一八四三年十一月十七日，原來是英國陸軍上尉的巴富爾作為英國首任駐滬領事，發布了宣稱上海開埠的通告。一開埠，來上海的洋人自然與日俱增，這麼多洋人總得有地方呆吧，總不能都像巴富爾似的，每個月花四百兩銀子租上海人的房子。於是巴富爾就向上海道台宮慕久提出，要一段黃浦灘，專供洋人居留。
當時的黃浦灘“一片泥濘，三數茅屋”，一八四六年，洋人在外白渡橋至金陵東路之間修築馬路，稱為bund，中文翻譯為外灘。這“外”字，既指出了乃是外國人聚居的地區特征，也含了城外的意思。
不過這位宮道台可是做夢都沒想到，這片荒灘竟有著無可預計的遠大前程。在它成為整個上海的經濟命脈之後，鑒於它的地理位置優越，英、法分別在這段北起蘇州河口外白渡橋、南至金陵東路，總共大約一千五百米長的弧線北端、南端設立領事館，外商洋行、銀行、報館也雲集此間。花了將近一個世紀的時間，這裏鱗次櫛比地一一矗立起各種風格的大廈，有英國古典式、英國新古典式、英國文藝複興式、法國古典式等等。
直到今天，外地人、外國人，初來乍到上海，首件功課還是去外灘拜會一下老上海十裏洋場熏出的骨子裏的氣派。看到他們照相機對著東方明珠哢嚓哢嚓，那些路過的上海“老克勒”就忍不住要重重太息了。在他們眼裏，金茂大廈、噴泉、如織遊人，這些都太過柔軟了，不是老外灘“硬梆梆”的氣質。
說到“硬”，當然就是指那些萬國建築了。整塊的石頭、挺拔的石柱，經風經雨，毫不懷疑，它們完全可以一直這麼屹立下去。就像傳統的紳士，無論世風如何日下，他們始終是女人心裏頭，最為穩當妥貼的依靠。
環境和人的關係，從來都是相輔相成、互相影響的。當年出入此間的男人們的行頭，也如是這般的硬挺。褲線燙得筆挺，雪白襯衫領子漿得刮挺，身板更是平展展。
這個讓當年多少小開自信心十足，而今仍流連忘返的外灘，具體地理位置就是現今不長不短的中山東一路。
從西側1號綿延至33號的24幢建築，大都建於1937年之前。這些建築，各有前程往事，各有風光無限。如果那些花崗石壘砌的外牆有知有靈，相信它們訴說的故事，同樣可以綿延半個世紀。
但是時代不同了，物是人非事事非，這些建築也已經習慣了對岸入夜後的燈火通明。如果沒有那些無意之中大白於天下的神秘壁畫，相信它們不會在這個新的世紀，掀起如許波瀾。
我也是看了報章上紛紛揚揚的宣傳而尋去的。