在含鹽如此高的湖中，生物無疑難以生存，現在湖中既無水產動物也無水草等植物，連湖的四周也成了寸草不生的不毛之地，格外荒涼，也許這就是死海名字的來曆吧。
由於海水鹽分較高，人在水中至小腹部，馬上會有失重的感覺，尤如一個忽上忽下的浮筒。在湖裏遊泳，不管會不會遊，都不會墜入水中，但要按正常遊泳姿勢，則無法自如發揮。
相傳公元70年，羅馬軍隊攻打耶路撒冷時抓到幾個俘虜，軍統狄杜命令士兵給他們帶上手銬腳鐐，投進死海。可是這些俘虜不但沒有下沉，反被湖浪推向岸邊，一連幾次都是如此。狄杜以為碰上神靈，豈敢格殺，連忙赦免放人。我在水中，不小心嗆了口海水，發覺這海水帶著一種強烈苦澀味，讓人感到很惡心。我在水中大概不到十分鍾，皮膚表層就有了火辣的燙傷感，大概是海水鹽份滲入肌膚，加上烈日的燒烤，人就仿佛成為一塊鹹肉。有趣的是經過數千年日曬和蒸發後的死海，人們發現了大量沉積濃度極高的礦物質和微量元素，它們對維護人體水分平衡，促進新陳代謝，增強骨骼的生長和保持皮膚的滋潤極為有效。據說，早在古羅馬時代，埃及女王克婁巴特，古以色列國王大衛和所羅門常到此療養。埃及豔後克婁巴特拉，她的美容秘訣是將身體浸泡在海礦物溫泉中，讓溫泉水中的礦物質充分營養滋潤她嬌豔的肌膚。在死海，隨處可見到用死海黑泥塗抹全身的人們，莫非都是為了增進皮膚細膩和柔潤吧。
海的對岸，是約旦國家，也是一片荒涼。看不到一絲絲綠色，沒有綠色的地方就像失去了生命。在死海等於跨越了兩國，因為以色列和約旦各占死海一半。
死海一個不沉的海，讓人感到樂趣無窮。現在我們的車隊繼續往南推進，人在車裏讓太陽蒸得難受，我準備的淡水也全喝光了。以色列司機考慮到安全，他決定就近到一個叫吉麗科的地區去找淡水。很快眼前見到一座高高的山頭，山下有個小村莊，依稀長著幾棵樹。
吉麗科這個地方，地圖上我沒有找到標注。原來他現在還未取得國籍，居住的全是阿拉伯人，為世界海拔最低的一個村莊。從路邊的展示牌上我得知，該村已有一萬多年的曆史，僅有7千來人。這裏的人非常友好，免費給我們灌足了淡水，給錢也不肯收。我從袋中摸出一盒隨身帶的清涼油，那裏的人十分高興，豎起大拇指連稱“OK、OK”。
是嗬，在這沙漠深處，不毛之地，你的錢再多，也沒處用，錢在這裏也許永遠是廢紙一張。
有了水我們什麼也不怕了，連汽車的馬力也好像足了些。從黑海到紅海的路上，我們在路邊見到了無數孤獨建起的工廠，還有不少的大棚疏菜。據說這裏的人都很有錢，因為以色列國家對誌願到沙漠開墾創業的人，政府要無償配套300/0的資金。以色列流傳這樣一句話：最富有的人在沙漠中。如今我們中國已啟動了西部大開發，能否從以色列的經驗中找到可供借鑒的東西。十三
這天走得很順利，很快就找到了紅海。
在紅海的邊上，有一座叫耶拉杜的新興城市，由於時間關係，在此僅能停留一個小時，所以不能細看。據說，這兒在1949年之前還是一個貧窮的漁民村落，如今這裏成了以色列最南端的一個港口都市，也是以色列國內惟一能通往印度洋、太平洋，並擁有海水浴場和旅遊觀光的現代城市。
那美麗燦爛的海洋中，建有一座海中瞭望塔，人從塔中巨大窗口可以觀賞到海灣內形形色色的海洋生物。特別是海邊那些具有國際特色的商住建築，讓人讚歎不已。加之如鏡麵般的蔚藍大海的襯托，誰能說這裏是沙膜的腹地。
