馬賽馬拉的動物當然讓人難忘，我已經講過了，其實在馬賽馬拉，對我所住的那個被我翻譯成“不怕他”（Mpata）的酒店，我也同樣地無法忘懷。
在內羅畢飛往馬賽馬拉之後的第二個簡易機場降落，酒店的白色敞篷越野車已經停在小小的木頭柵欄裏，我們隨車趟過小溪，翻越峽穀，到了茫茫大草原邊上一座長長的但不高的山頂上，經過有一群群斑馬在嬉戲打滾的路邊叢林，經過晾曬著最富馬賽特色的紅格子布的馬賽小屋，每一個穿紅格子衣服的馬賽小孩都朝我們招手。越野車最後停到酒店，我們的房間鑰匙，都掛在一個草原中的馬賽人常用來防身用的帶圓頭的木棍子上。
大堂依山而建，可以俯瞰大草原，可以看到山腳下蜿蜒的馬拉河，河水有些渾濁的黃色，又在陽光下閃著銀光，仿佛草原上的一條黃飄帶。很難想象，在東非茫茫大草原腹地的山頂懸崖邊，還能有這樣一個舒適奢華的酒店，遊泳池、咖啡廳、書吧一應俱全。餐廳敞亮，一整麵巨大的落地玻璃，窗外的茫茫大草原一覽無餘，就在這麼遙遠的草原邊緣，食品和服務卻仍然是一絲不苟，從麵包和湯到前菜到正餐到甜點，一道道都精美絕倫，從賣相到味道都無可挑剔，服務員訓練有素，一切都進行得有禮有節。
大堂隻是大堂，每個房間都是叢林裏一間獨立的形狀不規則的木屋，屋頂的木頭橫梁由集中的一點向外發散呈貝殼狀，除了床後的一堵牆外，小木屋剩餘的部分，是巨大的透明玻璃牆，躺在床上便能看到近處的樹林，遠處的草原，還有樹林間流淌的白雲，以及作為背景的純淨藍天。背靠在鬆軟的大床上，看著那樣一幅自然純淨的畫麵，一時間我什麼話也說不出來，如果真有世外桃源，這裏若不是，還能是哪兒呢？
我到房間的時候，整麵玻璃牆上的窗簾都被拉開了，窗外陽光燦爛，房間裏裝飾精致，但風格又粗獷，看過動物之後再回到房間，窗簾已經拉上，牆頭的木頭燈已經打開，昏黃中，又別是一番韻味。
晚餐後走在叢林裏回小木屋的路上，抬頭看天空，我就知道會出現那樣的璀璨景象，看著燦爛的星空就不願意放下揚起的頭。山裏的夜有些涼，然而回到房間上床打算睡覺時，意外發現被子裏竟然放好了一個熱水袋，這份體貼，暖了腳更是暖了心。
睡覺前，我一直在猶豫要不要整夜打開窗簾，這樣便可以沐浴在星空下做個璀璨的夢，好像睡在森林中，或許夜半還能有一兩隻羚羊、斑馬來窗前看我，夢醒時分睜開眼睛或許能與屬於叢林與夜色的眼睛相對視……
不過想歸想，在這夜深人靜的有獅子和豹子出沒的草原山頂上，在層層的灌木叢中，木屋與木屋之間相隔還有點遠，整個酒店隻在入口處有矮矮的鐵絲網圍住，我最終還是決定關上整麵牆的窗簾，將大自然的夜色關在窗外，在人世間的燈火中度過一夜。
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納庫魯湖邊的恩戈瑪和中國攝影師的作品
在凱倫的書中，她多次提到“恩戈瑪”——盛大的土風舞會。
那是莊園裏規模最大的社會活動，“表演者和觀眾的舉止神態透視出這是一個神秘而又神聖的時刻。這些舞蹈也許有一千年的悠久曆史。”又有 “夜舞的景致美極了。這時，你不必擔心何處是表演的場地。它由一堆堆篝火組成，延伸到光亮的盡頭”“月光越亮，他們舞得越美。”
就我自己而言，我多年來對一切民族民間的舞蹈有著濃厚的興趣，在麗江看《麗水金沙》，在桂林看《印象劉三姐》，在巴拿馬的藍山村落看印第安人的舞蹈，我都抑製不住地想要流淚。對於非洲音樂和舞蹈，我更是有種說不清道不明的親切的感受，我曾到處搜集非洲土風音樂CD，在尼日利亞的時候也曾專門去學非洲舞……
這一次是在納庫魯湖邊，正在月光清亮的夜色中，在篝火與路燈的紅光之間，我得以親身感受一場打動人心的恩戈瑪。