在紮日鄉以東的公路邊的陡峭石壁上，有上下兩個洞。當地人認為，將石頭投向石洞，如擊中上洞，則會生兒子，下洞則會生女兒。去年，在去隆孜紮日鄉的董村旁，也看到有類似的情況。那是河床上被河水衝刷形成的，當地人在此修廟禮拜。竊以為，這多少帶有西藏的原始苯教崇拜的意味。
在接近洛紮縣城的路邊，我們受到縣領導的迎接。他們手捧哈達，依次為我們敬上青稞酒。這是西藏傳統的待客之道。洛紮縣平均海拔3872米，地處西藏南部邊緣地帶、喜馬拉雅山脈南麓，南麵與不丹王國接壤，邊境線長達200多公裏，占山南地區邊境線長度的三分之一。
洛紮藏語意為“南方懸崖”。縣城洛紮鎮位於洛紮河中遊，受兩邊高山所限，縣城小而狹隘，隻有一條百多米長的街道，一眼望穿。唯一吸引人的是建在縣城旁邊一座懸崖上的洛紮杜瓦宗遺址。曆史上，此宗是囚犯流放之地。從一個側麵也反映著洛紮的曆史沿革。如今已經破敗了，從山腳向上望去，但見殘壁斷垣，直插雲天，令人頓生思古之幽情。
在洛紮縣住了一晚。洛紮縣是中糧集團對口支援的。陪同的縣領導也是援藏幹部。在西藏，援藏幹部逐漸成為一個特殊的群體和風景。雖然是初次見麵，但共同的經曆和命運，使我們一見如故。席間，他大力推介當地產的白酒，並率先垂範，結果不經意中喝多了。
恰逢周末，縣文工團演員們在縣城唯一的歌舞廳進行演出。在這個邊境小縣，經濟落後，交通閉塞，信息不便，人們的文化娛樂生活十分貧乏，因此，周末晚會事實上就成為全縣性的娛樂活動。洛紮文工團在山南地區小有名氣。我很想去看的，但由於開始的時間在夜晚11點鍾，再加上喝酒和旅途的疲憊，便回房間睡覺了。
第二天上午，談完工作之後，去看縣城邊的洛紮粉絲廠。洛紮粉絲所用的原料是當地產的豌豆，久煮不糊，口感很好，在山南仍至西藏都較有名。廠子由一個湖北英山縣人承包。據他說，是在上世紀80年代隨當時一位英山籍援藏副縣長進入洛紮縣的，並一直待到現在。也許是沒有到季節，工廠並沒有生產。廠子規模小且破落，更像一個手工作坊。
上午11時，我們告別了洛紮鎮。我已經領教了這條路的艱苦和危險，盡管再三謝絕，但縣領導執意要隨行。這是純樸人民的熱情表示。在艱苦的環境下，這份素昧平生的真情猶讓人珍惜。
從縣城出來，一路沿河穀而下。公路逐漸變得破碎而顛簸。喜馬拉雅山是地球上最年輕的山脈之一。受地殼運動的影響，該地區地質活動頻繁，情況十分複雜。大量的泥沙流入洛紮河。河水由原來的奶白色變成混濁的黑色。公路兩邊山峰矗立，僅見一線天空。路旁壁立千仞，大部分路段都嵌入崖壁，危如累卵。公路傍河而走，峰回路轉，不時可見滾石和滑坡。再加上路基長期受河水衝刷，許多地段，汽車擦崖而過，險情不斷，仿佛是老天有意考驗你的心理承受能力似的。
在河流的一處轉彎的地方，遠遠望見雲霧罩頂的山上有一座村莊，周圍同樣有黃的菜花和綠的青稞。村莊下麵則是巨大陡峭而荒蕪的山體。那村莊仿佛是掛在天上。我正在感歎這天地間的神奇之際，汽車卻拐進山溝，艱難地向那座村莊爬去。
據同行的當地人介紹，那座村莊名叫仲村，原來是一個鄉所在地，後撤消歸生格鄉管轄。公路原本在山腳下，2002年9月18日，一場巨大的泥石流將公路徹底衝毀，難以修複，不得已才繞道山頂上的仲村。公路是山區的生命線，因此，人們對於公路損毀的時間才有如此深刻的記憶。
有人說，越是艱險的地方，風景越美妙。對於能有機會站在仲村旁，遠眺風雲飛卷，群山綿延，溝壑縱橫的壯麗風景的人來說，此話一點不虛。但是，翻越仲村之後的公路更加艱難。公路從山口開始，幾乎是垂直地“之”字形下跌落到河穀底端，又回到原來的公路上。後來才知道，這隻是剛剛開始。
