至於“頭腦湯”，又究係何物?且讓我們看一看《金瓶梅》第七十一回的一段描寫:“西門慶梳洗畢……須臾拿上粥，圍著火盆，四碟齊整小菜，四大碗
熬爛下飯，吃了粥，又拿上一盞肉員子，餛飩雞蛋頭腦湯。”看來，這“頭腦湯”與“頭腦酒”一樣，名稱奇突。據管窺所及，在曆史文獻中，有關“頭腦湯”的記載，以清代嘉慶年間章杏雲著《飲食辯錄》卷二所述，最為明確:“餛飩:餛亦作
，以小麥麵和綠豆粉作薄皮包蔥韭或肉瀹食，或不用包，切肉菜如糜，和綠豆粉為丸，入湯瀹之，其來亦古。唐宋時有肖家餛飩、庾家餛飩，每晨食之，謂之頭腦湯，雖無甚益，然湯瀹則不熱不滯，必無損也。”原來，“頭腦湯”就是餛飩，早在唐宋時，就已經有了這樣的名稱，資格比“頭腦酒”更老。這裏的“庾家餛飩”雲雲，可能是“庾家粽子”之誤。唐人《酉陽雜俎》前集卷七記載:“今衣冠家名食有肖家餛飩，漉去湯肥，可以
茗;庾家粽子，白瑩如玉。”讀此可知也。不過，區區餛飩，為什麼又叫“頭腦湯”?這仍然是個不解之謎。此謎不妨暫且拋開一邊，讓包括筆者在內的在故紙堆裏討生活的人慢慢去仔細研究。這裏，我想介紹一種明朝人的“餛飩方”:“白麵一斤，鹽三錢……頻入水，拌和為餅劑。少頃，操百遍，摘為小塊，捍開，菜豆粉為
，四邊要薄，入餡……用蔥白，先以油炒熟，則不葷氣。花椒、薑
末、杏仁、砂仁醬調和得所，更宜筍菜煠過萊菔之類，或蝦肉、蟹肉，藤花諸魚肉尤妙。下鍋煮時，先用湯攪動，置竹條在湯內，沸，頻頻灑水，令湯常如魚津樣，滾則不破，其皮堅而滑。”(明·高濂《遵生八箋》卷十三)建議有興趣之美食家，不妨如法炮製，開一家“大明餛飩鋪”，很可能會顧客盈門，交口讚譽，名震四方的。至於這塊店牌的書寫者，我看請黃彰健先生一法揮，最為合適，因為他是台灣明史學界的老前輩，德高望重，不知黃老先生以為然否?