這是品評飲食是否適口時的經驗之談。是說不必計較吃的東西本身的價值，關鍵是看它（經過“做”出來）的味道是否順口。順了，東西再便宜也不算不好；如果原料再珍奇再昂貴，可“做”出來您一嚐卻覺得不是“味兒”，那一切都算“白搭”。
我基本讚成這個觀點，認為在一個淺層次上，說出了事情的本質。比如大家都知道的既麻又辣的四川菜，自然是中國飲食文化當中的一項傑作；可要是碰上一位生來就怕吃辣的朋友，他就隻能“敬而遠之”。因為對他來說，別說動筷子了，隻要一聞到那股辣呼呼的味道，就會眼淚鼻涕橫流。但是從深處研究，今天我們吃的東西百倍千倍強於從前，材料講究了，工藝也先進了，可為什麼時常覺得“不好吃”？因為僅僅做到“適口為珍”還不夠，更準確也更高級的說法，應該是“舒心為寶”。“心理”比“口味”更持久也更有回味，文化上更高也更深遠。
為證明這一點，請先容許我舉三個例子。
例之一，蘇州陸文夫先生認為，許多人在吃喝方麵都隻注意研究美酒佳肴，卻忽略了吃喝時的那種境界，或稱為環境、氣氛、心情、處境等等。此種虛詞不在酒菜之列，菜單上當然是找不到的，可是對於一個有文化的食客來講，虛的卻往往影響實的，特別決定著對某種食品久遠、美好的回憶。陸文夫在《吃喝之外》一文中舉了一個例子：
五十年代，我在江南的一個小鎮采訪，時過中午，飯館，都巳封爐打烊，大餅油條也都是涼的。忽逢一家小飯館，說是飯也沒有了，菜也賣光了，隻有一條鱖魚養在河裏，可以做個魚湯聊以充饑。
買下魚之後，店主領我從一架吱嘎作響的木扶梯上了樓。樓上空無一人，窗外湖光山色，窗下水清見底，河底水草搖曳；風帆過處，群群野鴨驚飛，極目遠眺，有青山隱現。“青山隱隱水迢迢，秋盡江南草木凋。”魚還沒吃呐，那情調和味道巳經來了。
“有酒嗎？”
“有仿紹。”
“來二斤。”
二斤黃酒，一條鱖魚，麵對碧水波光，嘴裏哼哼唧唧，“秋水共長天一色，落霞與孤鶩齊飛。”低吟淺酌，足足吃了兩個鍾頭。
此事已經過去了三十多年，三十多年間我重複啖過無數次的鱖魚，其中有蘇州的名菜鬆鼠鱖魚、清蒸鱖魚、鱖魚雪菜、鱖魚圓等等。這些名菜都是製作精良、用料考究，如果是清蒸或者熬湯的話，都必須有香菇、火腿、冬筍作輔料，那火腿必須是南腿，冬筍不能用罐頭裝的。可我總覺得這些製作精良的鱖魚，都不及三十多年前的小酒樓上吃到的那麼鮮美。其實，那小酒館裏的烹調是最簡單的，大概隻是在鱖魚裏放了些蔥、薑、黃酒而已。如果把小酒樓上的鱖魚放到蘇州得月樓的宴席上，可那青山、白帆、閑情、詩意又在哪裏……
例之二，是北京第一號的“吃主兒”王世襄前輩的《魚我所欲也》一文。王老在諸多“生活文化”（此詞係我生造，可以泛指家具文化、飲食文化乃至逮蛐蛐、養鴿子的文化……）之上，都有空前絕後的研究。具體在吃上，他是既善品嚐更善操作。然而就在這篇文章裏，他講述了自己吃魚的講究和做法，並認為平生“也做過一次得意的香糟菜，隻有一次，即使當年在東興樓、泰豐樓也吃不到，那就是在湖北鹹寧幹校時做的糟溜鱖魚白加蒲菜”。王老這樣描繪自己的得意之作：
1973年春夏間，五七幹校巳進入逍遙時期，不時有戰友調回北京。一次餞別宴會，去窯嘴買了十四條約兩斤重的鱖魚，一律選公的。亦中亦西，做了七個菜：炒咖喱魚、幹燒钁魚、炸鱖魚排（用西式炸豬排法）、糖醋綴魚、清蒸鱖魚、清湯魚丸和上麵講到的魚白溜蒲菜，一時被稱為“鱖魚宴”。直到現在還有人說起那次不尋常的宴會。