又入一洞洞頂隱約可見舒袖長舞圖。
這就是人，我想。人隻能在神與獸、靈與肉的兩極張力中舞蹈。
沒有收獲些什麼，但理清了一個脈絡：吐魯番最早的宗教是佛教。這千佛洞在唐、五代、宋、元等長達苑個世紀中，一直是這個地區的佛教中心。而佛教是公元前員世紀，以講讀佛經的方式傳播入疆的。以後，隨著印度鑿窟造像技術的傳入，以繪畫、雕塑這種藝術形式，由西向東發展。千佛洞正是這種藝術發展過程中的產物。
從魏晉南北朝，到元代，八百多年的時間裏，吐魯番修建了許許多多的佛教寺院和石窟。
交河、高昌的大佛殿，柏孜克裏克、吐峪溝的千佛洞都是這一曆史時期建造的。足見當時佛教精神統治的威勢。
然而，我對此，卻有一點點異教徒的看法。
如果，它不是借助一些外在的藝術物質手段，那麼當初的金碧輝煌又何曾落得如今的滿目瘡痍？
這一點上，我愈加傾心於樸素的伊斯蘭。它隻仰望星月。星月不用金裝而燦爛，不用拂拭而新鮮。所有的頂禮膜拜都在心裏，不依靠物質，也不依靠藝術，而是依靠內心的順從。內心的東西，是擊落不了，席卷不了，也易位不了的。不是有人說中國的佛既可以供在神龕裏，也可以易位於屎溺裏嗎？
心不敗，則精神不敗；精神不敗，則人不敗；人不敗，則神不敗。
他們說此刻新疆最美的地方在伊犁。
我的心也已飛向了賽裏木湖和喀拉峻大草原，後者據說在驢友中被評為不次於那拉提，尤其在自然原貌、人跡少至方麵比前者反而勝出。出烏魯木齊，一路向西，向西，新疆廣袤的地理地貌在眼前盡情鋪展，覆著積雪的天山山脈一路都在伴隨左右，蜿蜒不絕。走過綠洲般的農場田園，走過幹旱的戈壁荒灘，在蒼黃與綠色交替變化的路途裏，我們離號稱是塞外江南的伊犁越來越近。
看過電視裏賽湖令人驚歎的美麗，心中是一種有準備的期待，然而，這個格外湛藍的天空下，當那一泓水晶般澄澈，明鏡般真實的湖水展現麵前，還是被震撼了雙眼。
即使當水麵清漪的片刻，湖麵仍然沉吟不驚，如同一片流動的水鏡，完美地還原陸地上一切美麗的細節，包括山脊上歲月切割的痕跡。
驅車進入到賽湖深處，爛漫野花撲麵而來，奔放熱烈，風乍起，夾帶著最清澈透明的水汽，與湖水的碧藍清瑩，悄然侵入你的眼睛和你的呼吸，於是，除了融進一種迷醉的恍惚，人間已經沒有什麼詞彙可以讚歎。
往深處走，與湖水漸行漸遠，看賽湖好比一幅自然美卷徐徐鋪展。湖水正是天空的妝鏡，雪山如同白雲的驛站。然而，最動態而鮮活的生命出現時，才締造了最和諧的大自然全貌，這些生命，不是我們這些具有高級頭腦和複雜生活的人類，而是心無旁騖，自在行走的牛群。
令人如醉如癡的賽湖，無論你環湖驅車向深處走了多遠，每一個角度，每一次前望回首，都是一次不一樣的發現。令人神清魂寧的賽湖，也讓我歡喜讓我憂愁。我慶幸不論人類如何無休止地用工業文明毀壞生命的自然原始，至少在我的有生之年還能為浮躁的心神找到一片清靈的淨地。我憂慮人們滿不在乎這難得的大自然饋贈，繼續毫不在意地將原始而純粹的地球靈氣消耗殆盡。依依不舍離開賽湖的時候，麥哥說，我可以從烏市馬不停蹄地一路趕來，隻為在賽湖邊躺下喘一口氣。我說，即使喀拉峻草原的花來不及開，我至少已經在賽湖的花叢裏夢了一回天堂。