清代的美食家袁枚在其《隨園食單》中,收錄了倪瓚的“燒鵝”,並名之曰“雲林鵝”。
倪瓚字元鎮,號雲林,是我國元代著名的山水畫大師,江蘇無錫人,專畫太湖一帶清遠秀麗的景色。他對烹飪技藝頗有研究,因為他的家中有一座“雲林堂”,所以將他撰寫的食譜稱為《雲林堂飲食製度集》。這本書收錄了元代無錫一帶用魚、蝦、蟹、田螺、蚶子、蛤蜊等原料烹製的約五十種菜點、飲料。製作精細,影響較大。尤以“燒鵝”一菜最負盛名。
“雲林鵝”的製作方法大致是:取整鵝一隻,整治幹淨後,用鹽、酒、花椒等調料在鵝腹內外多次擦勻,並將蔥塞入鵝腹,填實為止。另用蜜拌酒塗其外部。在鍋中放一大碗酒和一大碗水,用竹箸將鵝架在鍋中,不使鵝身近水,蓋上鍋蓋,然後用“大草把”緩緩燒鍋。候鍋蓋冷卻後揭開,將鵝身翻過來,再將鍋蓋封嚴,繼續用草把燒鍋,直到草把餘燼熄滅為止,大約燜一頓飯的時間。起鍋時,不但鵝爛如泥,湯也很鮮美。
“雲林鵝”為什麼能夠得到對烹飪很有研究的袁枚的讚賞呢?據邱龐同所撰“雲林鵝”一文說,此饌主要靠水蒸汽及熱鍋產生的高溫“烘”熟。這樣既不會將鵝燒焦,又保存了原汁原味,風味是很特殊的。這與袁枚的“一物有一物之味,不可混而同之”、“使一物各獻一性,一碗各成一味”的主張是一脈相通的。難怪袁枚說道:“《雲林集》中載食品甚多,隻此一法試之頗效,餘俱附會。”