出耶拉杜城市不到十分鍾，即為埃及國家的領土，我在那裏辦理了出境手續。在邊境線上，還能見到與之相鄰的沙特阿拉伯國家。
埃及的奈中島與以色列接壤，介於蘇伊士灣、紅海、亞喀巴灣和地中海之間，這裏看到的與以色列沙漠是截然一樣的影像，也是赤之千裏，人煙稀少，一片沙丘。見到最多是部隊到處設卡檢查，搞得我們十分緊張。這也難怪，20年前的以色列和埃及的戰場曾在這裏發生過，埃軍對以方來的，更是格外高度警惕，以防不測。
西奈半島這一帶山勢較為奇特，山上沒有一草一木，但戰後，便馬上成了旅遊的重地，我想這裏最主要吸引人的是戰爭留下的軍事基地，另一方麵吸引人是西奈山上的奇峰怪石。還有在這裏看旭日初升，色彩斑斕，層次分明，襯托著群山異景，如入仙境，讓人歎為觀止。據說聖經故事中講到的摩西接受十誡的故事，就發生在這裏。這兒還留下了眾多知名遺址和美麗的傳說。我在距離以色列不遠處的紅海邊上，見到一個叫沙特伯城堡的廢墟，可以預測這裏原有的主人曾有個光宗耀祖的輝煌曆史。顯然這片沙地不同一般。從邊境線到開羅，我們用了近十個小時的時間。一路上深深感受到了沙漠的恐怖、荒涼和神秘。
在3天以色列行程中，我印象最深的，以色列是世界上最年輕的國家，卻生存著世界最古老的民族。這裏到處荒涼，但老百姓富有，以色列人驕傲的說：我們以色列最富有的人在沙漠中。
這裏城市很小，但都具有特色，以色列人感歎地說：我們以色列一個城市，僅是北京的一條街。這裏的人看上去很凶猛，但也友好，這主要是以色列人長期經過戰火煎熬的結果。
記得19世紀末，美國著名作家馬克?吐溫踏上這片土地時，對那荒蕪貧瘠的沙漠地帶極為悲哀地說：“這是一塊沒有希望的、令人沉悶的土地。”盡管中東號稱世界油庫，但以色列什麼油也沒有，礦產資源貧乏。
有一個笑話廣為流傳，說猶太人花了不少於40年的時間在沙漠中尋找去，結果卻找到這塊中東惟一沒有石油的地方。建國半世紀來，以色列成了世界上經曆戰爭最多的國家，也是經濟上發展最快的國家，在這貧瘠的土地上，競做出一個農產品出口大國。對此，我百思不解。
因為我曾參加過支援西藏工作，中國莫大的西部地區，自然條件好像沒有以色列嚴酷，為什麼以色列能搶先一步呢？
在沿海公路中途停車方便時我幾次鑽進路邊的大棚溫室，見地上躺著一根根如蛇的軟管，作物根須四周留下一小圈水跡。一位以色列農工告訴我，這是以色列發明的滴灌技術。也許是因為以色列國土近三分之二是沙漠的嚴酷事實，使那裏百姓深深知道水的珍貴。
我在以色列一家商店裏，花了一點五美金才買到了一瓶礦泉水。隻有到過這裏的人，才能從滴灌技術中體會到以色列入惜水如金的精神。除大飯店外，一般民用的馬桶已廣泛采用類似飛機上的真空清潔法。在花草映日的路邊，在沙漠綠洲的作物中，可以說以色列的一草一木，都是像給人打吊針培育出來的。
最近巴以衝突的升級，除了耶路撒冷舊城之爭外，人們總是喋喋不休談論的：用土地換和平等話題，但大多數人卻忽略了一個非常重要的問題，就是淡水資源是巴以衝突的焦點。
