沿途風光
４月５日上午７點４５分，我乘坐１７３次列車離開巴黎。３０小時後，我將到達奧地利的首都維也納。從巴黎到維也納的路程十分順利，沒有發生任何不１９４
愉快的事情。離開親愛的祖國，令人有點難受，再加上鐵軌發出的嘎噠的聲音，因此感到乏味和沉悶，使人昏昏欲睡，即使列車進站，人也沉睡不醒。終於在４月６日２點５０分，在汽笛的長鳴聲中，列車駛進了維也納車站。
我在維也納城僅停留了３６小時，其中還有兩個夜晚，所以不能觀光太久。我打算等返回時再仔細遊覽。旅途中的安排也要像處理問題一樣，要分門別類，有輕有重；合理安排才會節省時間。
多瑙河既不穿越維也納市區，也不緊依市郊。我不得不乘車趕了大約４公裏路程才到達碼頭。眼下已不是１８３０年，那時，內河航運業剛剛起步，乘船旅行的人很少。
在 “馬提亞 ·高萬 ”似的甲板上或船艙裏，能找到各種各樣的乘客：德國人、奧地利人、匈牙利人、俄國人及英國人。乘客們都擠在後艙，因為前艙裝滿了貨物，難有棲身之處。在這些人中，你留心觀察，不難發現一些穿著匈牙利服裝卻講意大利語的波蘭人。迪律伊先生曾在１８６０年寫的巴黎與布達佩斯遊記中提到過這些人。
我曾聽說這條秀麗的河流呈現出天青色，然而事實上是赭石色。駁船乘風破浪，快速前進。航道裏，各種船隻穿梭往來不斷，船艙裏滿載大河流域的富饒物產。河麵上也有一些龐大的木筏，仿佛是由一座座森林的木
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材紮成的，甲板上蓋著房屋，使人聯想到巴西亞馬遜河上那負有傳奇色彩的水上村落。河麵上大小島嶼星羅棋布，大部分剛剛露出水麵，隻要河水稍稍漲高，就會被淹沒。兩岸楊柳成行，鮮花點綴在綠油油的芳草叢中，令人流連忘返。
駁船急馳，激起層層波浪，它也駛過靠近大河兩岸的吊腳村莊。房屋也好像在木樁上左右搖擺。然後，駁船從兩岸間的一根繩索下穿過，船頂的煙囪差點被掛住了。這是渡船的牽索，由兩根高竿支撐著。一根高竿頂上掛著奧地利國旗。在維也納城下遊，我看到一個環形小島，直徑超過４裏，沿岸綠樹成蔭，島上地勢平緩，一望無際。河流水位上漲時，溢出的河水在地麵上衝刷出千萬條痕，就像犁耕過似的。眼前的一切使我想起１８０９年７月６日，此著名日子的一件重大曆史事件。該島嶼即是遠近聞名的洛波島，島上的法國防禦工事裏，１５萬法國士兵開辟了多瑙河航道，拿破侖帶領他們由此取得了埃斯令和瓦格拉姆戰役的驕人戰績。
４月８日，“馬提亞 ·高萬 ”號駛過菲夏梅南和裏熱爾斯普倫，在當天晚上，抵達馬爾赫河口。這是從左邊彙入多瑙河的一條支流，它發源於摩爾維亞，一直流至馬紮爾王國邊境。船從４月８日夜至９日淩晨停泊在此。次日清晨，它又揚帆起錨，穿越那片７世紀時，法國人
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和土耳其人曾誓死捍衛過的土地。此後，輪船相繼停靠在彼得羅納爾、阿爾膛堡、海恩堡，駛過匈牙利狹窄的大門。船閘打開，輪船駛進普雷斯堡碼頭。
為了裝卸貨物，船隻在普雷斯堡碼頭停泊了一天。從維也納至此城，輪船已前進了３００公裏。因此，我有時間仔細欣賞這座正值觀光客光顧的城市。它仿佛矗立在海角之上，腳下淌著的不是平靜的河水，而是波浪滔天的大海，令人讚歎不已。繁華的碼頭上，房屋的輪廓隱約可見，既錯落有致又美觀大方。左岸海角處，有一座高聳入雲的教堂；另一端還屹立著另一尖頂，兩座教堂之間是座渾圓的大山丘，上麵屹立著古城堡。
