翻譯講得繪聲繪色，我們聽得入心入耳。飯後，大家不約而同地來到街上領略一番濟州島的夜色，流覽之際，我們都想買一點紀念品之類的東西，導遊說，看一看還可以，最好不要買。因為濟州島沒有工廠，不出產品，商店的東西大多是從漢城或中國運來的，如果你們看不準，有可能買得是中國產品。果然，一位北京的朋友不聽勸告買了一套身著漂亮朝鮮族服飾的“洋娃娃”，一位朋友買了靚麗的工藝包，回到賓館一看，還真是在不明顯處找到了英文“中國製造”的字樣。他們既沮喪，又高興。沮喪的是，幾千裏外，空運回去的是家鄉的產品；高興得是，改革開放拓寬了我們的市場，如果在世界每一個角落都有我們的產品，那麼，我們不是更自豪，我們的國家不是更富裕、更強大嗎？有資料顯示，僅就韓國而言，中韓建交雖然隻有１２年，但我國已成為韓國最重要的貿易夥伴。１９９２年，兩國貿易額約為５０億美元，到了２００２年則升至４４０億美元，２００３年已突破６００億美元，這當然是令人高興的事。
次日，我們懷著目睹濟州島美景的強烈欲望，率先來到濟州十景之一的龍頭岩。龍頭岩在濟州島的西海岸，相傳，一條龍因得罪了海龍王，而在此被化成了岩石。在龍頭岩景區（其實是一個很小的景區），一塊巨石上刻著遒勁的繁體漢隸“龍頭岩”三個大字，這又不難看出中國文化對周邊國家的影響。岩石下的海灣，時而風平浪靜，時而驚濤拍岸，一塊巨大的黑色玄武岩凸起於海麵，昂起的部分如同碩大的龍頭，細細看去，惟妙惟肖。據說，濟州島上的漢拿山是一座死火山，最後一次爆發是１００７年，流出的熔岩冷卻後形成了隧洞、石柱等許多奇特的景觀。龍頭岩雖然同這次火山爆發不一定有關係，但它是火山爆發的產物，這應該是毫無疑問的。岩岸碧草青青，野花點綴，時時升起的客機在此衝向高空。藍天，白雲，大海，花園，相映成趣。漫步於此，甚是愜意。流連之間，一個個憨態可掬的石頭人吸引了我的視線。他們都有一對突出且永遠也睜不開的大眼睛，圓圓的鼻子，寬大的耳朵，緊閉的大嘴，頭上戴一頂大帽子，兩手端正地放在肚子上，其形態既滑稽又可愛，表情似怒似喜，他就是濟州島的象征———多爾哈魯邦。導遊告訴我們，多爾哈魯邦就是濟州島的“土地公”和“土地婆”，在漫長的歲月裏，他一直守護著濟州島。最初，島上隻有４５尊多爾哈魯邦，大多立於城門前。後來，島上旅遊業發展迅速，當地人認為是土地公和土地婆給他們帶來好運，帶來財富，於是便更加偏愛他們。如今，在島上很多地方可見到多爾哈魯邦，至於全島有多少尊，已很難說清了。
從龍頭岩所在的西海岸，沿岸邊公路向東海岸前行，汽車的左邊是大海，右邊是農田。海邊時而出現一堆堆黑色的礁石，時而出現一爿爿叉狀的灰白色水泥塊兒，據說這是為防海浪而做的預製件。海的遠處，飄蕩著葉葉小舟，與碧海、藍天、白雲一道，構成一幅美麗畫卷。農田裏種得主要是柑桔，黃橙橙的果實顯露於墨綠的葉子之間，在陽光的照耀下熠熠生輝，儼然是一幅生機昂然的豐收圖。悠然之中，汽車裏輕輕地飄蕩出纏綿的鮮族樂曲。有聲卻不失安然，有動則依然靜謐。真可謂，曲在車中蕩，車在畫中行。
東海岸的城山半島突出海中成丁字形，城山日出峰是觀日出的好去處。當然，我們錯過了觀日出的時機。但對於我來說，既然來了，就要一氣衝到峰頂看個究竟。峰頂曾是一個偌大的火山口，如今成了一馬平川的小草原，山口外是一望無盡的大海，山內則是一處處公園、廟宇、遊樂場和民俗村。站在山頂，不失“一覽眾山小”的感覺。深秋的雲，飄移如飛，低低地從頭頂掠過，峰下的景區宛若一個個“蒙古包”點綴於草原，遊人們或嬉戲於水邊，或休息之時看看雜誌，大有“新綠漲添浣葛處，好雲香護采芹人”之聯韻。
距日出峰較近的天地淵瀑布，也是濟州島的著名景區，在三麵環山一麵臨海的景區內，一泓白練從高山密林之中傾瀉而下，她沒有黃果樹瀑布之氣勢，顯得涓涓俏俏，溫溫雅雅。及至瀑下的水泊，依然是靜靜的，錦鯉漫遊，白鷺展翅，鴛鴦戲水，石橋亭立。橋頭默然站立的多爾哈魯邦，等待著未婚戀人和未孕女子的撫摸，祝福著她們將來早生貴子百年好合。
濟州島僅有我國內地一個普通縣域的麵積，它卻憑著得天獨厚的自然資源和地理位置，成為韓國著名的避暑和旅遊勝地，也成為國外遊客向往的地方。其實，濟州島也有過苦難的經曆。從１９１０年起的幾十年中，這裏曾被日本占領，成為“日治時期”。國民流離失所，苦不堪言，濟州島自然就失去了原本的風采。當它回到真正的主人之手，有了尊嚴時，它才顯出美麗的本色。短短一日，我們無法縱覽濟州島更多的景色，但是，有一點是令人難忘的，那就是，富強和尊嚴，會使自然更美。
（2004年3月30日《靜海文彙》）