以色列建國後，為了獲得更多的水源，與周邊的阿拉伯國家爭鬥了半個世紀。目前以色列的水源，主要來自約旦河、加利利海和幾個小的水係。以色列從敘利亞手中奪占的戈蘭高地正是約旦河的發源地。巴勒斯坦認為流經約旦河西岸的水是“巴勒斯坦的水”，他們有權對自己的寶貴資源加以控製使用。以色列反駁說，自1967年以來，他們一直享用該水源的90%，他們有權繼續使用。可見，淡水成了巴以百姓賴以生存的生命之水。加上天然泉水和地下水也得到了充分的挖掘，但地下水的開發量不可能無止境。在水源奇缺的條件下，聰明的以色列人想出了不少“開源節流”的法子。他們定出嚴格的用水規矩，全麵推行管道輸水，通過全國輸水工程綜合網絡，實現了北水南輸。
我們訪問了一位滴灌技術專家，才知道那一根根膠皮管中包含很多技術專利。像中國式的水渠灌溉，在以色列就太奢侈了。這位專家認為，除了植物根部吸收的水分外，多用的水全是浪費。於是，在農業灌溉上以色列創造了滴灌技術，使水利用接近百分之百，以同等的耗水量讓農業增產十多培。
此外，他們還學會廢水回收、人工降雨和鹹水淡化等法子開發利用邊際水資源，真是無孔不入、絞盡腦汁。
如今，以色列農業作物用水施肥，基本已由電腦控製，畜牧業機械化程度也很高。有一次，在路邊見到一群牛中有傳呼機聲音在叫，我忙尋找過去，發現每個牛腿上都掛著一個呼機，凡被呼到的奶牛，都會匆忙往家趕。據說這是養畜主人通過呼機，要牛回家擠奶。
今天凡是以色列農業尚未涉足的地方，還是寸草不生的荒山禿嶺，讓人讀懂以色列經濟發展的艱辛，從中也提示了以色列成功的秘密。
當然這也要提醒人們，隨著進一步發展，約旦河岸國家奪水的衝突，永遠難以平息。十四
埃及同巴比倫、中國、印度一道被稱為“世界四大文明古國”。
我在我國古書中得知，古人們把埃及的名字叫得很古怪，南寧趙汝適的地理名著《諸蕃誌》稱作“勿斯裏”，《西使記》中稱作“密乞兒”，《元史》中稱作“米西兒”或“密昔兒”，《明史》中稱作“米昔兒”。在新舊約書中譯作“伊及”，逐步譯作“埃及”。由於埃及地處亞洲、非洲和歐洲的結合部，這種獨特的地理位置，使埃及成為不同文明之間衝突、交流和融合的橋梁，加速了埃及文明興衰轉換。
昨天深夜抵達開羅。在夜色的朦朧中，隻知道開羅城區是在尼羅河岸邊。晚上我跨過尼羅河，住在河西的一家涉外賓館內。
一大早，我先選擇參觀埃及國家博物館。我想欲全麵了解古埃及文明史，追尋有價值的蹤跡，先看博物館是一條捷徑。建於1858年的館子，位於開羅市中心，它雖沒有法國盧浮宮那樣華貴的宮廷氣派，但卻是世界上最著名、規模最大、超過盧浮宮內寶藏價值。有人說，到了埃及不去國家博物館，等於沒去埃及。這裏成為中外遊客遊覽埃及曆史的最佳去處。
進門首先通過安檢，照相器材還需另付了美金才能攜帶進去。這主要是受利益驅動，另一方麵可能害怕過多燈光的閃耀，而破壞那古老的文明東西。
當初法國著名考古學家瑪利埃特，為了阻止發掘出來的埃及國寶流往國外，斷然在開羅建造這一博物館，想不到這一善意之舉，竟拯救了一個文明。
隨團人員擔心博物館內拍照的采光不佳，決定省下3美元攝影費。而我則逆道而行，想想這大老遠來趟不容易，執意將相機帶進去碰碰運氣。想不到走進去後，這座百年前修建的博物館，是一座兩層米黃色圓穹頂石砌建築，采光十分地好，不管從那個角度都是明亮如鏡。
