東坡肉要煮好些時辰, 中間煨燉的功夫足夠做好其他菜了，所以要先做這個。
這道菜吧，做起來是真不難, 主要是個麻煩。
說起來, 東坡居士實在是個精細人, 且不舍初心、不斷提高，聽說東坡肉原名“回贈肉”, 是蘇軾在徐州任知州時創製, 後於黃州進一步改良，最後在杭州聞名於世, 現在已歸到了浙菜係。
做菜之初，先將要用的香料、蔥蒜準備好, 蔥薑切片, 等下左宗棠雞也用得到這個, 要多切些，冰糖碾成小粒，山楂片、八角、花椒碼在小碟裏頭備用。
寧歆歆之前非常不理解這種做法, 覺得自己又不是飯店廚師, 時間不緊任務也不重；也不是美食博主, 不需要拍視頻圖個好看，這般早早準備實在沒必要, 現用現切還新鮮。
後來動手張羅了一頓年夜飯，當即改觀不說，還生逼著自己一次就養成了事先準備配菜、配料的好習慣。
東坡肉需要選用一方塊帶皮的豬五花，先將豬皮那麵拿火燎燎，而後取刀將剩餘的豬毛茬刮幹淨。
隨後將整塊豬肉冷水下鍋，加了蔥、薑、料酒一起煮上一刻鍾, 大約焯至五分熟出鍋。
而後炒糖色，鍋內油稍多些，加入碾好的冰糖粒，灶下燃小火、手上不停攪拌，直至冰糖全部化開，熬成棕紅色糖漿模樣。
糖色炒好移至瓷缽備用，將先前煮好也稍稍晾涼的豬五花切成一寸見方的肉塊，每一塊上都打十字係上繩扣，以免之後的長久燉煮會變了形。
肉類若要達到一個入口即化的軟爛境地，必不可少的一步便是長長久久的小火溫燉，但這樣也會帶來一個燉散、不成樣子的結局，所以有人提前在肉裏插上簽子、有人提前在肉外頭紮上棉線。
但還是東坡肉所用的十字紮繩法子最是好使，濟南府有一道名吃叫做把子肉，是燉鹵的肥瘦對半甚至肥肉更多的大肉片子，隻要是燉得到位了，無論怎麼紮都也還會肥瘦分開。
紮好棉線後尋一個沙煲，在沙煲底下鋪上先前準備好的山楂片、紅棗、八角和花椒，將肉塊皮朝上碼在中間，淋上老抽、生抽、熬好的糖色、鹽，取陳釀黃酒加至肉片的三分之二處。
製作長時間燉煮的菜品時，如果要用酒類燉煮，最好是選用陳釀，若是選用發酵時間不充足的酒，容易發酸發澀。
到了這一步，之後的步驟也就簡單了，燉上二刻翻個麵，如此翻上兩次，勤看著沙煲內汁水，別燒幹了就行。
燉肉的功夫裏可以去做左宗棠雞和五柳炸蛋。
左宗棠雞其實也並非是左宗棠開發出來的菜品，而是建國後由一個廚師創製，後托名左宗棠，其實就是糖醋雞丁，現在這道菜已經成為了國外中餐館的名菜之一。
做法也不算特別難，整體過程多少有些像東北溜肉段和咕咾肉，口味也像，隻是將豬肉替換成了雞肉而已。
肉得用雞腿肉，做黃燜雞與雞公煲也多是用這個部位，肉質緊致堅硬，不死不柴，但上麵的脂肪得去掉，皮也不能留，改刀成小塊之後用料酒、生抽、鹽和蛋清醃製到一處備用。
隨後調醬汁，生抽、老抽、米醋、白糖、鹽，多加一些番茄醬，最後加上些水澱粉調勻。
這個年代已經有了黃豆釀造醬油的工藝，口感上更像老抽，醬味濃鬱，鮮味卻低。
作為一個精致的做飯人，色澤淡雅、味道鮮美的生抽是寧歆歆做菜時不可缺少的調味品之一，就隻能讓係統發這個財。
方才做東坡肉時便已備下了蔥薑，如今備配菜隻需再切些青紅椒、剁些蒜末。
醃好的雞肉裹一層澱粉，鍋內下寬油，待到筷子尖伸入可以冒氣泡，就下雞塊去炸，等到顏色金黃時撈出，灶下加柴，油溫升高後複炸一次，保證炸熟的雞塊更加酥脆。
趁著高油溫，將青紅椒也放油裏滾一遭。
後另起口炒鍋爆香蒜末，煸炒出蒜香後依次下蔥、薑、幹辣椒，隨後加入炸好的雞塊，淺淋一圈料酒，加入調好的醬汁大火翻炒收濃，最後加入炸至斷生的青紅椒，淋上芝麻油便可出鍋。
最後再來個快手的五柳炸蛋，青菜配個蠔油生菜。
五柳炸蛋是一道傳統的粵菜，靈魂便在於五柳醬菜，是酥薑、藠頭、青木瓜、紅蘿卜、青瓜切成絲再用白砂糖和米醋醃漬而成的一道廣式醒胃涼菜（1），五柳的叫法似乎是因為這五樣菜切成了柳絲狀。
這菜裏的炸蛋與前日配著螺螄粉吃的炸蛋做法又有不同，是將雞蛋齊齊磕進碗裏，也無需打散，便一股腦滑入鍋中煎炸，而後整個撈出入鍋炒。
炸好蛋得再調個醬汁，蕃茄醬、水、醋、糖、鹽一道和勻，是與五柳菜一樣的酸甜口。現在許多飯店做五柳炸蛋都不會加五柳菜，調個番茄醬汁就算完事，還美其名曰“五柳醬”，出來菜品的口感與加了五柳菜的還是有差別的。
鍋內少倒些油，下五柳菜炒透，而後加入調好的醬汁一同熬煮至起了泡，把一整片炸蛋放入鍋裏來回翻麵。
讓蓬鬆多孔的炸蛋充分吸收來自醬汁的酸、甜和鹹，直到滲透到內裏，由內而外地浸滿了味道，炸蛋也由剛出鍋時的金黃變成了與醬汁相似的橙紅，出鍋裝盤即可。
甫一出鍋，寧歆歆便聞到了酸甜誘人的味道，紅稠醬汁澆在蛋上，看著就很下飯，隻是好奇怪，這樣可口的一道菜，這幾年卻好像不怎麼常見了。
蠔油生菜與五柳炸蛋比就更簡單，焯水的生菜上淋上蠔油、生抽、鹽、蒜末、水澱粉一道熬成的醬汁即可。
生菜焯水還有點小訣竅，那便是加一點油鹽。鹽可以提前給生菜入味，吃著不覺味道空虛，油則是為了保住其鮮綠色澤。