回武漢搭乘的火車是從北京至衡陽的過路車，停靠在石家莊的時間是下午三點四十分。
現在是早上八點正，在北方冬日這座寒冷的省城呆一大半天總是枯燥無聊的，向當地人打聽石家莊的旅遊景點，都說不出子醜寅卯來，倒是一位的士司機說不如去看看趙縣的柏林禪寺，那可是一座千年古寺，是中央政治局常委都光顧過的地方。
一個建城隻有百年的省會，卻擁有一座具有千年曆史的佛教寺院，讓我的心裏有些失落又有些驚奇，我在這座現代化的北方城市裏，帶著一種朦朧的隱隱的遺憾滑腳到了趙州。
一路上煙塵霧住了太陽，灰朦朦的塵埃使能見度不過百米，司機說這是太行山炸山石引發的煙塵，嚴重時空氣中能見到細小的灰粒子，一個月難得一見藍天白雲紅太陽的景象。
空氣是汙染的，氣候是幹燥的，沿途看不到一條河流，見不到一片林子，望不到一隻鳥兒，好長好遠的一條路都是如此。我加倍地懷念起我的南方來，我的南方有長江，有雄偉的荊江大堤，大堤旁有成片的樹林，林間有呢喃的小鳥，空氣是濕潤的，天空是蔚藍的，太陽是火紅的，千米之外的景物是清晰無比的。
我要去造訪的古寺也會掩沒於風塵之中麼？
用了一個小時就到了趙州，趙州的天有了些藍，太陽也有了些紅意，也見到了樹木，想望中的柏林古寺漸漸在展露禪意。山門卻沒有開，要等到十點，這是柏林禪寺的寺規。
站在寺前的廣場上，看黃牆碧瓦襯著土紅山門，蔥鬱的鬆柏從古寺中探出頭來，一份清靜與高深隔了紅塵。
一位身著咖啡色棉祆的長發女子上前來主動要求擔任向導，聽她一口的北方普通話，看她精靈老練的模樣，當下應允。導遊王姓，收費十五元。
山門按時打開，進門卻是有講究的，柏林禪寺有三個門，一為生門，一為死門，一為空門，王導說，所有的朝拜者都由生門先跨左腳進去，腳不得踏住門檻；左邊的死門是常年關閉的，隻有和尚出殯時才開；中間的空門則是國家元首、尊貴的客人蒞臨或者做重大的佛事時才打開。進入寺內，在生門與空門中間迎麵的一壁牆上，掛著一幅佛祖源流圖，從釋迦牟尼佛開始，所有的圓寂升天的佛祖都位居其中，隻有一位佛祖背向觀眾。王導告訴我，因為那位佛祖還活著，所以他的顏麵不對世人。他就是本院的住持，中國佛教學會的副會長淨慧大師。這幅佛祖源流圖用筆精細，佛祖神態各異，栩栩如生，畫從顏色上看似乎很有些年代了，看落款方知道這幅畫才作於2001年，為遼河居士三寶弟子所畫。
柏林禪寺始建於漢獻帝建安年間（196—220年），至今已有1800年曆史，為全國重點文物保護單位，古稱觀音院，南宋為永安院，金代名柏林禪院，自元代起即稱柏林禪寺。
柏林禪寺是為紀念趙州禪師從諗高僧而建，從諗高僧留下的“吃茶去”、“庭前柏樹子”等著名公案、語錄，這一直是禪門學人最經典、最有效的修行指南。公元897年這位高僧以120歲高齡在此坐化圓寂，柏林禪寺也就成了禪宗重要庭祖之一。
按照王導的指引，對諸佛一一拜謁。
在供奉著從諗高僧舍利和衣缽的古塔前，在昌茂蔥蘢的柏樹林裏，在用一株百年老樹雕塑的觀音像前，在越過了千年滄桑仍站立在古寺中的枯柏下，在巍峨高聳氣勢雄渾的萬佛塔前，我的心漸漸地歸於安寧。
柏林禪寺的空氣是清新的，柏林禪寺的樹木是青蔥的，柏林禪寺的氣候是濕潤的，連蒼白的冬陽在柏林禪寺似乎也紅了起來。
我到過武漢的歸元寺，我到過荊州的章華寺，我到過當陽的玉泉寺，我到過三峽的白帝寺，我還到過蘇州的寒山寺，寺廟裏有一點是共通的，那裏有一種心靈澄明的感悟，一種茅塞頓開的安然，一種靜心寡欲的理念，一種紅塵看破的超脫。而柏林禪寺給予我的卻不止於此，柏林禪寺有一種高遠，有一種大度，有一種高貴，有一種森然。於大白中有一份神秘，於簡約中有一份複雜，於世俗中有一份冷傲，於靜寂中有一份熱烈。
柏林禪寺是不收門票的，所有的朝拜者都免費進入。
柏林禪寺的香紙蠟燭由門店低價出售，在山門前沒有兜售香蠟的小販。
柏林禪寺少見功德箱，拜佛的朝聖者隻需要敬香獻佛。
柏林禪寺的鬆柏是令人稱奇的，青鬆綠得昌鬱蔥蘢，一樹樹一叢叢獨立挺撥，給柏林禪寺增了威儀；柏林禪寺的古柏則枯得老邁蒼涼，一株株一棵棵站成一個個世紀，生生讓這柏林禪寺有了滄海桑田的守望。