館內一樓，展示從埃及古王國到羅馬帝國時期的文物。步人中央大廳，這裏陳列著許多大型文物精品。與廳門相對的下麵，是一尊高幾米高的拉美西斯三世與王後並列的坐像，用整塊石灰岩雕成，其頭部已頂至二樓的回廊。這座米黃色的石雕溫文豪放厚重，法老歡悅仁慈的神情，活靈活現，王後把可愛的圓臉深藏在披肩發辮中，留下了永恒的嫵媚和微笑。
大廳正中有一個十幾平方米的玻璃罩，是一幅臥地的古王朝壁畫切片，藍色的水波紋襯托出紙草、蓮花和野鴨等，再現了上千年前尼羅河畔的誘人景色。在廳的一側，我見到了埃及一塊有文字記載的石碑，約有5000多年的曆史和光輝燦爛的文化，由此文字向前推算，在這之前埃及文明已相當發達了。
盡管法老時期的許多建築物分散在全國各地，但通過博物館收集保存的圓柱、葬室、石棺、浮雕等，更是格外引人注目，凡讀過世界美術史的人，都能從這裏看到許多人類早期藝術代表作的原體。
展館二樓，主要展出史前和原始朝代的各種藝術品、紙草以及首飾品等。特別引人的是一些被完整地從古墓發掘的文物，我在一位僅活到19歲的國王圖坦卡蒙的隨葬品前，見到純黃金麵罩、黃金棺材、黃金寶座及生前所使用的器皿和家具，其極為精致的造型，令人對埃及人的高超藝術所折服。尤其是圖坦卡蒙木乃伊頭部的黃金麵罩，是用金板依據國王生前容貌打造，鑲滿紅寶石，額上還塑有象征上下埃及統治者的兀鷹和眼鏡蛇。目睹這一件件燦爛輝煌的裝飾品，不禁想起古埃及法老的財產豐富和權力的頂峰。
二樓東南角是木乃伊陳列室，安裝了世界上最先進的溫度控製器，在這裏我見到了埃及曆代法老及其後妃們的木乃伊。在11副與法老墓自然環境類似的水晶棺材中，安然存放著11具木乃伊，他們身裹亞麻布，雙臂交叉放在胸前皮膚和毛發清晰如故，容貌與常人無多大區別，給人以深沉的滄桑感。
最近我看了美國《木乃伊》電影，算是彌補了想象空間。這部片子講述了一個木乃伊在現代複活的恐怖故事，那流沙滾滾，凹凸之間，沙地上突然展現出木乃伊生前的巨大麵像，張嘴吼叫，直欲轉世，讓人震驚。木乃伊係阿拉伯語音譯，意為幹屍，它包括和動物的幹屍，其曆史可追溯到5000年前。古埃及人生活在尼羅河畔，過著自耕自織的田園生活，他們想象生命是由軀體和靈魂兩部分組成的，人死後靈魂可升天，但仍不時到墓裏探望軀體，隻要屍體保存完好，靈魂就會認出它，重返軀體，死者因而複生。
現在倒好，曆代法老及後妃被請到館中，他們的靈魂依附著軀體，博物館仿佛成了一個永遠的皇宮。十五
埃及金字塔是世界七大奇觀之首，被譽為“人類所曾經創造的最偉大的紀念物”。
它位於尼羅河的西岸的吉薩高地，在古埃及人的心中，尼羅河東岸是太陽升起的地方，是生命的源頭，而太陽西落的西岸是超度亡靈的西方極樂世界。
這裏有三座大小差不多的金字塔，成為埃及的象征。去年3月3日淩晨3時美國福克斯電視台和埃及金字塔區文物局合作進行了一場“世紀末的直播”，介紹了3座古墓初次發掘和一座王後金字塔重新開啟過程，當時香港鳳凰衛視中文台獲得泛亞地區獨家中文轉播權。盡管這一前所未有的直播帶有濃厚的商業炒作味，但仍在國際上產生轟動效應，激起了人們對金字塔的向往。香港鳳凰台年底即派出“千禧之旅”隊。這些都極大地刺激了我對金字塔的興趣，與日倍增。
盛夏的中午，吉薩酷熱難熬，為了早點見到自己夢寐以求的金字塔，我頂著45度以上的高溫，去朝拜這一世界奇觀。
