“此心安處是吾鄉”，說得多好啊！當時的合浦已足以撫平一顆傷痕累累的心，而今天的新北海又怎讓人舍得離去？
這是一座剛從大海裏爬上來的城市，渾身掛著水珠，濕漉漉地清新著、潔淨著，舒坦地沐浴著陽光；這是一座被海洋拱出水麵的城市，和藍色的海水和潮濕的海風若即若離，甜蜜地攪在一起，暖洋洋地曖昧著……
在北海最能親近海的地方是銀灘。從地圖上看，銀灘所處的位置像大陸仲向海邊的一隻腳，長二十四公裏，寬數公裏的海灘是寬闊的腳背，軟浪常年衝刷、摩挲，使這隻腳清潔平整無比。它一邊挑逗著海水一邊告誡說：撫摸和親吻隻能到此為止，惹得海水像狂熱的崇拜者在她的腳下經年累月地奔走，樂此不疲。到了這裏，人和自然才能真正達到互相裝飾、天人合一的境界。大自然呈現給人類的是溫潔碧透的海水、溫暖和煦的陽光、潔白如銀的細沙，嫵媚無比。從潔白的沙灘走向藍色的海洋，這是人類的性情天地，這個天地裏，有的人放鬆甚至狂放，他們尖叫著奔跑著撲向大海；有人進行得穩重和深沉，仿佛帶著枷鎖慢慢地走進海裏。無論哪種方式，都在極力地卸掉生活的重負、擺脫社會的束縛，回歸天地萬物所固有的自在。當年動物從海洋走向陸地，卻並沒有這般執著和狂熱。在銀灘上抓害羞的小沙蟹、撿漂亮的海貝也不失一種樂趣。它們都是退潮時未能及時回到大海的小東西，沙位於潿洲島上盛堂村的法國傳教士天主教堂建於十九世紀末，材料全部就地取材於島上的珊瑚、火山岩石，曆經百年滄桑，依然堅固如初，是整個東南亞地區規模最大的天主教堂。
蟹深居簡出，隻能看見它們在海灘上留下的一個個小沙堆，要抓到它非常困難；而海貝則落落大方，在陽光下大膽地展露絢麗的色彩。人類社會的曆次運動一如海潮，每次退潮後，總有諸如沙蟹、海貝之類的人會被擱淺，成為昭示曆史的痕跡。
看到氣勢浩大的江河湖海，總會有人吟起王勃的“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”，可有多少人知道，這個號稱“初唐四傑”之一的浪漫才子，會選擇北海作為他最後的歸宿呢？正因為他作過無數吟頌水的詩篇，潿洲島附近的海水最終接納了這個虔誠的朝聖者，王勃用葬身海底的行為完成了對北部灣海水的終極崇拜。
有人說“不到潿洲，枉到北海”，潿洲島距北海三十六海裏，麵積二十四平方公裏，是中國最大的火山島，也是最年輕的死火山島。它當年帶著狂熱與期盼從海底地心飛奔而出，今天已完全冷靜下來，成熟起來，像一枚弓形的翡翠浮在大海中。站在火山口，人們隻能憑借岩石上那些曾經被燒灼、擠壓而留下的怪誕線條，去想象十三萬年前那石破天驚的一刻。這個年輕的海島上最能彰顯曆史的應該是法國教堂，它是“全國四大天主教堂”之一，經曆了上百年的風霜仍然頑固地矗立在那裏，如果撇開那段令人傷心的曆史，單從建築藝術和質量的角度來說，是可以令當今或明或暗的“豆腐渣”工程製造者汗顏的。雖然教堂上的十字架已被風雨洗刷得斑白，已沒有了往日的風采，但每一次鍾聲敲響，在遊人聽來都是敲打在曆史牆壁上沉重的回北部灣在沉寂許久之後，二十世紀九十年代勃興，曾又引起世人矚目，一時投資者接踵而至。現在北海已與近百個國家通航，與之通航的國家和地區的港口達一百多個，早已今非昔比。
但合浦人常常憶起的“海上絲綢之路”始發港，蘇東坡“量移廉州”和“珠還合浦”的千年故事依舊美麗動人。
毫無疑問，這是北海的驕傲。