那一年，如果沒有那些人的熱心幫助，隻身一人的我是無法順利從甘南的拉卜楞寺轉到塔爾寺再順利回到拉薩的！
隨便挑個咖啡館吃了個簡餐。點了個蛋包飯，巨大、美味、便宜且不說，老板還堅持開車送我去火車站，到了車站又遇到好人幫我提行李，上了車遇到一群在內地讀書，放暑假回那曲和拉薩的孩子，一路跟接力似的把我照顧得妥妥的。
我回到拉薩吹噓了半個月。咱這運氣，也是能發個獎狀了！
我記得青海湖邊油菜花炫目的金黃，接天蔽日，像人們亙古以來追尋的美好幸福；青海湖水隨日影變幻的顏色，像看也看不透的世事人心。
去年又去了一趟青海，高原的秋日，手指所觸的陽光皆成黃金。天空沒有一絲雲，蒼穹深遠得讓人詫異。
高原的湖泊總是如此寧潔、純粹，仿佛潛藏著巨大的、亙古以來的秘密和力量。青海湖邊，長風浩蕩。我與它兩兩相望，日夕不厭。仿佛又是一個千年，抵死纏綿。高原暮色如酒，叫人未飲先醉。
麵對著這山、這湖、這寺，我像去赴故人之約，未見時有千言萬語衝擊胸懷，見到時，卻覺得千言萬語都化作虛無。
言語已經無關緊要，隻要看見，看見你在那裏就好了呀！
我喜歡這荒蕪，和這荒蕪中不加修飾的美。
雖然我一遍遍重申我的藏地情結，雖然我也不知道它從何而來，但我知道，這感情誠摯而濃烈，它與我此生出生在何處、是什麼樣的人毫無關係，它隻與我尚未消盡的業力和牽絆有關。
背負著前世的因果前行。是因為這樣，別人眼中的荒涼和貧瘠，才成為我眼中的廣袤和歡喜吧。
回到西寧，煙火人間撲麵而來。高樓鱗次櫛比，購物中心名牌林立，已有了現代都市的氣質雛形。私心裏，我不希望西寧再繁華了，它就這樣就好了，夠生活就好了，青海一定要建設得非常現代才算成功嗎？
如果可以選擇，我希望它在完善民生的同時，能夠一直保持古樸天真的風貌（真的，拉薩已經過於繁華了，如果不是它的宗教精神依然延續，如果不是老城中的寺廟和街道還保有些許舊日落拓的氣質，這座日光之城，我也不敢相認）。
二
回到西寧，我去了塔爾寺。
塔爾寺是先有塔，而後有寺，故名塔爾寺。藏語為“袞本賢巴林”，意為“十萬獅子吼佛像的彌勒寺”。這寺是由一座白塔而來，塔旁是一株菩提樹（主幹在塔內）。
傳說宗喀巴尊者誕生時，其母香薩阿曲鉸斷臍帶，滴落了三滴血，生出一株菩提樹（白旃檀樹），樹上有十萬片葉子，業障較輕的人能看到每片樹葉上顯現的獅子吼佛像（釋迦牟尼佛化身），“袞本”（十萬身像）之名即源於此。
衛藏佛法衰落混亂的時代，在距拉薩千裏之外的青海，有無數人默默堅持學習著佛陀教法，他們當中的一位，便是後來創立格魯派的一代宗師宗喀巴。
那一年，如果沒有那些人的熱心幫助，隻身一人的我是無法順利從甘南的拉卜楞寺轉到塔爾寺再順利回到拉薩的！
隨便挑個咖啡館吃了個簡餐。點了個蛋包飯，巨大、美味、便宜且不說，老板還堅持開車送我去火車站，到了車站又遇到好人幫我提行李，上了車遇到一群在內地讀書，放暑假回那曲和拉薩的孩子，一路跟接力似的把我照顧得妥妥的。
我回到拉薩吹噓了半個月。咱這運氣，也是能發個獎狀了！
我記得青海湖邊油菜花炫目的金黃，接天蔽日，像人們亙古以來追尋的美好幸福；青海湖水隨日影變幻的顏色，像看也看不透的世事人心。
去年又去了一趟青海，高原的秋日，手指所觸的陽光皆成黃金。天空沒有一絲雲，蒼穹深遠得讓人詫異。
高原的湖泊總是如此寧潔、純粹，仿佛潛藏著巨大的、亙古以來的秘密和力量。青海湖邊，長風浩蕩。我與它兩兩相望，日夕不厭。仿佛又是一個千年，抵死纏綿。高原暮色如酒，叫人未飲先醉。
麵對著這山、這湖、這寺，我像去赴故人之約，未見時有千言萬語衝擊胸懷，見到時，卻覺得千言萬語都化作虛無。
言語已經無關緊要，隻要看見，看見你在那裏就好了呀！
我喜歡這荒蕪，和這荒蕪中不加修飾的美。
雖然我一遍遍重申我的藏地情結，雖然我也不知道它從何而來，但我知道，這感情誠摯而濃烈，它與我此生出生在何處、是什麼樣的人毫無關係，它隻與我尚未消盡的業力和牽絆有關。
背負著前世的因果前行。是因為這樣，別人眼中的荒涼和貧瘠，才成為我眼中的廣袤和歡喜吧。