金字塔，阿拉伯文意為“方錐體”，是一種方底、尖頂的石砌建築，從四麵望去都呈等腰三角形，酷似漢字的“金”，故被形象地譯作金字塔。它是古埃及法老為自己及王後建造的陵墓。那時，最早的墓是沙地上挖一個坑，埋下屍體，再堆成一個沙丘，圍些石頭，以防沙土流失，這與我國的土葬幾乎無兩樣。
後來，墓穴逐漸擴大，四周砌起磚牆，蓋上木頂或磚拱頂。外形像一隻方凳子。直至古埃及第三王朝時期，法老的欲望陡增，他們死後的陵墓也必須氣派威嚴，於是與眾不同的金字塔脫穎而出。吉薩區內這三座塔，是埃及第4王朝的胡夫、卡夫拉和孟卡拉祖孫三代帝王所建，周圍又有很多細小的金字塔、廟宇以及一些貴族的墳墓相伴。
千百年來，金字塔像磁石一樣吸引著四方遊人。希臘史學家希羅多德來此造訪，將所見所聞寫成傳世之作《曆史》；畢達哥拉斯從金字塔造型得到啟迪，回國後用溫室成就這門學問的鼻祖；羅馬地理學家斯特拉蓬到此後，馬上寫出了一本《地理學》鴻篇巨著；拿破侖遠征開羅，就此成了顯赫一時的時代英雄……
我把自己熟悉的幾位人物推出來，以此說明金字塔的魅力和影響。金字塔的確雄偉壯觀，我站在最大的胡夫金字塔前，聽人說它是發動了30多萬人的勞役大軍，花了20多年才修成。我繞塔一周，花費半個小時。那幾噸重的石塊，有人統計塔體石塊共用了230萬塊。
我弄不懂，二千多年的前，先民們是如何將這些巨石堆造的，靠人的力量肯定無濟於事，還需靠人高超的智慧能量釋放，才會做出這一驚天動地的事。
法老們為了保護自己，最害怕的是珍貴的陪葬品被人盜走，甚至使木乃伊遭受破壞，靈魂將永久地喪失安居之地。因而法老王們為了保障死後舒適的生活，遂以巨大的石材來鎮住自己的墳墓，命人於其中建造迷宮及陷阱，以防不測。多虧埃及有眾多的石材供法老們享用，才有了今日金字塔的輝煌。
我從胡夫金字塔的北入口進入塔中，沿著低矮的隧道前行數十米，才進入金字塔原來的坡狀隧道找到第一間石室，說是王妃殯室，但室內空無一物。由此室折回水平通道的起點，通道與上坡甬道的交叉處有一口很深豎井，據傳護靈者由此撤出金字塔。
從通道彎腰往上，眼前豁然開朗，進入一間坡狀大走廊，為墓室的大堂，氣勢十分非凡，是所有金字塔內最壯觀的建築。由大廊通過一個短矮通道和一間暗室，最後終於來到金字塔的核心區域——胡夫殯宮。直到這裏，我才伸直了腰，長舒了一口氣。遺憾室內無任何陳設，甚至連四壁也沒有任何裝飾。在這數千年沒有陽光的世界中，一切都顯得陰晦沉重。
不過，法老們的靈魂僅在墓中度過短暫的逍遙歲月。事實上，任何的迷宮或陷阱，都無法防範盜墓者的入侵。我在胡夫金字塔內，僅見到一具有缺口的深褐色大理石棺，顯然被人敲掉了一塊，棺蓋也不知去向。據說胡夫法老的木乃伊曾安放在這具石棺中，周圍聚滿陪葬珍品。安葬法老後，金字塔的建築者們即封閉通道，使 人無法進入墓室，並采取了各種嚴密的措施，看來最終還是無法防止盜墓者。金字塔內早已洗劫一空，連法老的木乃伊也不知下落。於是後來的法老王被迫離開吉薩，在一個無邊無際的沙漠中建立帝王穀，至今人們也未能找到他們靈魂的安息之處。
從陡峭的金字塔階梯走出，我留下了無盡的失望和遺憾。在塔上我放眼四望，那些屬於國王隨從的墓塚小型金字塔，也一個個隨著時間的打磨而慢慢開始消亡，再也無人繼續服侍國王了。
