去彩陶館時，穿過村子，村子裏安安靜靜，偶爾有婦女牽了孩子走過，或是門口坐著老漢，看我們過去，對異鄉人也是不驚不詫，有小夥子對我們友好地笑笑。
這片土地曾經的生機勃勃將足夠的氣韻傳了下來，它仍舊是水美草豐的好地方，過去的光榮都擺置在博物館裏，供人們觀賞，它已經是寂寞的過去了。如今，村子裏這份平淡安詳的生活才是真正在繼續的東西。
彩陶館不大，一座二層小樓，聽說縣上正在蓋新的大博物館，可能明年就能竣工，屆時那將是中國最大的彩陶博物館。現在這座，隻能擺放幾百件彩陶文物，大部分都還堆放在倉庫裏，也許真的應該盡快隆重地迎接安置它們，那四五千年前的精美物品還留有溫度，等著更多目光的投注。
上了二樓的展廳，還是要著實驚歎的，玻璃櫃內、架上，前
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前後後，上上下下的陶罐、陶盆、陶壺等都靜靜但華麗地耽在那裏。呈現著褐色、紅色的基調，展廳內沒有開燈，有窗戶透進來下午的陽光，光束中有微微的塵粒，或者還有極小的飛蟲在那裏扇動透明的翅膀，映著這些遠古的風華，那上麵密密細細的各種花紋，或直、或斜、或圓弧，簡單又充滿力量，它們在說什麼，代表著什麼，在那個時代寄托著使用者的什麼情思，一切都不會確實而知了，而我們在對視的時刻，會看見飄浮的透明的時光。
有一件裸體人形浮雕彩陶壺，非常特別。在陶罐鼓出的頸腹部雕有一個赤身的人像，五官誇張，像是詢問又像是在驚異，人像胸前有一對男性的乳頭，還有一對豐滿的女性乳房，下身的生殖器官既像女人又像男人，他（她）是一個陰陽相合的人體，各部分沒有按比例協調，但誇張的手法讓它充滿豐饒的人性感覺，感覺他（她）就是一個叫“古”的人，他（她）曾目睹一個歡樂的場景，然後永遠孤獨地回憶。
還有一些彩陶上繪有動人的舞蹈場景。展室有一個彩盆，盆的內壁上繪了一組舞蹈小人的花紋，5人一列，共15人，手足相連成圓圈，線條簡練，但似符號般的線路既表現了畫麵，又似乎含著某種昭示，祖先們對自然對生活的接受又敬畏，他們必須歡樂必須舞蹈，那是對自然的回應和祭祀。
在館裏細細看過去，看這些細膩光亮的精美物件，真想用手去觸摸它們，感受那沁涼的歲月的沉澱，真想看看那罐裏裝著什麼，會不會如萬花筒，當你眼睛望進裏麵，聲音突然傳出，看見刀耕火種的男人，看見正摘果的女人，看見正燒烤野味的火架，周圍拉著手在跳舞的人們。
我和安迪從館裏出來，太陽已經要西下了，村子裏處處坎煙，我們都“籲”地出了口長氣，互相笑了。
曆史是無法擋住它的厚重壓力的，它吸引著你的心靈和眼睛，但讓你不能大口呼吸，你總是要屏住氣去細細觀摹。
住樂都酒店，條件很好，趁機浴了一下，頭發終於變直了，鬆軟的感覺很舒服。安迪喜歡撥弄我的長發，我就靠著他，頭發貼在他的臉頰，一起在縣城，找一家等著我們的有眼緣的餐館。 ‘
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2004年6月19日瞿壇鍾聲
早飯後出發去縣城南大約21公裏的瞿壇寺，這可是一座著名的寺院，位於曲壇鄉馬圈溝口。
相傳在明朝初年，朱元璋派兵進軍西域，當時蟄居在瞿縣“官隆古洞”中修行的三羅喇嘛率眾歸屬朝廷。於是朱元璋敕賜建寺，取佛教始祖釋迦牟尼的族姓“瞿縣”為寺院命名。所以是一座規格很高的皇家廟宇，不僅是表現這段曆史的印證，還在於寺院建築的本身，是北京紫禁城的微縮版，保留了明代早期建築形式的標式，是全國唯一的一座漢式建築風格的藏傳佛教寺院，這就反映了當時的曆史背景，臣服和融合的狀0
瞿坊寺坐落在湟水河南麵的深山溝裏，我們開車經過幾個樹木蔥蘢的村子，人們都各自不慌不忙地開始一天的生活。又穿過一個窄窄的山溝，經過了一個不大的山間小水庫，盤山公路突然就斷掉消失了，眼前出現了一片算是開闊的山坳，依山傍水坐落著那座金壁輝煌的寺院。
想原來的人是很會選地方的，在曲曲折折之後，深山裏一片平地營造起氣勢和輝煌，有山有水有龍脈，把佛教的“境”守在這裏，等待信徒來朝拜。
站在瞿壇寺的門口，如果不是大門外兩根高高的旗幡代表著藏傳佛教，還真以為是到了哪處頗有氣勢的漢殿了。
我們就從山門進去，按中間路線直往裏走，瞿壇寺分前、中、後三進院落，並非常中正大氣地分布在一條中軸線上。走過金剛殿、瞿壇寺殿，然後是寶光殿和隆國殿，朱元璋禦賜的金書橫匾一方仍然掛在瞿壇寺殿的內簷門額的地方，雖然已有600年曆史，但那虯勁不二的貴氣仍然隱隱懸於頭頂。
在大殿的兩側對稱地建造著禦碑亭、寶塔、經堂、大小鍾樓、鼓樓以及回廊等，寺院的地勢高低錯落，殿宇雄偉，整個建築麵積約1萬平方米，周圍還有土夯的城牆，走過一回合，氣韻蓬勃又深沉，曆曆在目了。
宮廷的富麗大氣和佛的隱秘祥瑞完美地結合在一起，加上建築細節的精美，流動在廊前宇後的清爽空氣，一切都讓人
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感歎於前人的偉績。