弗朗茨約瑟夫鎮要更大一些，它藏身於山腳的雨林中，為遊客提供住宿、咖啡飲料等服務，遊客一般需要的東西都可以在這裏買到。這是一個繁忙的遊客中心，工作人員還會幫助遊客選擇最合適的方式遊玩。我和其他3人都選擇了租用直升機觀光(Heli Hire)，據說這是最適合欣賞風景的直升機觀光方式。為什麼不呢？我已經很久沒有看到雪了。直升機升上高空，飛到冰川上方，然後，我們進行了兩個小時的冰川上徒步行走，觀賞各種冰窟、冰齒、冰針，當然免不了打一場友好的雪仗。一旦飛機的引擎關閉，這片古老的山峰就立刻陷入了寂靜。那是天堂般的寂靜！然後我們又乘直升機在馬瑟森湖(Lake Matheson)上空盤旋。平如鏡麵的深色湖水中映著庫克山和塔斯曼山(Mount Tasman)的倒影。真是美不勝收。直升機從芮木淚柏叢林和塔斯曼海(Tasman Sea)上空低低掠過，隨後我們返回到弗朗茨約瑟夫的飛行基地。正像尊貴的古羅馬詩人賀拉斯(Horace the noble Roman)所說：
隻有那些能把握今天的人，
才能獲得幸福。
心中無所憂慮的人可以坦言：
“就算明天自己身處再大的厄境也無妨，
因為，我已經把握了今日。”
希拉裏爵士的故事
飛行員向引擎注入能量，直升機的旋翼開始嗚嗚作響，拉升著直升機從庫克村的飛行基地起飛了。我們要前往庫克山國家公園(Mount Cook National Park)去體會一次勇敢的短途飛行。這個公園裏有著一處非常壯美的風景——庫克山是新西蘭最高山，而塔斯曼冰川是最大的冰川。直升機向上飛，掠過一片片的高山灌木叢，飛過默奇森冰川(Murchison Glacier)的冰裂，最後懸停在塔斯曼山(Mount Tasman)和它那29公裏長的冰川上方。塔斯曼冰川在山穀中蜿蜒地向東，最後終止於一片散布著冰山的湖泊中。可以看到小劃艇和傳統的MAC艇在湖麵以及變幻無窮的冰川之間穿梭。回到基地的途中，我們的小飛機靠近了新西蘭最高山——3754米高的庫克山西麵的絕壁，然後從塔斯曼峰頂飛過。在飛行過程中，我得知在這個國家公園裏，超過3000米高的山峰多達19個。要拍下如此壯觀的景象，一個質量過硬的數碼相機和一個穩定器，還是很必要的。阿爾卑斯餐館提供的簡易午餐堪稱大餐，我們吃得停不住嘴。早上的飛行帶給我一種純粹的快樂，讓我的心裏充滿了平靜感，我把這感覺存放在內心深處，每當有特別的記憶，最終都會保存在那裏。我的南極半島之旅的回憶同樣也保存在那裏，那種寧靜肅穆的美，那叫人屏息凝神的美景，都和這次的庫克山之旅尤其相似。這是新西蘭和南極的又一個相通之處，這壯美的山峰會存放在我的記憶深處，用一生慢慢品味。在群山環抱之中的庫克山赫米蒂奇酒店(Mount Cook"s Hermitage Hotel)是個很適合“發掘真正的自己”的活動大本營。酒店的設施都是五星級的，從這裏去參加附近的所有戶外活動都很方便。在酒店裏，還有能夠了解人類登山曆史的地方。阿爾卑斯山埃德蒙·希拉裏中心博物館(Sir Edmund Hillary Alpine Centre Museum)和國家公園遊客中心(Department of Conservation Visitor Centre)都有很多可取之處，非常值得一看。我必須在日記裏記錄一些關於新西蘭人最喜歡的兒子——埃德蒙·希拉裏爵士的事跡。出生於1919年7月20日的希拉裏創造了許多登山傳奇。1947年，他與朋友哈利·埃爾斯一起，成功登上標誌性山峰——庫克山的頂峰。
6年以後，1953年的5月29日，希拉裏和同伴丹增一起，成為踏上珠穆朗瑪峰頂的第一人，並憑借此舉獲得女王封爵。1958年，他率領英聯邦穿越南極探險隊新西蘭補給隊(New Zealand contigent of the British Commonwealth"s half of Vivian Fuchs)成功完成南極穿越。他的勇敢、果敢和低調的領導藝術使得他成為當之無愧的探險隊領隊。希拉裏率領的羅斯海分隊按照要求在麥克默多海峽搭建了斯科特基地，而且開創了駕車穿越西部群山到達極地高原後返回斯科特基地的曆史。
希拉裏寫道：“1957年10月14日，我和我的分隊從斯科特基地乘坐3輛農用拖拉機，帶著一架雪上飛機出發前往極地高原。在麥克默多海峽，對乘坐拖拉機穿越南極懷有信心的人寥寥無幾。我們隔壁的美國人，還有大部分斯科特基地的新西蘭人公開表示，這些拖拉機可能在羅斯冰架上走不出80公裏，就要等待救援了。但是，受到的反對越多，我的決心就越強烈，一定要證明他們是錯的。”[第33頁，《兩代人》(Two Generations)，埃德蒙·希拉裏和他的兒子彼得·希拉裏(Peter Hillary)著，霍德&；斯托頓出版公司(Hodder&；Stoughton)於1984年出版。]