更讓在冥界人心痛的是，那金字塔的塊石，已開始一塊一塊從塔上滾落下來，讓地麵成了一個亂石場，如此發展下去，另說遊客，就連掃墓的人也無法進出了。往日金字塔的輝煌，也開始被湮沒。為了能拍好金字塔照片，我趕到撒哈拉大沙漠的邊緣，從熱浪滾滾的沙丘製高點上，遠眺著三個金字塔，已無在近處那樣淒涼和悲傷，它還是顯得那麼雄偉，那麼神聖，放射出耀眼的金光。
這讓我想起拿破侖的一句名言：“5000年的時間從金字塔的頂端俯視著你”。站在輝煌的金字塔下，人如沙粒之於空間那樣而顯得如此渺小。十六
在吉薩金字塔旁，有一尊巨大的守護神，那就是舉世聞名的斯芬克司獅身人麵像。
據說，斯芬克司希臘人為埃及人取的名，因為古希臘神話中有一個叫斯芬克司怪獸，長著美女的頭，獅子的身軀，老鷹的雙翅。它生性殘暴，從智慧女神那裏學到許多謎語，守候在路口要過往行人猜謎語，猜不中者就被它吃掉。這是一個著名的謎語，兒時就聽人講過：早上用4條腿走路，中午用2條腿走路，晚上用3條腿走路，打一動物。由於許多人猜不出謎底而被吃掉。
4600多年的巨大石雕，恐怕算是世界上最年老的雕像。傳說卡夫拉法老為使本人的形象萬古流傳，下令能工巧匠為他雕像，利用一塊露出地麵的巨岩雕鑿成寬48.8米、高21.3米、身體像獅子、頭部仿國王麵目的巨像。
獅子在古埃及，是力的象征，無論東西方，人們都喜歡用它來作為守護神。可惜這尊獅身人麵像，最終沒有能守護住國王的陵墓，反倒眼睜睜目睹了盜墓者的瘋狂。
當我靠近守護神，已被風化的斯芬克司獅身人麵像麵目全非，莫非是它對被淘空的金字塔，留下愧對國王的悲傷，以淚洗辱。這一守護神旁，我還突然聽到陣陣石頭爆裂的響聲，據說這是沙漠地區晝夜濕差懸殊，白天暴曬，夜晚冰冷，熱脹冷縮使雕像表麵鹽分溶解與結晶過程加速，有時便有石塊片脫落，其實，我想這不僅僅是物理現象，更主要的是精神上長度空虛了的守護神，守著幾座空空如也的金字塔，他活著還有什麼價值，聽那爆裂的石聲音，分明是斯芬克司獅身人麵像對世人的歎息。
獅身人麵像的前麵是一個寺院，說是卡夫拉金字塔的參平年殿，現在還有鋪石材的參道遺跡。那些亂七八糟石塊和巨石柱，成了遺址中惟一的幸存者，它們向後人訴說古埃及的曆史與滄桑。
小商小販們在遊客中穿來穿去，發著守護神的財。就連那些看守的軍人，當我在攝像時，他們也會用隨下的手指劃著，意思來張合影。這我當然求之不得，因為我也曾是軍人，當我與異國軍人在一起，頓感無比榮光。就當他們中的一人幫我按下快門時，站我身邊的軍人，嘟噥著討起小費。這時我好像被人愚弄了，但麵對荷槍實彈的哨兵們，我豈敢反抗。我老老實實地掏出三個美金，以求安寧。哨兵們一人得了一美金後，又開始一動不動地守護在金字塔旁。他們的舉動給了我啟示：怪不得金字塔全被掏空，不就是傷在這些明是守護實是分贓的哨兵手上嗎？
若長期以往，要不了幾日，這座多災多難的世界奇跡也會變成一片廢墟。我在歎息中呐喊，快救救斯芬克司的危運。十七
從開羅往北走，人就像掉進沙鍋中，看不到一絲綠蔭，幾個小時的行程，人的生命都覺得失去了價值。不知什麼時候，直至眼前突然跳出一片藍色的海洋，一座沙漠綠洲城市，靜靜地聳立在海的邊上。
