我是在26日下午3點多到達當雄的，這裏離納木錯隻有70公裏。找到網上查到的天湖賓館已是4點多鍾。當雄的物價很貴，那兒普通三人間每個床位要50元，我打聽到賓館一樓有一間便宜的房子，就計劃搬下去住，一個約9平米的小房間裏擺放著三張小彈簧床和一張桌子，十分簡陋，每張床收費30元。包車的話又很貴，一般在700元左右。我隻好在賓館裏打聽同往的人，準備拚車。這時剛好碰到一個也在問相同消息的甘肅女孩，她說他們一行有三個人，如果願意同行的話，明早就可以出發。
雖然事情敲定下來了，但還是覺得有些遺憾，因為我本想當晚出發的，若是今晚宿在聖湖邊的話，就能看到明早的納木錯。日出之時她那最神聖的第一縷晨曦，我真的不想錯過。但因天不遂人願，隻能如此了。
這一夜真漫長。因為太冷，我把兩床被子都卷裹在身上，又在外麵加蓋一些棉衣。但是這樣一來，就有些喘不過氣來，遂又起身把窗子打開，煙是不敢抽了，隻拿了一支在嘴裏叼著，卻不點著。另外兩張床上竟一夜無人，我慶幸可以在最接近純淨之地時保持孤獨，靠近自己。我在內心裏向往著傳說中的地球眼淚，明澈如鏡的聖湖——納木錯。
在路上
27日一早7點整我們準時出發，見到另外三個同路前往的人，打了招呼就出發了。我抑製不住興奮，心裏估算著7點啟程，預計10點應該能到納木錯湖邊的紮西半島了。由於在當雄縣遠眺納木錯方向的山脈時發現天空已經烏雲密布，大家不禁猜疑起納木錯的天氣是否晴朗？盡管如此，我們仍然沒有改變原訂計劃，想試試自己的運氣。
車越開近山裏，我們越覺得擔心不是多餘的，天空漸漸下起了小雨，視野前方變成灰蒙蒙一片。氣溫疾速下降，坐在車廂裏仍感到陣陣涼意。如此惡劣的天氣和一早感受的豔陽高照實在反差太強烈了！值得慶幸的是，隻過了半個多小時我們的好運就突然降臨了——前方露出一大片藍天，一朵朵白雲飄浮過來，遠處的雪山變得更加清晰，我們猶如做夢般地進入了“天堂”。當我們再次看到太陽時，感覺無比親切，並且心存感激。同時我們確定，納木錯已經不再遙遠。
一路走來，我看到數以百計的朝聖者匍匐向前，一步一叩地向這滴地球之淚挪近。途中，凡遇到朝聖者，我們都會讓司機把車子開慢一點，從車窗遞給他們一塊麵包或者一瓶礦泉水，這樣我便有一種與他們同路的感覺。
終於到了海拔5100多米的那根多山口，遙望遠處就是遼闊的草場和天湖——納木錯，湖水是那麼藍，是一種我從未體會過的藍。如果說，有一片雲一直掛在天邊，多少年來，忽遠忽近若有還無，那麼，當你站在納木錯邊上，看著和天一樣顏色的湖水，你就會認定，這片雲就是納木錯。在多少人的心頭，拂不去喚不來。
我很奇怪，在西藏無論你要去哪裏，都要翻越一座座5000多米的高山口。司機告訴我們，雖然已經看到湖水了，其實才走了一半路程。那三個來自甘肅的一男二女下車取景，埡口的風凜冽而強勁，風馬旗“唰唰”作響。其中一個女孩跑來向我借筆，原來那個男孩要掛風馬旗。據說藏民相信，在風馬旗上寫下自己的名字，會受山神的佑庇。雖然緣分往往稍縱即逝，我們還是應該學會珍惜。
之後，車子一直在草原上飛奔著。草原上沒有路，車子按照司機的意思隨便跑，這裏並不是平坦的草原，地麵上有無數個大小泥坑，顛簸依舊，用“活蹦亂跳”這個詞形容車裏的我們最合適了。湖邊有成群牛羊在吃草，這裏居住著幾十戶牧民。當我們的車子經過的時候，那些露著肚皮，拖著鼻涕的藏族小孩子揮著雙手，迎著我們大叫大嚷，雀躍歡呼，我們把隨身帶的糖果從窗口扔出作為答複，然而很快我又沉默了。