一道金光沐浴著大教堂的穹頂。隨後，我觀賞了許多宮殿及匈牙利貴族的府邸。我登上山丘，俯望古老而龐大的城堡。這是座四角形建築物，四角上築有塔樓，現在不過是座封建時代的廢墟。登高遠眺，富饒的葡萄園林，以及多瑙河河水流過的廣闊平原。此行收獲不小啊！
在以前，曆代匈牙利國王都在普雷斯堡建都；但現在，馬紮爾人的首府和國會都座落在此。原來國會一直在布達佩斯召開，直至奧斯曼帝國入侵，從１５３０年至１６８６年他們霸占了這座城市長達半個多世紀。盡管普雷斯堡有４５０００人，但隻有在召開國民會議時，議員們才
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會從各地蜂湧而至，這時才顯得熱鬧擁擠些。
但我作為一名法國人，必須補充一點，普雷斯堡的名字與奧斯特利茨戰役後於１８０５年與奧地利簽訂的光榮和約緊密相連。
４月１１日上午，“馬提亞 ·高萬 ”號從普雷斯堡下遊駛進一望無際的普斯陶平原，俄國人稱之為 “斯潘捷”，美國人則稱為 “薩瓦納”，它占據了整個匈牙利的中部地區。這是一個真正的神奇王國，無邊無際的草原上，駿馬奔馳，數以萬計的牛悠然生活其間。
多瑙河在匈牙利境內蜿蜓曲折。它彙集了喀爾巴阡山脈和斯蒂裏亞阿爾卑斯山的滾滾流水，聲勢浩大，不再是奧地利境內那條小河道了。
當天晚上，輪船抵達了拉堡碼頭，並停泊在此過夜，第二天白天與夜晚也暫時不走。我花十二個小時遊覽了這座城市。馬紮爾人稱這城叫 “傑爾”，傑爾距離普雷斯堡６０公裏，居住著２００００人。曾經曆了１８４９年轟轟烈烈的起義風暴的洗禮。
當船從拉堡啟程後，行駛了大約四十公裏，我從船上遠遠望見著名的克勞摩納城寨，這是馬提亞 ·科萬於１５世紀修建的一座城堡，也是起義者浴血拚搏的鐵證。
在這片馬紮爾人的土地上，多瑙河畔散發著誘人的魅力，令人神清氣爽。河道彎曲，景色也變化萬千，白１９８
鷂、水鸛在碧綠的水麵上展翅遨翔。普斯陶，一會兒是綠油油的草地，一會兒又是地平線上連綿起伏的山嶺。這裏是匈牙利最負盛名的葡萄園產區，葡萄藤枝繁葉茂。此地區葡萄酒的產量為年產兩千萬升，在世界上占第二位，僅次於法國，並且他們生產的酒幾乎全部在本地銷售。不瞞各位，在旅店，在船上，我偶爾也喝上幾杯，當然比起豪爽的馬紮爾人，我這點酒量就有點班門弄斧了。
值得注意的是，普斯陶正在發生翻天覆地的變化。首先，為了確保糧食生產，平原上挖掘了不少水渠；其次，種植了百萬株洋槐，形成一道道堅固的防風牆，可以抵擋狂風的蹂躪，減少水土流失。因此，在不久的將來，穀物和煙草的產量會成倍增長。
但遺憾的是，匈牙利的極少數地主擁有土地總麵積的三分之二，而數量眾多的自耕農占有的土地還不足三分之一。分配的極度不合理造成國家人民收入水平很低。但在曆史發展的推動下，土地重新分配將勢在必行，事實也確實在改變。勇敢而富有智慧的匈牙利人民對將來信心百倍，雖說他們有點自負，但比起目空一切的日耳曼農民，他們是最有進取心的。
至於右岸的格朗，景致已經截然不同了。普斯陶的平原延伸成綿遠的山嶺，這是喀爾巴阡山脈和諾裏克的１９９