盡管已有思想準備，出這衙口村不遠，在正衝台灣方向的U形海灣，那拔地而起，衝波而立，狀如一座鎮海鐵塔的，便是新近落成的施琅的石雕。俄而，當汽車駛上沿海大道，借朦耽的夜色投去遠遠一瞥，還是禁不住打了一個寒噤；這瞬間的不適，既有視覺上的突兀，也有情感上的撞擊。喂，怎麼會是他施琅？為什麼偏偏是他施琅？一一潛意識裏，這處得天獨厚的風水寶地，似乎隻有他曾經的戰友、爾後的敵手鄭成功才佩享有，退一步，也應該是民間膜拜的觀音大佛，或者媽祖女神。
但是，現實就是現實，施琅就是施琅。在我見過的名人雕像中，施琅這一尊，顯得異乎尋常地高大，近得身前，需要仰了脖子，才能勉強看清他的下巴。究竟有多高？同來的北大校友、在當地掛職的作家許謀清掌握具體數字，他說：攏共是19.83米，刨去3米基座，淨高為16.83。哦，明白了，就像韶山的毛澤東塑像，高度設計為10.01米，暗寓他在1949年10月1日建立中華人民共和國，施琅這裏的16.83米，顯然是強調他在公元1683年收複台灣。
施琅的雕像頗為講究，從正麵看，將軍一身戎裝，外罩披風，雙手合握劍柄，凝眸矚望海天，氣宇軒昂，雄姿英發；從側麵看，尤其是從背後打量，造型呈下寬上窄，底部披風微張，頂端高盔峨然，猶如一柄直插雲霄的巨劍，氣象十分崢嶸。
這時海上有風，風浪相搏，空氣中彌漫著潮乎乎的鹹腥。不遠處，濱海的酒樓茶肆迷金幻彩，笑語喧闐，弦歌以聲色渲染繁華。遙想海峽對岸的台島，一衣帶水，似隔斷似連接，似守望似相親，似默默無語，又似在脈脈交流。仰頭，長空有月，彎彎的一勾，上弦月；天宇純淨，四下無雲，也無一粒星子。奇怪，如此光亮鮮潔的夜空，繁星都到哪兒去了？月幾有缺，是因為有所期待，過一日，便會有一日的圓滿。可是銀河呢？可是星圖呢？蒼龍與白虎集體隱形，朱雀與玄武攜手缺席，難道二十八宿也是在有所期待？
次日上午，一行四人一一司機，許謀清與我，以及我特意從京城請來的滿族學者、清史專家佟錚一前往南安市石井，參觀鄭成功紀念館。
這是一處三進的宮殿式建築，白牆綠瓦，掩映著綠樹紅花，襯托著藍天碧水。比起滿世界的白牆黑瓦，在建築的官方體係，綠瓦無疑要更上一個等級（最高的等級是黃瓦，如故宮）。匆匆跨進館門，把陽光和燠熱甩在身後，在柔和的電燈光暈裏，屏住呼吸，放輕腳步，以有情看無情，看三個多世紀前的遺物，看比有生命的人更長久的無生命：陳列櫥內，刀槍劍戟在誘跡斑斑，龍袍玉帶在寸寸朽成碎片，從鄭陵出土的殘發，在等待一陣狂風自天外吹起，怒發渴望衝冠；鄭氏的手稿染滿了英雄血，字字作龍吟，音飄室外；室外是陽台，陽台外是海，海天相接處是金門，鄭氏夫妻雙雙似乎要從牆上的畫框裏走出來，重披戰袍，重登艦船，昔日的風帆張起，張起，海螺在吹號，土炮在轟鳴，台灣海峽的波濤似欲騰空化作天河；聞雷喪膽，聞風而遁，荷蘭侵略者的長槍折成斷戟……。
這館，1996或是1997，我曾經來過一次，為了寫作那篇《悲壯的超越》。當日，令我豁然心折、血沸神飛的，是青年鄭成功的雲水胸襟，試看館壁上他的這首言誌詩：隻有天在上，而無山占齊；舉頭紅日近，回首白雲低。如今，同是這首詩，引發我佇足思索的，已不是噴薄欲射的豪情壯誌，而是它的書品：鄭成功的手跡如龍威虎振，劍拔弩張，極具衝擊力，但細細鑒賞，悠悠品味，又覺得豪裏透秀，剛中存媚，終究未能脫略書生的底蘊。還是當日，我曾與鄭成功的塑像四目相對，他從曆史的深處回陣我，我以二十世紀的目光審視他，他在我眼裏看到的半是崇敬，半是惋歎，我在他眉宇間領略的是千古浩然之氣。今天，於不經心之間，又有意外的發現：為我們開車的施姓司機，世居衙口的施琅族裔，其眉眼神情，竟然和鄭成功的塑像極為相似。喂，怎麼會是這樣巧？難道當初雕塑師是以他為模特？當然，這是不可能的。即使太陽和月亮走到一起，石井和衙口並為一鎮，我知道，這樣的事也決不會發生。此情此狀，隻能用得上一種解釋：畢竟同是炎黃子孫，畢竟是你中有我，我中有你。