鷹翅的背影
塞外隨筆
作者：嘎瑪丹增
色勒庫爾王宮聳立在阿拉爾草灘東北台地，曾經是異常堅固的石頭城堡，經曆過無數戰爭的考驗。它所代表的地理意義非常重大，既是我國陸路通往中亞和西亞的必經要塞，也是古絲綢之路上，穿越帕米爾高原的最大驛站。
塔什庫爾幹，突厥語，漢譯為“石頭壘砌的城”。其實，塔吉克語裏還有更加美妙的語意：“皇冠上的寶石”，隻是最早那座石頭城，或者寶石，如今已成廢墟。
那座用石頭砌築的城堡，在遙遠的帕米爾高原東部，已經倒塌，僅剩下夯土殘牆，模糊地顯影出過去時間的麵孔。廢墟中的石頭，曾經搭建成牢固的房屋，供人們休養生息，承載過古老的文明和曆史，但它們被越來越多的鋼筋和水泥拋棄了，回到了石頭原來的位置，散亂地堆滿塔什庫爾幹縣城東南一隅。這些石頭，在高山聳峙、溝穀縱橫的昆侖山，到處都可以看到。在廢墟的石頭上，已經很難確認它們曾經有過的意義。
塔什庫爾幹縣城中心廣場上有一座鷹的雕像，它是塔吉克人最古老的圖騰，是塔吉克人的精神標識。在塔吉克文學藝術中，以鷹為題材的詩歌、舞蹈最為豐富，長詩《白鷹》、《雄鷹》流傳甚廣。塔吉克族能歌善舞，舞蹈大多為雙人模擬雄鷹翱翔。盡管沒能在太陽落在石頭城殘牆的時刻看到這座雕像，還是讓人不由自主地想到了站在世界高處的塔吉克祖先，數次穿越過這個地區的瑞典人斯文·赫定、匈牙利人奧裏爾·斯坦因和唐朝和尚陳玄奘，以及成吉思汗率領的蒙古大軍，正是由此將鐵蹄印滿了中亞和東歐。
塔什庫爾幹這個名字，早在世人知道之前就存在了，就像我們所知道的很多地名一樣。隻是，人們在知道它的名字之前，作為西域36國之一的蒲犁國，幾乎是以神話的方式出現。在道路和交通極其原始的年代，它距離政治經濟文化中心的中原地區太遙遠了，遙遠得就是一個虛構的神話。這座邊遠的城市，距離天空和太陽很近，可以呼吸世界上最幹淨的空氣和陽光。連綿不斷的雪山冰川，養育了美麗的塔合曼河、葉爾羌河和塔什庫爾幹河，草場散落河穀兩岸，豐美迷人。
原以為，石頭城的塔吉克守門人加汗，會完全把遊人不加防範地放進石頭城的廢墟中。剛剛走完高高的石階，加汗就從鐵門旁的小屋走了出來，請買票。我們可以不進去嗎，或者說明天早上再來，有陽光的時候。加汗堅持說，先買票，任何時候進去都可以。那些堆放在高台上的亂石，曾經作為建築材料，組合成了新的物質，也被人類賦予了許多意義。它們是房子的時候，還可以觸摸一下塔吉克人的童年。但它們被遺棄了，恢複了物質原來的式樣。那些石頭，對於既非考古，也非尋找曆史的普通遊人，毫無價值。如果天氣晴好，也隻能讓相機鏡頭忙碌一陣。
像這樣的一處廢墟，不能清晰滄桑或幸福，沒有任何線索，可以把人帶向遠去的歲月。人們大多在搖擺不定的情緒中，走進了有1300年曆史的石頭城，一堆堆石頭灰燼的城池。對於灰燼，誰又能識別呢。站在過去的石頭城裏，隻能通過有限的文字訪問過去。
旅遊手冊上是這樣介紹石頭城的：“塔什庫爾幹石頭城是我國曆史上最著名的三大石頭城之一。傳說1300年前的色勒庫爾國王，想修建一座宮室，供南來北往的商隊歇腳。一個老者告訴國王，帕米爾缺少泥土，但有石頭。國王受到啟發，立即下令全國的百姓排成行，從塔什庫爾幹河一直排到阿甫拉西雅布山上采挖和傳送石塊，經過40個晝夜的苦戰，—座寬敞宏大的宮室建成了。這座城市就是石頭城。”
公元644年，玄奘經過這裏的時候，石頭城還很年輕，他寫道：盤陀國首府建築在一個大石岩之上，背靠陡多河，城周長20多裏。陡多河？就是今天的塔什庫爾幹河。一個地方，在不同的時代有不同的稱謂。比如石頭城的守門人加汗，可以叫他加海，也可以叫他假寒。
廢墟裏，一共不到十個遊人，加汗還是沒有忘記鎖閉大門，走進廢墟，向一個個遊人質詢，你買票沒有？買了，但你沒有給我們門票。雖然圍欄沒有完全封閉石頭城遺址，不排除個別遊人不買票進入。
登上色勒庫爾王宮舊城牆的時候，黃昏正在遠方降落。來自北京的一對戀人，一個在城堡頂端，一個在城堡腳下，舉著相機向對方按動著快門。這個場景，毫無來由地，讓人突然感到有點空曠。還有一群遊客行走在亂石中，艱難地尋找著離開城堡的道路。
沒有太陽照耀的石頭城，隻是一堆石頭的平麵，在其間，我們不能找到時間和曆史。時間，已經還原成了昆侖山一樣堅硬的石頭。曆史，隻是揣在加汗懷中的一張門票。關於長春真人丘處機在73歲高齡行程數萬公裏，途經蔥嶺（昆侖山）進入阿富汗，向成吉思汗進言“敬天愛民為本”，“一言止殺”的曆史傳聞，已經找不到任何蛛絲馬跡。它們和往事一起消失了，風一樣去向不明。鷹，留了下來，成為帕米爾高原從古至今從未改變的精神圖騰。