藏香豬
最想念的年貨
作者：李翊
藏香豬的傳統吃法
西藏大學農牧學院生態學教授潘剛是林芝地區羌納鄉羌渡崗村的駐村工作隊成員之一，電話裏得知我們要找藏香豬，他哈哈大笑：“來羌納吧，我們工作隊旁邊的藏民家就養了不少藏香豬。”
藏香豬又名“人參豬”，是西藏特有的一種古老畜種資源，也是林芝地區的特產。與它嬌貴的別名不同，這種豬放養在海拔3000到4000米的山林間，在拉薩到林芝的國道沿線，林芝地區的山林村落之間，經常能見到這些身影矯捷、體型嬌小、披著黑色鬃毛的小東西。三三兩兩的小豬或形單影隻或跟在母豬屁股後頭，四處拱食鮮美的菌類或者植物的根莖。
去羌納鄉，可以在八一鎮汽車客運站乘坐到派鎮的班車，對於想去雅魯藏布大峽穀看大拐彎的人來說，派鎮是必經之地。1月份是林芝的旅遊淡季，原定9點發車的班車為了湊夠人數，推遲到了9點半，除了藏民和本地生意人，遊客模樣的人隻有我們倆。
出了八一鎮，隨著地勢開闊，山川河穀的地貌逐一袒露，便能在路邊看到零零星星的藏香豬，夾雜在白黑相間的犛牛群之間。越接近村落，藏香豬越多，以一家一戶為單位，一隻大母豬帶著六七隻或大或小的小仔豬不緊不慢地穿行在山林或者村中小道上。遇到藏香豬占道，司機往往要放慢車速，鳴笛，等小豬飛速跑開再前行，司機告訴我們：“這些豬身價太高，撞了賠不起，一定要小心。”
到羌渡崗村時已近11點，潘剛所在的工作隊的駐紮點是羌渡崗村村委會，就在馬路邊上。院裏有四五隻三個月不到的小藏香豬不請自來地四處覓食，潘剛說：“你們覺得挺稀罕的，我們都見怪不怪了。我們在這裏生活，常常有一些菜葉子、剩飯，這些豬都知道，經常跑過來吃。”
潘剛雖然是漢人，但屬於第二代西藏人，出生在昌都，十分熟悉藏民的飲食生活。他拿出從家裏帶來的兩塊條狀風幹的生肉，最外層的豬皮堅硬如石。都是肥瘦相間的兩塊肉，一塊紅得發黑，另一塊和普通豬肉的顏色看起來差別不大，但是肥肉部分肉質顯得更細膩，聞不出特殊的味道。“這兩塊都是藏香豬肉，顏色深的用醬油醃過，然後按照藏族的傳統，風幹了。藏民們最傳統的吃法是將風幹的藏香豬肉切塊，用白水煮，除了鹽巴什麼作料都不放，然後蘸著藏區特有的辣椒吃。”潘剛說，“這種辣椒跟四川人愛吃的辣椒不一樣，西藏本地產，用石頭而不是機器砸出來的，有特殊的香味。”
中午我們嚐試的是“工布江達縣錯高鄉吃法”。因為林芝地區工布江達縣純種藏香豬分布比較集中，並以錯高鄉為分布重點，因此西藏林芝地區將“工布江達錯高藏香豬肉烹飪美食方法”作為“消費習俗類”列入了第二批西藏自治區級及國家級非物質文化遺產保護申報項目。
工作組的藏族大姐卓瑪烙了五六個直徑50厘米的白麵餅，隨後端上來兩個中等大小的海碗，一碗盛著藏香豬肉，一碗是用藏香豬肉做的香腸。藏香豬肉用油煎過，呈深酒紅色，有肥有瘦，瘦肉質地緊密，肥肉焦黃透亮，讓人不禁想起湖南老家的熏臘肉。輕輕拈起一塊，聞一下——真香！瞬時勾起快要被徹底遺忘的農村土豬肉的香味記憶，不由感歎：“這才叫豬肉！”
雖然香，但看著那占了3/4麵積的肥肉，我有些猶豫。潘剛看出了我的顧慮，說：“藏香豬非瘦肉型豬，吃的沒圈養的好，活動量大，所以肉纖維緊致密實，肥肉肥而不膩，比瘦肉還香。不信你嚐嚐！”
放一塊到嘴裏輕輕咀嚼，最原始的香味隨著油脂橫飛肆虐整個口腔，但並不覺得膩，也不像平常吃的飼料豬肉，嚼兩下便成無味的齏粉，而是依然嚼勁十足。
按照錯高鄉的吃法，我們將肉或者香腸夾到餅子裏，再蘸上本地辣椒醬，一口下去，麵餅的清甜、豬肉的鮮美、辣椒的香辣在味蕾上翻滾，恨不能囫圇吞下去。再配上尼瑪村長送來的滾燙的酥油茶，寒冷冬日裏也猶如沐浴在暖暖春陽中，用四川話說：“太巴適了！”
據說當年文成公主來西藏的時候，曾在西藏林芝地區工布江達縣太沼古城留駐，等待藏王鬆讚幹布來迎接。從小生長在長安的公主吃不慣西藏的糌粑，喝不慣西藏的酥油茶。公主的衛隊就去抓野豬來給公主吃。公主吃了這比長安的豬小得多的藏豬，感覺味道十分鮮美。為了能讓公主隨時吃上藏豬肉，衛隊將沒殺掉的豬養了起來。一段時間後，藏王鬆讚幹布來接走了公主。公主的衛隊就留在了太沼古城。衛隊的士兵還是像往常一樣給公主送去藏豬肉，引起了鬆讚幹布的興趣，他將藏豬肉賞賜給當時的貴族吃，凡是吃過的人都覺得唇齒留香，此後，這種藏豬就成了西藏貴族的貢品。唐王朝派人來看望文成公主，公主就用藏豬肉來招待家鄉的親人。唐王朝的大臣吃了藏豬肉，感覺和以前吃的豬肉不一樣：肉質細嫩、口感爽滑，於是取名為藏香豬。