神農嚐百草，算是開了一個壞頭。
其實中國人不是一個特別具有獨創性的民族，都是在棍子敲在腦袋上，板子打在屁股上，才肯變一變祖宗之法的。單單在吃上，我們完全可以揚眉吐氣，全世界的人不能不膺服於我們中國人之能吃，會吃，善吃，敢吃，以及殫思竭慮，想盡一切辦法，變出種種花樣的吃。
這是神農氏帶的頭，他老人家就敢什麼都嚐一嚐。
我對這位先祖，恭敬之餘，也有些微詞。因為這個基礎，他一開始沒有打好，嚐百草的這個“草”字，一下子把中國人的食譜框死了。於是乎，灰灰菜，曲麻葉，榆樹皮，橡子麵，以及艾蒿、蕨根、地瓜蔓、羅卡纓，就和五千年來的中國人這張嘴分不開了。要是神農氏當年嚐的是麥當勞，肯德基，比薩餅，加州牛肉麵的話，也許今天，洋人就賺不了咱們中國人的錢了。
所以，我每當讀到老饕們寫的令人流哈拉子的文章，如何製作老邊餃子，如何來吃手扒羊肉，如何清蒸西湖醋魚，如何品嚐遊龍戲鳳……常常不懷好意地猜測，這些美食家們究竟是吃撐了才想起來寫的呢？還是餓怕了之後產生創作欲望的呢？以我小人之心，來度君子之腹的話，大概屬於後者的可能性要大些。在中國，過了而立之年的人，誰敢侈談自己從未經曆或大或小的饑餓呢？所以，他們能夠寫得這樣津津有味，饞誕欲滴，也許，某種程度上是下丘腦那主管攝食的神經，饑餓反射的結果吧？這也合乎“飽暖思淫欲”和“饑餓出文學”的古來之言了。試想，一個人從肥牛海鮮火鍋餐廳喝了茅台，又揣了茅台，被人架著，醉醺醺地出來，鑽進汽車，除了吐出些令人惡心的東西外，肯定是寫不出任何作品的。
喝了還要拿，吃了還要帶，這種吃心理，真值得研究。
最近，經常看到一些去過外洋的人，寫的外國人如何招待咱們中國人的訪問記之類文章，要點不外乎一，讚歎外國人的“小氣”，二，批評中國人的糜費。一道湯，兩道菜，刀叉盤碟，換得倒勤，但實質內容，卻不見豐盛，然後上甜食，就“拜拜”了。
中國人勸酒，一個音節，“幹”，或兩個音節，“幹杯”，英語裏的這個意思，“cheers”，是三個音節。從這極微小處看，中國人講究的是幹脆利落，直奔主題，能少說一個字，絕不多說一個字，以大快朵頤為主。外國人就不同了，一入座，主人敲敲玻璃酒杯，開始講起，不讓你站起來的兩條腿和擎著酒杯的一隻手發酸，是不會住口，跟你“cheers”的。
我是孤陋寡聞的一個，依愚之見，在這個世界上最能發表長篇祝酒詞的，要數現在正開槍開炮，打得熱鬧的格魯吉亞了。而且每位在座的陪客，都要當仁不讓地致一通祝酒詞；而且熱情洋溢的程度，保險一位賽過一位；而且翻譯過來，其內容著實精彩紛呈，絕非時下某些文壇小癟三那種幹巴巴的大批判文章，所能望其項背的。
幸而，他們的飯菜和口味，還未完全歐美化，否則這一通精神食糧，真是叫人吃不消的。
如果說，外國人的宴會是吃精神的話，那麼咱們中國人的宴會，則是百分之百地吃物質了。從天上吃到地下，從江河吃到海洋，大有不吃到海枯石爛，山窮水盡，誓不住嘴的意思。
真是厲害，越不讓吃什麼，越吃，明著不能吃，暗著吃。越珍稀的動物，越吃，不趁著有的時候吃，絕種了還有屁可吃。於是乎，越值錢的越吃，越難弄的越吃，越精貴的越吃，越是異想天開，別出心裁的越吃，越是普通老百姓吃不著的越吃，越是能吃得比別人高一頭的，哪怕不好吃，也越要吃。
這種吃心理，很耐人尋味的。
我知道，報章上不曉得披露過多少回關於公費吃喝的文字，憤激之情，溢於言表，似乎將這一大糜費，歸罪於吃飯人的覺悟不高，對於公帑的不花白不花，不吃白不吃的敗家子作風。所以還有紅頭文件，明令規定四菜一湯，和工作餐不得越過若幹元的標準，以遏製這股吃喝之風。
但為什麼屢禁不止呢？竊以為這是一種民族吃心理的表現，不完全是屬於道德範圍，靠一紙命令或提高思想認識，就能解決的痼疾。
吃心理和飲食文化不完全是一回事，前者是一種本能，後者是一種修養。本能來自先天，是基因決定了的。修養則是後天的薰陶，是逐漸形成的。但這兩者又存在著不可分割的聯係，像前麵說的喝了茅台，還要揣走一瓶茅台的那位明公，這種被北京人稱之謂“跌份”的舉止，就是吃心理支配下，而失去了應有的雍容大度。而這種最起碼的修養，也正是中國飲食文化中，頗為看重的一麵。中國人遠自先秦時期，就認為飲食是精神文明的體現，“夫禮之初，始於飲食”，孔夫子對於這方麵的講究，就更具體而微了。
“食不厭精，膾不厭細。魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食。失飪，不食。不時，不食。割不正，不食。不得其醬，不食。肉雖多，不使食勝氣。唯酒無量，不及亂。沽酒市脯，不食。不撤薑食，不多食。”
他還說過：“君賜食，必正席先嚐之。君賜腥，必熟而薦之。君賜生，必畜之。侍食於君，君祭，先飯。”這固然是指君臣之間的飲食禮儀，但若對照那位揣酒的上級，和那位把酒揣進他口袋裏的下屬，這種狗盜鼠竊行為，就讓人產生一種下三爛的印象。其實，至於嗎？百把塊錢的一瓶酒，值得如此屈尊紆貴麼？我想，問題應該是出在吃心理上，那是一種潛意識，是本性的流露，是沒有辦法的事。