春遊啦
廈大的後山便是南普陀。一般遊客和善男信女到南普陀，都是沿著天王殿、大雄寶殿、大悲殿、藏經閣、佛字岩繞一圈就出來了。其實，南普陀更為蘊厚的曆史積澱在寺院的後半部分，即半山腰一帶，這裏有南普陀最早的寺廟——普照寺，時至今日，在廈大校園裏還能時不時瞧見黃衫飄然的學僧，紅塵與禪定，一念之間化解了距離。
有了廈門大學和南普陀寺，思明南路已經光彩照人了。然而，思明南路的美還在延續。
離南普陀寺隻有百米之遙的南華路，一片坡地上層層疊疊著幾幢別墅，它們都成了咖啡館：雅舍、麥赫德、朗地、四合院……印象最深的是位於高處的雅舍，圍牆外留著文化大革命時期的標語：“中國共產黨萬歲！毛主席萬歲！”標語邊上就是一塊廣告牌，“本店推薦：抹茶咖啡、德國黑啤。”總以為那段給一代人留下傷感記憶的曆史已經過去了很久很久，其實也才相當於一個人的大半輩子，而今天的廈門，已經繁華如咖啡。
內厝澳路鼓浪嶼偏北
如果你偏偏喜歡龍頭路的熱鬧，那就離內厝澳路遠一點兒，這條老路隻會勾引出你的鄉愁。
鼓浪嶼雖說隻是彈丸小島，卻也有歲歲枯榮，島的中部和南部要比北部繁華許多，台灣富商林爾嘉把菽莊花園修在南隅海濱，或許是為了每天能夠隔著大海眺望自己的故土，至於中部鼎立的日光岩，也以泰山壓頂的氣勢守著鼓浪嶼的安寧。到了北部，風景似乎乏善可陳，連“小紅帽”也懶得光顧。這樣也好，內厝澳樂得清閑，為城市背包客們留下素顏的鼓浪嶼。
找到內厝澳路的方法很簡單。下了渡輪，人流通常直接順著銀行樓群直插到中心花園和龍頭路，那是鼓浪嶼日進鬥金的道場。你悄悄往右手邊潛行，順著靠海的延平路，路過黃家渡口和美國領事館舊址之後轉道三明路，路過一處蒼茫廢墟之後，就是傳說中的內厝澳路。記得第一次路過那群鼓浪嶼非著名廢墟時，一隻渾身黝黑的貓咪順著殘牆走著貓步，不時用自己可愛的小鼻子嗅著青葉裏的香味，它無疑是貓界詩人，在濕潤的南國醞釀自己的七步詩。
龍頭路永遠飄著蓮霧、海鮮和油墨的香味。油墨香的由來不知道是誰的點子，但不可否認的是，鼓浪嶼90%的店鋪都提供“足跡蓋章”服務，島客們幾乎人手一本蓋章本，到處搜獵自己的獵物，到了咖啡館、手信店裏也無心瀏覽貨架之美，直奔主題而去。就連不起眼的露天花攤也在顯著位置貼出了蓋章公告，看那幾位撥弄花盆滿地找章的主，我為他們的執著鼓掌。
內厝澳路上也有圖章，但更多的是鐫刻在曆史紗簾背後、記錄一座小島未曾丟棄的生活勳章。每次去鼓浪嶼，我都會在黃昏時分跑到內厝澳社區派出所旁邊的分叉路口，幾家沒有名號的鹵菜店，已經悄悄成為鼓浪嶼資深住家的私家推薦；鹵菜店的老伯阿姨守著原住民生物鍾，日薄西山才懶懶出攤。嚐試著切了一盤肥腸，老伯特地淋了些當地高粱酒翻炒了一下，鹵味的香味被完全激活，對著小瓶啤酒一路晃蕩，還沒等到逛回內厝澳路東頭的嶼舍酒店就已經消滅殆盡。同樣令我快慰的還有旁邊內厝澳路445號的薑母鴨店，鴨肉和薑皮燉燒在一起之後長得極為相似，簡直不分彼此，害我一塊塊地把薑片當成酥軟入骨的鴨肉吃進嘴裏，倒也不失為美麗的誤會。旁邊MR.RIGHT酒吧裏的少女唱著麗江名歌《滴答》，門口的標語我很喜歡，“假如愛情不曾相遇，你還是你，我還是我，隻是錯過了人生最絢麗的奇遇。”多悶騷的廣告語。
每一次從寒氣逼人的龍山洞裏走到內厝澳路，就意味著告別龍頭路的怪誕繁華。旁邊那家“曾叔的店”，和貌不驚人的鹵菜一樣，是我每次鼓浪嶼之行必去的所在。吸引我的並不是小小防空洞裏奇特的拱形空間感，也並非他家的芒果冰、沙茶麵有多好味，那位守在店裏頭戴棒球帽的原住民曾叔才是島上的傳奇。曾叔把附近聲樂小區裏那些閑置的房子攢在一起辦成民宿，為的就是讓我等輕浮之輩在柴米油鹽的住家裏過幾天真正的鼓浪嶼島居，小店外的廣告語寫得像詩歌，“這裏不是夢裏的他鄉，也不是現實的別處，讓你住進小島的心底深處。”記得那一夜，我貓在民宿裏用灶台水煮花蛤，用雙喜搪瓷盆，外麵是淅瀝的南國雨。也許，這就是小島的心底深處吧。