曾德茹（Zendeh-rud）河從城中流過，有三百多年曆史的大橋橫跨在打著旋渦的濁流上。對於初來乍到的外地人，在伊斯法罕可看的就太多了。這兒能看到國王廣場（Maidan-i-Shah），其麵積在世界上數一數二，足有2000英尺（610米）長、700英尺（213米）寬，還可以瞻仰雄偉輝煌的國王清真寺（Mesjid-i-Shah），其正麵滿是美麗的彩陶，更不能不去遊賞四十柱宮（Chehel Sutun），數來數去，一共隻有20根立柱，可是再看看映在宮殿正前方靜池裏的倒影，心下自然清楚這“四十柱宮”的名字緣何而來了。
在約俄法（Yulfa）郊區，住著貧苦的亞美尼亞人。我開始聞到水蜜桃、杏子和葡萄的香氣。從大集市的石牆那頭，傳來一片嘈雜，穿過擁擠的人群，有賣貨的商人大聲吆喝，還有銅匠哐哐地敲打著鍋盤。
我站在城南的高地俯瞰全城，眼前恰是一幅迷人的畫卷。我坐在馬鞍上不時轉頭，看到那數不清的房屋鑲印在茂盛的園林之中，閃閃發亮的圓頂和尖塔，突顯在一片翠綠之上。
我再次騎馬走進茫茫荒原，紅蜘蛛和灰綠色蜥蜴在土裏躲來藏去，遊牧人趕著羊群吃草。走過這段，我漸漸上行，來到帕薩爾加德（Pasargadae）的遺址，順著高高的台階爬上去，在一個大理石砌成的小房子裏小憩片刻。這座古城25個世紀以來經過多少時光的洗禮，而今依然傲立。
波斯人稱這古跡為“所羅門之母”（Mader-i-Sleiman），他們相信這位偉大女子的安息之地就是階梯頂端的那座10英尺長、7英尺寬的墓室，歐洲人稱其為“庫魯斯之墓”（Tombof Cyrus）。據說庫魯斯大帝當年在此入土，葬在鍍金的石棺裏，墓室的牆上掛著巴比倫產的昂貴帷幔，其餘陪葬品還有劍、盾、弓、項鏈、耳環和皇袍等。但是這一說真實與否，有待商榷。
我還記得庫魯斯曾驕傲地說過：“我父親的國土南到酷熱難當的無人區，北至天寒地凍的冰雪地，南北之間，普天之下，莫非王土。”
剛越過山巒疊起的山區，一下子又來到寬廣的美爾達須平原（Merdasht），我上馬前行，奔往那更為古老壯觀的珀瑟波利斯（Perpolis）遺址，它曾是亞契美尼德王朝（Achaemenian）曆代君主的都城，也是波斯境內保存最完美的古跡。廢墟的所在已近乎荒原，暴曬之下，黃土地無不龜裂，看不出一絲生命的跡象。我讓馬夫帶上馬先回驛站，自己一個人在這廢城之中待上了一整天。
一道大理石築成的階梯，台階很矮，兩邊修有護欄，寬可供10名騎士並肩同行，向上直通到一個氣勢宏大的平台，當年大流士一世（DariusI）的皇宮基牆仍保留於此，而2400年前薛西斯（Xerxes）的宮殿裏頂著房梁的36根大圓柱，如今仍有13根健在。讀一讀《以斯帖記》（Bookof Esther）中對位於蘇薩城（Susa）的阿哈蘇魯斯（Ahasuerus）宮殿的描寫，也足以讓自己神遊一番：“四周是白、綠、藍色相間的帷幔，以精細麻布和紫帶係在銀環和大理石柱上，金床銀床之下鋪著紅、藍、白及黑色大理石。”
所有的華麗美景都在公元前331年被摧毀殆盡，那年馬其頓的亞曆山大戰場得意，一場狂飲之後，縱火燒了皇宮，結果珀瑟波利斯城付之一炬。