這樣在暗夜裏騎了4個小時，我才發現有一道光線在林間若隱若現，原來是遊牧人的帳篷。我拴住馬，拉起帳布，問有沒有人在。一位老人粗聲大氣地回應我，說這半夜三更地來打擾他，真是不禮貌。我跟他解釋說，我不過是想打聽一下這條路能不能去庫魯得。老人竟出了帳篷，陪著我在林子裏走了一段路程，然後指了條正確的方向，就一言不發地消失在夜色中。我最終還是到了庫魯得，早先被我無情拋棄的那個男孩站在門口衝我大笑。他比我早到幾個小時，還以為我給人綁走了。後來，吃了茶、雞蛋、鹽和麵包，然後枕著褡褳往地上一躺，很快就睡熟了。
城市離我們越來越近，大路上的人文風情也更加多姿多彩。村落與園林的距離更近了。我們經過騾子、馬和驢拉的小貨車，上麵載著水果和穀物。最後走進了一條大街，這就是遠近聞名的伊斯法罕（Ispahan）——波斯王阿巴斯大帝的都城。
曾德茹（Zendeh-rud）河從城中流過，有三百多年曆史的大橋橫跨在打著旋渦的濁流上。對於初來乍到的外地人，在伊斯法罕可看的就太多了。這兒能看到國王廣場（Maidan-i-Shah），其麵積在世界上數一數二，足有2000英尺（610米）長、700英尺（213米）寬，還可以瞻仰雄偉輝煌的國王清真寺（Mesjid-i-Shah），其正麵滿是美麗的彩陶，更不能不去遊賞四十柱宮（Chehel Sutun），數來數去，一共隻有20根立柱，可是再看看映在宮殿正前方靜池裏的倒影，心下自然清楚這“四十柱宮”的名字緣何而來了。
在約俄法（Yulfa）郊區，住著貧苦的亞美尼亞人。我開始聞到水蜜桃、杏子和葡萄的香氣。從大集市的石牆那頭，傳來一片嘈雜，穿過擁擠的人群，有賣貨的商人大聲吆喝，還有銅匠哐哐地敲打著鍋盤。
我站在城南的高地俯瞰全城，眼前恰是一幅迷人的畫卷。我坐在馬鞍上不時轉頭，看到那數不清的房屋鑲印在茂盛的園林之中，閃閃發亮的圓頂和尖塔，突顯在一片翠綠之上。
我再次騎馬走進茫茫荒原，紅蜘蛛和灰綠色蜥蜴在土裏躲來藏去，遊牧人趕著羊群吃草。走過這段，我漸漸上行，來到帕薩爾加德（Pasargadae）的遺址，順著高高的台階爬上去，在一個大理石砌成的小房子裏小憩片刻。這座古城25個世紀以來經過多少時光的洗禮，而今依然傲立。
波斯人稱這古跡為“所羅門之母”（Mader-i-Sleiman），他們相信這位偉大女子的安息之地就是階梯頂端的那座10英尺長、7英尺寬的墓室，歐洲人稱其為“庫魯斯之墓”（Tombof Cyrus）。據說庫魯斯大帝當年在此入土，葬在鍍金的石棺裏，墓室的牆上掛著巴比倫產的昂貴帷幔，其餘陪葬品還有劍、盾、弓、項鏈、耳環和皇袍等。但是這一說真實與否，有待商榷。
這樣在暗夜裏騎了4個小時，我才發現有一道光線在林間若隱若現，原來是遊牧人的帳篷。我拴住馬，拉起帳布，問有沒有人在。一位老人粗聲大氣地回應我，說這半夜三更地來打擾他，真是不禮貌。我跟他解釋說，我不過是想打聽一下這條路能不能去庫魯得。老人竟出了帳篷，陪著我在林子裏走了一段路程，然後指了條正確的方向，就一言不發地消失在夜色中。我最終還是到了庫魯得，早先被我無情拋棄的那個男孩站在門口衝我大笑。他比我早到幾個小時，還以為我給人綁走了。後來，吃了茶、雞蛋、鹽和麵包，然後枕著褡褳往地上一躺，很快就睡熟了。
城市離我們越來越近，大路上的人文風情也更加多姿多彩。村落與園林的距離更近了。我們經過騾子、馬和驢拉的小貨車，上麵載著水果和穀物。最後走進了一條大街，這就是遠近聞名的伊斯法罕（Ispahan）——波斯王阿巴斯大帝的都城。