河穀有一個岔路，也是色曲與洛紮雄曲的交彙點。我們沿色曲而上，要去到中不邊境的色鄉。去色鄉的路盡管是砂石路麵，但路況尚可，而且起伏不大。
色鄉是一個安靜得有些被人遺忘的邊境小鎮，與不丹王國一山之隔而已。色曲在鎮子邊緣山腳下流過，河灘上有幾眼溫泉。鄉政府建在兩山之間的坡地中央，右旁是一間農業銀行，左邊正在建設一個小小的邊貿市場，對麵是邊防連隊駐地。村民房舍散落在周圍。從鄉政府的樓頂上望去，色卡爾古陀鶴立雞群般矗立在鎮東側。這才是吸引我們來到此地的主題。
據說，色卡爾古陀寺（藏語意為九層公子堡）有700多年的曆史，藏傳佛教中著名米拉熱巴大師一個人用了6年的時間建成。瑪爾巴和米拉熱巴師徒都是藏傳佛教的高僧大德，其足跡和傳奇遍布雪域高原。據米拉熱巴傳記載，為了考驗米氏禮佛誠心，其師瑪爾巴大師先讓他在東方的山頭上修建了一座圓形的房屋。當修到一半時，瑪爾巴叫他拆毀，把土石運回原地。瑪爾巴又叫他在西麵山嘴上建寺，修到一半又命其拆毀，把土石送回原地。同樣又在北麵山上建寺。米拉熱巴背部潰爛6次，全身浮腫發炎，但仍毫無怨言，終修成色卡爾九層宮，並由瑪爾巴師徒開光加持。後來七世噶瑪住持時，進行擴建，成為噶瑪噶舉的道場。
這個傳說多少附著宗教的意味。從實地看，竊以為這個傳說還是說明一些問題：一是修建色卡爾古陀的艱辛和不易；二是此地地質情況複雜，也許是在修建過程中發現選址存在問題而及時作出的修正。
色卡爾古陀的主體現存的7層，石牆到頂，四麵開窗，上覆金頂，狀如古碉，與著名的雍布拉康相似。內有樓梯上下相通，十分陡立。頂層有尺許屋簷，有膽大者繞簷一周，據說可以添福，但膽怯者最好別試。不過，透過窗戶，瀏覽周圍的風景，享受從河穀吹來的陣陣清風，倒不失為一種很好的享受。
在藏傳佛教中特殊的地位和獨特的建築式樣，也許是色卡爾古陀寺名列國家重點文物保護單位的重要原因。寺內供奉金銅釋尊像、瑪爾巴、米拉熱巴塑像。佛殿內有一通體白色石製的巨大酥油燈台，被視為鎮寺之寶。在西藏的寺廟中，佛像前都供奉著酥油燈。燈台大都為鐵、銅乃至純金製作，用石頭的比較少見。這隻石製燈台呈圓柱形，高和直徑均約尺許，色如羊脂，十分沉重。
而一些未見文墨、口口相授的傳說，更能吊人胃口。在寺中的院子裏，有一株野桃樹。傳說有一個外地人覬覦寺中珠寶日久，於一月黑風高夜，爬上色卡爾古陀，不慎摔下，盜得珠寶落入地下，在此生出一株桃樹。另一則是關於寺內一間佛殿。據說殿的塑像一直保存下來，得益於現在不丹的前任住持。在1959年那場波及全藏的動亂中，住持將佛殿的上層拆毀，造成倒塌的假象。直到上世紀80年代，住持從境外來信說明原委，佛殿才重新修複。
從色鄉出來，回到三岔路口，過小橋，公路又向山口上爬。路況比仲村段更為險峻。山高峽深，洛紮雄曲隱沒在幽穀，不見溪流，隻見峽穀。峽穀對岸仲村公路的“之”字形線條伸手可及，而腳步下的路就是它的翻版。路基沙化嚴重，塌陷不斷。路麵狹窄，僅容一車。隨著山口的逼近，公路墜入雲端。天空布滿陰霾，下起雪霰，打在車窗叮當亂想。車上的人都沒有言語，一片死寂，眼睛都盯著前麵的路和司機手中的方向盤。
穿過山口，山上開始有了樹木和泛綠的青稞田。生格鄉就窩在山坳中。我們在此接受邊檢。直覺告訴我，此處已經非常貼近邊境了。從生格鄉出來不久，公路又開始向穀底延伸。有一件事情浮現在我的腦海裏。這事情是這條路上發生眾多類似事件之一，隻不過它與我有某些關聯而曾經引起我的關注。我神經又重新繃緊。去年底，洛紮縣一台慰問車就是在這一段翻入峽穀，車上四人無一幸免。睹物思人，令人傷感，嗟籲不已。