這海是溝通歐、亞、非3洲的地中海。這城是埃及最大濱海城市——亞曆山大。這是以一個國王名字命名的城市，曾作過一代王朝的首都。當時它是地中海和東方各國貿易和文化交流的中心，吸引著全世界的商人、學者和詩人。
最能代表這座城市特色的是它的濱海大道，馬路沿海灘東西有數十公裏，人們在海濱衝浪消暑，那沿沙灘支撐起的一個個遮陽傘，成了一片五彩繽紛的世界。沿海的馬路另一側，一幢幢歐式風格的建築，臨海而立，日日夜夜聆聽海的濤聲，成了人們避暑的天堂。
走到這條道的東端，可以見到一個由高高的院牆圍住，亞熱帶的棕櫚和椰樹迎風搖曳著，幽靜的小徑穿行在奇花異草的花圃之中，掩映一座座歐式宮殿。這就是當年紅極一時埃及末代國王的“夏宮”。此宮麵對浩瀚的大海，背倚波光掩映小湖，景色絕佳，環境優美。宮內陳設無比奢侈，一應俱全。但夏宮成了埃及曆史一個時代的終結。
驅車離開夏官，向城市西南方向駛去，進入老城區，尾隨著轟隆隆的有軌電車，在石砌馬路上慢慢蠕動，一會兒來到一座高牆門院內，在一片荒涼的山坡上，一根巨大的擎天柱映入眼簾，它就是聞名遐邇的龐貝柱，為亞曆山大城的市徽。沿著右側小道．拾階而上，隻見它直插雲霄。我繞柱一周，發現它是由一整塊紅色花崗石鑿成，約有二三十米高，飾有爵床花圖案。相傳，亞曆山大建城便是從這兒開始的。在石柱的四周，到處被人開挖，到處溝坑累累，斷牆殘壁一片，誰也弄不清它們的曆史，惟獨龐貝柱巍然挺拔，讓人驚歎不已。
最讓我不忘的是，在亞曆山大我找到了世界七大奇跡之一的法羅斯燈塔遺址。從一張圖上我看到，燈塔共4層，底層是四方形的塔基，第二層塔樓是八角形，第三層為園柱形塔廊，頂層是燈塔主層，立著一尊海神雕像，手托銅盤，以銅盤內燃燒木柴薪炭發出的熊熊火光照明，並在銅盤一旁設置銅鏡增強反射作用。
亞曆山大燈塔是公元2000多年前建成的，一千多年前一場大地震中，燈塔遭到徹底的毀滅，如今星移鬥轉，人們已難尋它的蹤跡，但曆史的回聲卻在人們心中久久回蕩。
燈塔所在的小島叫法羅斯島，一個怪怪的名字，此後歐洲就用這個名字來表示燈塔和航標，可見這座燈塔是多麼有名氣。十八
中午，參與開羅城市規劃建設的一個公務活動，下午我們即告別埃及赴土耳其準備回國。
在埃及，我感覺這是一個陽光燦爛的國家。古老而神秘的文明曆史，就像一個不落的太陽，永放光芒。因為這裏有金字塔的雄偉壯觀、獅身人麵像的威嚴奇特、龐貝柱的擎天立地、盧克索神廟的精美絕倫、羅斯島燈塔的天下奇觀……
在一個陽光普照的大地上，石頭變成了金沙土地變成了荒漠，大海冒出了鹽花，如此惡劣的生存環境，並沒有擋住埃及躋身於世界4大文明古國之中，因為在這裏人們用石頭壘起驚天地的金字塔，用土地種出了世界上最古老的造紙材料——紙莎草，用大海澆灌出美麗富饒的尼羅河三角洲……
正是這些獨特的古老文化，開拓了整個世界曆史的黎明，因而有人說：埃及的旅遊如今已成為一個“會下金蛋的母雞”。
金字塔、金色的沙漠、金頂的清真寺……埃及成了一個無金不成國的地方。
由於來時買的回程票，這樣票價可以便宜些，所以我們還得回到土耳其乘機回國。
