帶鉤是東周時代常見的衣飾用品。它的基本造型是由鉤首、鉤體和鉤鈕三部分組成。用以束緊衣服，或懸掛日常用品及裝飾物。鉤首是個鉤，鉤住衣帶一端的環以束緊衣服。由於鉤首的形體小，不是展示美觀的主要部位，所以大都因勢鑄成簡單的動物頭形，有時則素白無飾。鉤紐是個鉤體後的突出圓鈕，用於把帶鉤固定在革帶或絲帶上。因為它被隱藏於帶內，不顯露於外，故不必有任何的裝飾。鉤體是帶鉤的主要部分，顯示於外。是裝飾炫美的所在，故帶鉤的各式各樣變化就在這一部分。有些鉤沒有鉤體部分，大半隻用以懸掛日常小用具。
從帶鉤在墓葬中被發現的情況，可以確定它有兩個用途。一是用以束緊衣服，一是懸掛劍、弩、刀、削、錢囊、鏡、印章、佩飾等物，是日常、也是軍事的裝備。它的尺寸頗為懸殊，沒有鉤體的小至2公分以下，長的有達46公分。不過一般長10公分上下。鉤體一向作成有弧度，以適合腹部的彎度，故用以束衣的功用至為明顯。
幾乎所有固體的材料都可以製作帶鉤。因它是身上很顯眼的東西，可以達到誇示財富與地位的目的，所以有錢的人往往以最昂貴的金、銀、玉、玻璃等材料來製作。家境不富裕的則大多采用鐵、石、骨、木、陶等材料。但目前存世最多的帶鉤卻是青銅鑄品。 鉤體的造型，基本形狀有寬板、窄帶、一端膨大及不規矩的仿生形狀等大類。每一種都於形體的變化外，加上幾何線條、各種動物、人物等平麵、浮雕或立雕的紋飾，還有加上鎏金、嵌鑲金、銀、綠鬆石、水晶、玻璃、玉等不同顏色珍物的繁多花樣。 從成千出土的帶鉤來看，可知中國最早使用帶鉤的時間是春秋中期，戰國時最盛，漢以後就衰微了。但根據文獻，《史記）齊世家有“而使管仲別將兵遮莒道，射中小白帶鉤”。小白即後來的齊桓公，時代屬春秋早期，帶鉤已有使用於戎服。
使用帶鉤以前，中國人以布帛的帶子束緊衣服，並在其上懸掛日常用具。高貴者的帶子也有繁褥的刺繡裝飾，炫耀的目的與帶鉤並無不同。那為什麼到春秋時代才突然興起服佩帶鉤的風尚呢？ 有些人以為帶鉤是因使用革帶而發展起來的服飾。皮革是遊牧騎馬民族比較熟悉的材料，加上帶鉤又有犀比、犀毗、胥紕、私紕頭等顯然是外來譯音的名稱，因此以為它是騎馬民族引進的服飾。但是幾十年來的考古工作，發現帶鉤的傳播是從三晉與關中的中原地區，逐漸向四周擴散的。而同時的遊牧地區反而少發現這一類的服飾。可知它應是中國自己發明的東西。而且，在西周初期就已有以革帶係帶的衣製，其時並沒有使用帶鉤。可知帶鉤不會單純起於革帶的使用。 帶鉤與帶扣都是革帶上的零件，都用以束衣。帶扣很早就被用以為馬騎的束帶，因此推測它被轉用為腰帶而發展成帶鉤。但是用帶扣束衣要晚於帶鉤。而且從早期帶鉤的形製看，似乎也不是如此發展的。春秋期的鉤以小型的居多。不少是沒有鉤體，甚至沒有鈕的。顯然其作用是懸掛物品而非束衣。古時的帶雖可在腰際插大件的工具，但如像刀、削一類有角棱的小件東西，就不便插於腰際，宜懸吊於衣帶。很可能那就是鉤的最初用途，後來才轉用以束衣的。 帶鉤之出現於春秋時代，該有時間上的因素。以帶鉤束衣的好處是容易帶上和卸下方便。不像寬帶要捆繞折疊，頗為費時。雖然紳士們講究雍和從容的氣度，不嫌費時，但這種帶子不便攜帶量重的東西。所以萬一攜帶某種不常用而量重的東西時，便需要有種特別用途的腰帶，而帶鉤很可能就是這樣發展出來的。
