小約翰·施特勞斯的墓碑造型，如同他的音樂一般華麗、愉悅又輕快，小天使們環繞在四周，他們歌唱、奏樂、跳起翩翩華爾茲。長年為音樂、為愛所苦的勃拉姆斯墓碑上的肖像神情，仍是一副苦惱樣，他右手抓著頭，左手翻閱著樂譜，好似透過嚴肅憂鬱的麵貌，告訴世人他的未了事還很多，包括他對克拉拉的不了情。
在貝多芬和舒伯特的墓前，有尊青銅製的紀念碑，上麵刻著莫紮特的名號，莫紮特1789年去世下葬於公共公墓（St.Marx，聖馬克斯公墓），屍骨無存，雖然莫紮特基金會號稱保有一尊莫紮特頭骨，但至今仍未有強而有力的證據證明他就是莫紮特。1855年聖馬克斯公墓豎立起莫紮特紀念碑，以表達對這位音樂奇才的追憶，1891年紀念碑移至中央公墓，與其他偉大音樂家共存供眾人瞻仰。紀念碑上有位女孩拿著七弦裏爾琴，她翻閱著一本本樂譜，以平和又沉靜的神情悼念這一位音樂天才的離世。
不住在“32A”的荀白克，貴為20世紀音樂的先趨者，墓碑造型現代感十足，乍看之下就像是一個立在草坪上的現代雕塑，沒有任何墓誌銘，就連荀白克的大名也若隱若現地隱藏在雕塑的基座上，簡潔低調的現代感，呼應作曲家的音樂風格。
去巴黎拉謝斯神父墓園探肖邦
來到花都巴黎造訪音樂家，不能錯過拉謝斯神父墓園（Pere Lachai Cimetiere），拉謝斯建於1804年（拿破侖時代），若說維也納中央公墓是個大平原，拉謝斯神父墓園就是一個大山丘，走在中央公墓的感覺像是逛公園，拉謝斯因為地勢，像是在爬山，前往拉謝斯切記要穿一雙好走的鞋子，另外在墓園入口處掏個2歐元買張地圖，因為園裏墓的分布實在太混亂，而且沒有明顯的指標標示名人居所，十分容易迷路。
開始墓園之旅之前，建議先在地圖上找尋想要造訪的對象，然後粗略排列先後次序規劃路線，由於拉謝斯山巒起伏，如果錯過一個想回去找，對你的體力是個大消耗，而且不論你信不信，有了地圖並不表示你就能順利直奔目的地，遇到困難時，首先要不怕開口問，墓園中永遠都有觀光客在尋找心中的偶像，不妨彼此交流一下，如果能遇到墓園的工作人員更好。其次，可以從墓碑前獻花的多少來判斷此墓的“知名度”，看到花多的墓停下來多看幾眼準沒錯。
拉謝斯神父墓園因應網絡時代潮流，服務每日大批的旅客，墓園近來設有官方網站，點入.pere-lachai. 可見墓園搜索引擎，隻要輸入人名就可以尋找到他“住”的地方，同時墓碑的外貌照片也會同時呈現。到底有哪些人住在或曾住在此地？音樂家包括肖邦、貝裏尼、羅西尼、比才、凱魯比尼、安奈斯可，畫家包括科羅、安格爾、德拉克洛瓦、莫迪裏亞尼，作家有巴爾紮克、莫裏哀、王爾德，演唱《玫瑰人生》皮亞芙以及“門”的主唱莫裏森也都長眠於此，眾多的名人讓來拉謝斯的遊客絡繹不絕。
小約翰·施特勞斯的墓碑造型，如同他的音樂一般華麗、愉悅又輕快，小天使們環繞在四周，他們歌唱、奏樂、跳起翩翩華爾茲。長年為音樂、為愛所苦的勃拉姆斯墓碑上的肖像神情，仍是一副苦惱樣，他右手抓著頭，左手翻閱著樂譜，好似透過嚴肅憂鬱的麵貌，告訴世人他的未了事還很多，包括他對克拉拉的不了情。
在貝多芬和舒伯特的墓前，有尊青銅製的紀念碑，上麵刻著莫紮特的名號，莫紮特1789年去世下葬於公共公墓（St.Marx，聖馬克斯公墓），屍骨無存，雖然莫紮特基金會號稱保有一尊莫紮特頭骨，但至今仍未有強而有力的證據證明他就是莫紮特。1855年聖馬克斯公墓豎立起莫紮特紀念碑，以表達對這位音樂奇才的追憶，1891年紀念碑移至中央公墓，與其他偉大音樂家共存供眾人瞻仰。紀念碑上有位女孩拿著七弦裏爾琴，她翻閱著一本本樂譜，以平和又沉靜的神情悼念這一位音樂天才的離世。
不住在“32A”的荀白克，貴為20世紀音樂的先趨者，墓碑造型現代感十足，乍看之下就像是一個立在草坪上的現代雕塑，沒有任何墓誌銘，就連荀白克的大名也若隱若現地隱藏在雕塑的基座上，簡潔低調的現代感，呼應作曲家的音樂風格。