到土耳其後，回國時間可以擠一擠，就決定偷閑前往土耳其第三大城市伊茲密爾。從伊斯坦布爾到伊茲密爾空中飛行約1小時，這裏位於達達尼爾海峽，與地中海相通。本應很漂亮的海灣，因海水汙染十分嚴重，使得伊茲密爾城市身價大跌。
周日這天，我趕到伊茲密爾發現全城打烊，唱起空城記。一打聽，伊茲密爾的人因討厭汙染的海灣，舉家都趕到70公裏以外的地中海度周末。據說現在許多有錢的人，已開始遷移，伊茲密爾的未來，前景無疑暗淡。
在這裏，我參觀了土耳其最負盛名的曆史遺跡——埃菲蘇斯遺跡。汽車沿山盤旋而上，先來到盤踞在山頭上的聖母教堂。此地為當初聖母避難的故居，屋子低矮破小，比一般民居還差，可見當初聖母生活的苦難。我來到聖母瑪利亞供台前，捐了10元人民幣，然後點上一根白燭。那細小的白燭流著白淚，火焰小得讓人感到悲哀。
在聖母屋簷下，流淌著不盡的山泉，說是聖水，仿佛倒像從聖母身上流出的乳汁。我低著頭大口大口吮著，還雙手捧水洗了一把臉，並向上帝祈禱明天。
離聖母故居不遠處，在一個銷售工藝品的貨亭子裏，我見到美國總統克林頓和他的女兒在此購物的照片。一打聽，才知是兩年前克林頓到土耳其訪問時，曾專門跑到此地朝聖。
一個大國總統都能如此虔誠，作為一般百姓還有什麼放不下架子的。從山頭下來，我說我是無論如何不坐車了。我堅持走下去，以表朝聖的誠意。走到半山腰，我見到奧地利捐贈的一座神聖的瑪利亞塑像。聽說原塑像被偷藏在奧國的博物館中，他們為回報土耳其送來了一個複製品，不知這是什麼邏輯。
我獨自走到山腳下，眼前突然出現了一片近似我國園明園遺址的地方，從那立著的標牌上，我知道了這是2000多年前的一個舊城遺址。
那倒塌的城門，那斷裂的石柱，那窯洞的民居，更讓人驚訝的是在2000年前這裏就有了雄偉的露天劇院，我看比現在的許多先進的建築還雄偉。這座舊城址，有精美絕倫的圖書館，有柱子林立寬敞筆直的水泥馬路，有布局絕妙而廣闊博大的廣場，還有一片由玻璃房覆蓋待開發的舊城，據說由美國等地的專家在此挖掘，大概還需幾十年時間吧。
整個舊城，沿著山腳，蜿蜒向前延伸，十分壯觀。
最讓我不理解的是在城市發展的盡頭，矗立著一所瑪利亞聖母教堂。那窯洞的拱門還在遺址中艱難地挺立，我鑽進去發現，教堂內聖母洗禮用的一口水池，完好無損保留著，有人說這是當今土耳其浴發展的雛形。
也就是說，城市一頭連著聖母故居，另一頭係著聖母教堂，仿佛這座城市就是為聖母所建造的，當然現在還待有人作出結論，但我走過之後，有此想法，要不原來舊城的人搬到那裏去了呢？他們為何放棄如此美麗的家園而遠走它鄉呢？這些都是一個謎。
不可否認，整個伊茲密爾汙染的源頭如不抓緊治理，未來或數百年之後整座伊茲密爾城，難逃埃菲蘇斯遺址的命運。因為世界七大奇觀之一的月亮神，現在城內僅留下一個舊址，那個高大雄偉的月亮神柱已斷成幾段，僅剩下幾米高。月亮神殿已無人知曉，所謂的奇觀，僅成了美麗的傳說。
作為後生，走過伊茲密爾之後，已很難找到往日的輝煌，以及海濱城市的雄渾的氣派。相反給人更多的是憂愁、歎息和失望。
教徒們告訴我，聖母和耶穌是一個世紀有一個輪回。新的一個世紀開始了，如果聖母和耶穌能重邁人間的話，也許伊茲密爾會從廢墟中走出來。
可是，人走過以色列的耶路撒冷得知，真正的聖母和耶穌都葬身在那裏，假如她們能轉世的話，也不可能遠涉重洋，再行如此苦難之路。