五百萬人中有三分之一居住在漢城，而平均每三人就擁有兩輛轎車。奇怪的是，在漢城兩天卻從沒發現有交警站馬路指揮交通的，如水的車流各行其道，井然有序。行人自覺走斑馬線，沒有人闖紅燈和亂穿馬路。大街上幹淨整潔，見不到紙屑、瓜皮和煙頭，莫非漢城也在搞“創建”？人們在商店裏購物一律輕言細語，聽不到大聲喧嘩。人們相見談話彬彬有禮，遇見客人總是鞠躬行禮……
我曾試圖在韓國人的臉上尋找東南亞金融危機留下的陰雲，結果在那一張張寧靜平和的臉上，我讀出了自信和自強。
夜深了，獨自走在街路上，天上一彎明月相隨。突然生出一個滑稽的念頭。都說外國的月亮比中國圓，今天頭上的這彎韓國月亮可惜是下弦月，沒可比性的，不過，那月亮看上去肯定要比在國內清晰得多，也許是這裏環境保護好，大氣汙染少的緣故吧。想想有趣，不由得暗自笑出聲來。
邵雍故居安樂窩
前日出洛陽城去龍門時，在洛浦公園大橋南堍不起眼處瞥見一塊“邵雍故居安樂窩”字樣的指路牌，依稀記得這“安樂窩”在哪本書中見過，是古代的一處文人園林，後向洛陽的旅行社經理打聽，均一臉茫然。
因是下午三點以後的飛機返滬，早餐後無事，忽想起，即打車前往。問司機，居然知道安樂窩，下洛浦大橋，說這裏便是，一看，這裏的賓館、飯店、修車鋪等均以“安樂窩”命名。便讓司機放慢車速，往路兩側搜尋，終於見到上次那塊“邵雍故居安樂窩”字樣的牌子。付了車錢，八元，下車。
邵雍安樂窩在馬路對麵的一條小巷子裏，巷口有旅社、小賣部、修車鋪，還有一家掛文化中心牌子的音像店，卷簾門拉下，像是停業已久。從這一片建築的風格和布局來看，應是一個村莊，屬城鄉接合之地。
終於在進巷約二三十米處看到“安樂窩”了，一段十來米長的圍牆，左側有兩扇小門，鐵將軍緊鎖，門楣上方刻有“安樂窩”，右側掛有“先賢邵康節故居”的木牌。牆角有一塊“省文保單位”的石碑。透過門縫向裏張望，是一園子，不大，至多二畝地光景，中間一條磚路，鋪滿青苔，兩側為密密匝匝的綠樹，但不高大，估計是近年新栽的。路的盡頭有房三楹，落地長窗，大概就是這位康節先生的故居了，門前的兩張藤椅上晾著一些衣物，門後是否還有房子便不得而知了。
這就是邵雍的“安樂窩”，那座有名的文人園林？
敲門，無人應答。一位一手推自行車一手拿蒲扇的老大爺上前搭訕：“你們是來看邵康節的？”我們趕忙回答，並問：“這園子裏有人嗎？”老大爺把自行車往路邊一支，走到前麵的修車鋪去尋看園子的人，他講的河南土話我們聽不太懂，好像在告訴人家“邵家後代來人了”。聽口氣，那位看園子的人好像也是邵家的後代，在巷口開著一家小旅社。
最終還是沒有找到，我們悻悻地站在故居的保護碑前，呆呆望著那條未經粉刷的光禿禿的紅磚牆脊，期待著能突然探出一枝兩枝葉紹翁的紅杏來。又想，已是入梅三四天了，哪來的杏花？倒是陽光出奇的火辣，射得我們無處躲藏。我們想這時哪怕有一樹濃蔭，也就是世間最好的“安樂窩”了。不知邵雍先生然否？