淩晨，我被幹渴驚醒，喉嚨布滿尖刺。窗外仍舊安靜得像一個神仙夢境。接下來的睡眠有點輕浮：一個人的身體，在這一個陌生的地方，海拔使我覺得了輕——骨頭的輕和靈魂的輕，以及世事、功利和肉欲的遠。早上的陽光打在窗玻璃上麵，似乎一張透明的紙。同行的他們早就起來了，我仍舊躺著。窄小的床讓肉體徹底放鬆，感覺自己就像是一根不再渴望水和泥土的木頭，枝葉落盡，沒有憂愁。
起床，感覺腦袋仍舊空洞，昨夜的酒仍在身體中，以致我走出賓館，看到的路麵仍在不停晃動。有幾位一大早就站在街頭張望的婦女和老人，表情木訥，就像山坡上的枯草和流水、自足而單純。
驅車出縣城向東，去黃藏寺村——黑河源頭。這時候，陽光已很熱烈了，途徑的村莊，民居低矮，輕飄飄地掛在八寶河邊緣，稀少的樹木剛剛萌發出綠葉，以鮮明的形式，映襯著四麵仍舊枯寒的祁連草坡。路上再次近距離看到八寶河，奔流的河，在我的眼睛裏，寬闊而自在，激烈而溫和。
黃藏寺村，回民聚居的、小小的村莊，藏在山坳裏，兩座高山似乎它的兩對翅膀，沉重得飛不起來。簡單的房屋如同隨意擺放的石頭——古樸、安靜而又充滿生活的氣息。黃藏寺的大門關著，旁邊矗立著兩株已然幹枯的高大胡楊樹——枝幹高舉蒼天，令人心生悲愴。偶爾有幾隻紅腹鳥落在其中一根樹枝上，鳴叫幾聲，爾後又彈跳而起，撲棱棱的翅膀越過附近的民居。
村外是初春的田地，油菜剛剛露出腦袋，黑黑的泥土蓬鬆著，讓我感到親切。更遠處是連綿層疊的群山，在日照當中，似乎眾多靈魂的堆砌和凝固，抑或是作為帝王的祁連對附屬者的放逐。
村莊下麵是寬闊的河道，橫貫東西，為黑河源頭：滔滔渾濁的水，泛著白色的泡沫。我以為是祁連的血液，抑或匈奴、吐蕃、西羌等民族遺失在祁連雪山的悲愴歌謠。它向東舒展的身體裹脅了祁連的紅土與白土、牛羊的糞便，還有青草、藤蔓、鬆針、黃金和沙礫。
河灘上成片的沙棘樹剛剛吐出新葉，嫩綠得叫人心疼，張揚或者卑微的枝條在流水當中顯得寂靜。我在河邊呼喊，在仰望雪山的過程中，不知不覺間淚流滿麵。柯英在河水中打撈出一塊狀似祁連美玉、沉重的石頭，我以為這就是當年某位匈奴女子脖子、腳踝和手腕上的裝飾。忍不住伸手摸了一下：涼，清澈的涼，比電流更快抵達我的骨頭。
中午1時返回縣城，休息了一會兒，便再次乘車出發。沿著冰溝，祁連縣城向西寧方向的一條河穀，長得像我，甚至整個人類的憂傷。數量不多、仍舊不見綠色的胡楊樹，陳列在巨大的河道當中，老得讓我想起時間和不朽。對麵山坡上的青海雲杉，蒼翠欲滴，挺拔得忘乎所以。
路過一座村莊，幾個孩子在水渠邊玩耍，身後站著幾頭黑色的犛牛；一個婦女正在洗衣，隻能看到她的後背；一座清真寺在村莊上麵若隱若現，所有有信仰的人們都是幸福的，宗教使他們的靈魂安詳，生命有依，死有所歸。司機也是一位回民，我詢問了一些情況。他說，這裏的人們，退休之後，就把自己全部交給宗教。我對他說：所有在青海祁連生活的人們都是幸福的，雖說物質不是很豐裕，但身體和心靈絕對是豐饒的。
蜿蜒的公路在海拔中升高，如同一條懸梯，向著天堂的高度。路邊有一頂黑色的帳篷，落在大片雲杉之外，邊上停靠著一輛紅色的摩托車，四周不見一人，隻是空曠，隻是山頂上的白雪向著大地的冷峻探望。遠山之上烏雲密布，逐年升高的雪線之下，整個山脈都是黑色的，隻有幾條冰河嘹亮而潔白。
攀登的高坡，涼風不知來自哪個方向，吹到了心髒。平緩草坡上的黃草整齊倒伏；遍地的犛牛糞便基本保持原樣，或許是太冷的緣故，嗅不到一點青草的味道。發現一麵水泥碑，仿佛一個異類——在祁連山上，這些現代的東西，感覺總是與這一片偌大的原生態地域格格不入。陡峭高邁的山坡上，有犛牛和羊隻用蹄子和嘴巴開辟出的無數小道，像是一把把的刀子，在整個山體上曲折環繞。還有一堆青色的巨石，已經被風削砍成為了將軍頭顱，怒發衝冠，拔劍四顧。
這裏的海拔大致在4000米左右，我們繼續向上攀爬。肉體比犛牛笨重，感覺卻比羽毛更輕。看到一隻蒼鷹，在暗冥的空中高拔和俯衝，多麼驕傲的神靈，祁連的英雄，讓我看到了一種生命乃至夢想的從容。有一些紅色的岩石已經風化掉了，看起來堅硬，手指一碰，就成為了沙土。滿山遍野的黑色荊棘矮小有力，渾身布滿尖刺。更高處懸掛著的一道冰河如同鏡子，想去照照自己的心靈。