如果一段旅行，全程都是完美無缺的事物，太過順利，是否也是一種遺憾？
如果一段旅行，順利中夾雜著遺憾，完美中又點綴缺失，是否也是一種完滿？
一晚悶酒
再次從拉薩出發，我的心踏實了許多，現在由林芝一線向東走就可以到巴鬆措了。向東前往林芝的話，平均海拔隻有2800米，比拉薩還低很多，應該不會有明顯的高原反應了。
告別了曉歌，我在街上詢問前往巴鬆措的車子情況，最後經一個飯店老板介紹，見到了兩個正在找人拚車的浙江人，一位文質彬彬的阿姨，還有一位有些發福的大叔，兩人都是教師，看上去快50歲的樣子。真是不得不承認西藏的魅力，我原以為隻有年輕人才熱衷於旅行，但是看到他們之後我相信，西藏的吸引力是不分年齡的。很可惜的是，他們要求第二天再上路。我開始後悔昨天晚上不該在桑耶寺過夜，如果昨天回到拉薩的話，今天也就到了巴鬆措了，不用在拉薩再耗一天。
下午我查到雜誌社已經把稿費打給我，這樣我的行程就不會受到影響了。經過大昭寺門口時，我竟然真的遇到一個靠行乞旅行的人，大概20多歲的樣子，恐怕也隻有這個年紀的人才會有這份魄力吧。他說他從河南出行時才帶了500塊錢，一路搭車行乞竟然真的來到了拉薩。我們交談甚歡，但是臨行時我能做的隻有投去讚歎的目光，並沒有一點餘錢可以施舍。當晚我又去瑪吉阿米喝了點酒，雖然夢想能夠再見那位重慶女孩，卻未能如願，整晚一個人悶悶喝酒，並無一個熟識的人。
回到旅館，仍然是看看書，等待睡去，等待天明，等待下一站的震撼。
藏上江南
在拉薩又休息一晚之後，我就和那一對夫婦開始了林芝之旅。車沿著拉薩河一直向東開去。那對夫婦問我一個人怎麼會來西藏，我點頭笑笑說，來西藏就是為了完成一個人的旅行，所以沒有同伴。他們向我豎起了拇指，表示理解。我們開始熟悉起來，大叔把背包裏的食品拿出來讓我品嚐，我也就不客氣地吃了起來。車子駛出拉薩市區，就上了川藏公路，據說在進藏的幾條公路中，這條路是最危險的，但也是風景最美的。
在前往巴鬆措的路邊，是高山草地牧場，接著就來到了海拔5013米的米拉山口。凡是海拔在5000米以上的地方，人的感覺就是不一樣，空氣稀薄，喘氣都感到費力。海拔5000多米的米拉山口被彩色的經幡裝點得格外豔麗，此時那對夫婦不顧高原反應，非要把美景攝入鏡頭。
翻過了這座山，海拔開始慢慢下降，人也舒服了許多。汽車翻過米拉山口繼續往東，就進入了尼洋河河穀。米拉山是拉薩河與尼洋河的分水嶺，而尼洋河之美，美在它的水色。它翻滾著波浪向前，水是那麼清澈，翡翠般的綠，飛濺起潔白的浪花。有人形容西藏的江河時用了一個詞：飛花碎玉，尼洋河就是最好的佐證。在傳說中，尼洋河是神山流出的悲傷的眼淚，而它的兩岸植被非常旺盛，蓊蓊鬱鬱好似史前留下的一樣。它飛奔而去，彙入雅魯藏布江。麵對尼洋河，你就會明白藏族人為什麼崇拜大自然，為什麼他們的祖祖輩輩用神話故事、美妙歌舞膜拜大山、讚美江河，因為那河實在太美麗了，它就是美的化身。在它的麵前，由不得你去思考，你會被它的清澈和純淨擊倒，一下子忘記一切，隻會膜拜。
河邊分布著很多牧場和莊稼地，黃色的是油菜花，綠色的是莊稼和草地，還有紅頂、藍頂、紫頂的小房子，那是由政府或外地人捐助修建的農民住房，樣式統一，像彩色積木搭成的，點綴在綠色的田野中，那情景好似去到了歐洲一樣。偶然出現的犛牛毛氈子做的藏族的長方形黑色牧帳點綴其中，恍如神話之境。
一如詩境
過了“中流砥柱”後，再向前行，就到巴鬆措了。我們順著植物茂盛的山間小路繼續向前，被那奇異的景色吸引。來西藏也已經看過幾個湖了，但是每個湖給人的感覺又是那麼不一樣。如果說納木錯是深藏山林的幽幽處子，那巴鬆措就是江南小鎮上的綽約少婦，別有一番溫純韻味。因為此處景色與西藏其他地區迥然不同，各種樹木種類繁多，很難想象這是在高寒地區。一派亞熱帶森林風光，讓人感覺像是到了江南一般。