《左傳》桓公二年記載，“袞冕黻，帶裳幅舄，衡?，昭其度也。藻率鍸，靋厲遊纓，昭其數也。火龍黼黻，昭其文也”。明示身上穿有絲帶與帶。河北平山戰國初期中山王墓出土的佩劍男子持燈燈座，男子的寬幅腰帶上也係有帶鉤，啟示我們使用帶鉤的契機。 春秋時攜帶量重而不常用的新事物最可能是劍。劍是短兵刃發展起來的，初為乘戰車者的護身武器。它開始發展於商代晚期，以刺殺心髒部位為目標。早先隻有二三十公分長。隨著冶金技術的發達，春秋時騎兵的應用日盛，短劍的使用越來越迫切，所以劍的長度越鑄越長，經常達到50公分，重量自然也跟著增加。同時，春秋以來諸國交鋒頻繁，卿士多參與軍事。本為格鬥武器的劍，漸變為裝飾的用具，成為一種身分的象征。它可能懸掛於有帶鉤的革帶上，平時閑置於家中，一旦有需要佩掛時，才臨時加到絲帶上，因此才成帶上有靋帶鉤的現象。 早期的帶鉤可能隻是帶劍的用具，還不被視為裝飾的器具。故早期的帶構都短小而製作粗陋。因為它易服易卸，春秋晚期普遍用之以束衣。為了顯示威儀的目的，就開始製作精美而大型的帶鉤。
束衣的帶子本來都以紡織品作成。後來大半是基於上述軍事上的用途，男子的帶子才改以革製帶鉤，婦女則仍保持絲製。故東漢《說文解字》對帶字的解釋是，“紳也。男子靋帶，婦人帶絲”。 大概源自騎馬民族的帶扣，束衣的功能更為穩牢，加上人們又不時興帶劍，不必時卸時帶，故西晉以後帶鉤就逐漸被帶扣取代了。
【古代化妝小史】
化妝作為美容的一個方法，古已有之。《中華古今注》載：“自三代以鉛為粉，秦穆公弄玉為燒水銀作粉與塗亦名飛雲丹”，“燕脂蓋起自紂，以紅蘭花汁凝作燕脂。”堯、舜、禹三代是否以鉛作化妝粉，以及在商朝末年是否就會製胭脂，今難以考證。但在先秦時人們已會化妝，倒有很多佐證。《禮記》有”以丹注麵”的記載，說明那時已有人用紅顏色塗在臉上當胭脂；《詩經》有“玉之鎖兮，充耳臔瑩，充耳臔矣”之句，說明當時已有人將瑣（即美玉）掛在耳上做裝飾品；而《事物記源》中“秦始皇宮中悉紅妝翠眉”之說，則更明確地說明秦時已有人用修畫眉毛、臉上塗紅來化妝了。
漢以後，女子化妝很是普遍，化妝品也隨之有所發展。《毛詩疏》中說：“蘭，香草也，漢宮中種之可著粉中”，這說明當時不僅已能製化妝用的粉，而且有了專門從事製作化妝品的人。 隨著社會的發展，一些貴族婦女已不滿足於一般的塗脂抹粉，她們爭豔鬥奇地在臉上畫上各種花紋圖案，或將翠珠、金鉑鏤貼在臉上作“妝靨”。據說南北朝時的宋武帝的女兒壽陽公主在正月初七臥於含章殿簷下時，梅花落在額上，宮人覺得非常好看，爭相模仿，從此，“梅花妝”便流行開來，曆經隋唐五代，至宋代時仍盛行不衰。 在妝靨中貼上去的花紋圖案，大都貼在額上、眉間、兩頰、鬢旁，稱作花鈾或花子。這種化妝在晚唐時最為流行。 古代婦女盛行妝靨，在文學中亦有很多反映，劉禹錫有“花麵丫頭十三四”，溫庭筠有“照花前後鏡，花麵交相映”，而徐圖昌的詩則道出了妝靨的由來：“漢宮花麵學梅妝”。 唐時婦女盛行化妝，出現了很多化妝名稱，如催妝、紅妝、曉妝、醉妝、淚妝、桃花妝、仙蛾妝、血暈妝等等。 古代化妝人多為貴族婦女，化妝時多有婢女相助，一般要花一二個小時，有時半天才能完畢，而民間女子多是在出嫁時才精心化妝一番。
【慈禧的美容術】
