都說自古揚州出美女，其實揚州的美食也有很多，就連簡單地炒個飯也弄得遠近聞名。從街頭巷尾的大排檔，到國內五星級大酒店，乃至國外的華人餐館，到處都掛著曆史悠久的“揚州炒飯”金字招牌。
我對炒飯興趣不大，蛋炒飯對我也沒有多少吸引力。但新煮的飯往往一餐沒有吃完，第二餐再吃時就需要加熱一下。用蒸汽熱飯太麻煩，飯水味也重，口感不好；加水燒吧，水多了會變成稀飯，水少了下麵粘了鍋上麵還沒有熱。總不至於倒掉吧？於是有人想了個權宜之計：在鐵鍋上不斷地翻炒。為了不讓米飯粘鍋，要先在鍋裏放上油，燒熱，再將剩飯下鍋翻炒；為了提味，就加上雞蛋和鹽，做成了蛋炒飯。這樣看來，炒飯其實就是人們對剩飯的一種最優化的處理方式，原本也是很稀鬆平常的事，但不知怎麼到了揚州就一下子出了名，陡然富貴起來。民間傳聞說，隋朝越國公楊素愛吃碎金飯（即蛋炒飯），隋煬帝巡視江都（今揚州）時，蛋炒飯也隨之傳入揚州，後經曆代廚壇高手逐步創新，糅合進淮揚菜肴的“選料嚴謹，製作精細，加工講究，注重配色，原汁原味”的特色，終於發展成為淮揚風味有名的主食之一。揚州炒飯（又名揚州蛋炒飯）還走出國門，成為歐美、日本、中國香港等地的揚州風味菜館的特色美食。
揚州炒飯，品種繁多，風味各異，有“清蛋炒飯”“金裹銀蛋炒飯”“月牙蛋炒飯”“蝦仁蛋炒飯”“火腿蛋炒飯”“三鮮蛋炒飯”“什錦蛋炒飯”等。主料是用上等白秈米或白粳米，煮之前用水淘洗幹淨，略浸後下鍋煮至熟透、粒粒鬆散為宜。炒飯時要防止米飯焦糊。烹調時，最好將雞蛋、雞肉、火腿、蝦仁、幹貝、香菇、鴨肫、海參、冬筍、豌豆等輔料炒成帶鹵汁的澆頭，鹵汁中加些醬油稱為“牙色炒”，不加醬油稱為“白炒”，盛裝上席。也有用白米飯＋火腿末＋雞蛋末＋青豆末 +洋蔥末炒作的。但究竟誰家炒飯是最正宗的？恐怕答案隻好是“揚州人”。幾年前，我曾去過揚州，朋友特意安排我們去吃揚州炒飯，小飯店在一條巷子口，出門就是寬闊的大馬路，進出方便，飯店也不大，和大排檔差不多，門口放著幾個爐子，食客們可以看著廚師現場操作。朋友說：“這家的揚州炒飯非常地道，我經常來吃。他家的小籠湯包也不錯。”也許因為廚師見我始終看著他炒飯，就熱心地給我介紹起來，一邊還作著示範。他把炒飯的過程概括成兩步：放一次湯，顛翻，改小火燜一燜，入味；再開大火淋湯，再顛翻，再燜一燜，還是入味。就這樣於一張一弛之中，所有配料的鮮香和米飯渾然一體，簡簡單單的這一碗米飯就脫胎換骨了，最終被熬煉成粒粒幹爽、顆顆彈牙、鬆軟適度、餘味綿長的真正美味。不知是炒飯確實味美勾起了我們的食欲，還是廚師的熱情讓我們產生了好感，我們又要了一屜小籠湯包。廚師又熱情地提醒我們說：“湯包皮薄，湯熱，小心嘴被燙著。”並將當地美食家們吃小籠湯包的 12個字告訴我們：“輕輕提，慢慢移，先開窗，後喝湯。”有趣的是，喝湯要用一根五寸長的膠管從開的小窗口裏伸進去吸湯包裏的湯，味道特別鮮美。
品過美食，自然要說說揚州美女。曆史上，揚州究竟出了多少美女已無從考證；雖然揚州美女多出於“青樓”，但都才貌雙全，溫潤清爽，為曆代文人所流連，秦少遊一句“柔情似水”成了多少男子的擇偶標準和多少女孩兒子的努力方向。她們都集容貌、氣質、修養、技藝為一體，融仙氣、靈氣於一身，就像江淮梅雨季節所產出的梅子，需細細地品，慢慢地嚼，方能感覺其複雜滋味中的那種單純。
“煙花三月下揚州”，對於李白及其之後的許多人來說，不僅有詩意風景的誘惑，有恬淡、柔婉、小家碧玉似的揚州美女的養眼，還有名揚四海的蛋炒飯、小籠湯包等揚州美食的慰藉！