清朝慈禧太後到老年時，皮膚還象少女般柔嫩、細膩，麵部很少皺紋。據史料記載：慈禧的美容方法主要有以下幾個方麵： 1．注意情緒的穩定。古今醫書都證明，情緒是影響健康的重要因素，他與皮膚美容有重要關係。據載，慈禧相當注意神態的穩定，她在宮中由於怕孤獨，經常叫一些親戚和宮女圍坐在她身邊閑聊。但任憑他們如何說笑，慈禧都是極力忍耐，從不作大笑。 2．看重珍珠的美容作用。據載，慈禧每10天服珍珠粉少許，並幾乎是在同一時辰服用，她還命太監在製香粉時也摻入珍珠粉末，並用其撲麵。 3．使用中藥花露美容法。史書記載，慈禧每天清晨，用太監送來的一盅由名貴中藥和花露製的脂油，小心地揉擦麵部，約半個時辰，再用軟的毛巾將脂油輕輕抹掉。 4.講究合理的潔膚。慈禧平時很注重潔膚，無論是洗臉或者是沐浴，都不準女官為她水洗，而是用極細軟、極細軟的毛巾沾水輕輕地揉擦和拍打。 5．運用按摩美容法。慈禧太後的梳妝台上，經常放有一支長約3寸的玉棒，閑來之時，總要拿在手上玩耍，還不時在臉部順著肌肉紋理方向輕輕滾壓。
【胭脂化妝漫話】
我國古代有不少化妝品，胭脂可以說是最早的化妝品之一。 胭脂，又寫作“?脂”、“燕脂”、“燕支”、“焉支”等。它是一種紅色顏料，用紅蘭花或蘇木製成。古代婦女妝飾，除粉、黛之外，尤重胭脂，據《妝台記》說：“美人妝，麵既施粉，複以燕支暈掌中，施之兩頰，濃者為酒暈妝；淺者為桃花妝；薄薄施朱，以粉罩之，為飛霞妝。”可見胭脂對婦女的麵部化妝是何等重要。 關於胭脂的起源，說法不一。《中華古今注》認為起自商紂，這樣說來，它至今已有3000年的曆史，在世界上恐怕也是最早的化妝品了。《中華古今注》還說：“燕支，西方土人以染紅，中國人謂之紅蘭，以染婦人麵色。”《續博物誌》亦認為胭脂“出於閼氏”。“焉支”、“閼氏，’指焉支山，紅蘭花可能長於此山，“胭脂”也許因此得名。《鯼轘記》則把胭脂說成是一種礦物質，不足為信。 我國婦女古代何時開始用胭脂塗麵頰及嘴唇，確切年代已難稽考。從漢代著名民歌《匈奴歌》所唱“失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色”來看，此習俗可能起自匈奴人。匈奴單於稱妻為“閼氏”，言其可愛如燕支。傳漢武帝時張騫出使西域帶回，至三國時期胭脂開始在漢族婦女中流行。三國以後，胭脂由宮中和貴族之家向民間普及，成為婦女們流行的一種化妝品。唐代詩文中不少提及胭脂，一些仕女畫中的婦女麵部和嘴唇常塗有胭脂。宋元以後胭脂成為婦女使用最多的紅色化妝品。明清更加普遍，單是小說《紅樓夢》一書，就有十幾處提到胭脂。
我國古代胭脂的品種很多，從製作方法上來分，主要有胭脂膏、胭脂粉、胭脂紙、胭脂綿等。根據不同的配方可製成不同的顏色。據《妝台記）記載，有石榴嬌、大紅眷、小紅眷、萬金紅、淡心紅等。眾多的胭脂品種，使我國古代婦女打扮得更漂亮。 古代化妝可分三種： 第一種將胭脂及鉛粉調合，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接塗抹於麵頰，時稱“檀暈妝”，整個麵部的敷色程度較均勻，能給人以莊重、文靜的感覺，多用於成年婦女。傳世繪畫《縫衣圖》中的貴婦，就作這種妝式。 第二種，先抹白粉，再塗胭脂。胭脂往往集中在兩腮，額頭及下頜部位露出白粉的本色，顏麵色彩富於變化，多用於青年。史書中常見“桃花妝”一詞，即指這種妝式。 第三種，先在麵部塗抹一層胭脂，然後用白粉輕輕罩之，俗稱“飛霞妝”。