何金銘：
陝西民間飯菜，很多都保有秦漢隋唐的遺風，有的還可以追溯到上古時代。關中石子饃，就保有我們先民的石烹遺風。
石烹，是將石頭燒得滾燙，利用它的熱量使食物由生變熟的一種烹飪方法。這是我們的先民在發現火以後的又一重大發明。唐元和年間，即公元八。六到八二。年，同州府曾以石鏊餅向宮廷進貢，事見《元和郡州誌》。同州即今陝西大荔縣。這大概是有記載的最早的石子饃。關中三原縣傳說，石子饃是秦時在該縣弓王村製造弓箭的工匠們發明的。明萬曆年間，吏部尚書孫丕揚，陝西關中富平縣人，曾把石子饃帶到北京城，這雖也是傳說，但可能性是有的。清乾隆時，學者袁枚在他的飲食專著《隨園食單》中曾寫到來自陟西的石子饃，稱之為“天然餅”。池澆：“涇陽張荷塘明府家製天然餅。用上白飛粉，加微糖及脂油為酥，隨意揉成餅樣，如碗大，不拘方剛厚二分許，用潔淨小鵝卵石，襯而摸之，隨其自為凹凸，色半黃便起，鬆美異常。或用鹽亦可。”看來這時石子饃的製作，已不同於先民的石烹，有了重大改進並大體定型，它的足跡也從秦人故鄉走進江南佳麗地。
現在的石子饃，遍及關中農村。以渭北小麥產區富平縣來說，幾乎家家都備有一副石子，家家都做石子饃。有些石子傳了多少代，油光油光的。有的幹部多次調動工作，搬家時總把這副石子帶了走。那石子大多是從流經縣境的石川河裏一粒粒揀來的鵝卵石，也有在打井時從底層砂石中挑選出來的。黑色的為好，大約因為含鐵，質硬，不易碎。要求略大於花生米，大小一致。揀回石子，要先洗淨，再用清油炒過，炒得潤滑光亮，逗人喜愛。鄉間有個迷信說法，認為這一炒是把活石子弄成了死石子，是一種罪過，一般不讓年輕人炒，而要上了年紀的人炒，也許因為年事既高便也已經有過不少失誤，不怕錯上加錯了吧。
石子饃以形狀區分，有厚潤型和薄脆型兩類。那厚的，可以厚到兩三厘米以上，那薄的，可以薄如銅錢。口味上，可以是淡的，也可以是鹹的，或者甜的。富平縣盛產花椒，人們喜歡加點椒葉，別有一種清香。也有加小茴的。有的地方把薄的叫羅羅饃，加糖的叫糖羅，厚的叫石子鍋盔。三原縣叫石子打饃。說是饃，實際是一種燒餅。還可配以豆沙、棗泥、芝麻、桂花等餡料，簡直成了石子月餅。正宗的最具特色的還是薄脆型，淡或微鹹口味這一種。具體做法是：選上等麵粉，堿酵適量，製成圓餅；大多用平底鐵鍋，先燒烤石子至滾燙，取出一半，留一半在鍋內擺置均勻，將生麵餅攤在石子上，再將另一半石子均勻地擺置麵餅上，動作要快；用文火慢烤，即成石子饃。鄉間老太太做了幾十年石子饃，摸索出一條經驗，把一張張剛出鍋的石子饃，整整齊齊地堆起來，可以使每張都一樣平整。用這樣的方法製餅，含水量達到了最低限度，因而久貯不壞，秋冬可以放幾個月。石子饃酥脆味香，口味悠長，營養豐富，易於消化，不必佐菜，可以當點心吃。
關中農村做石子饃，除自己食用外，主要做走親戚時饋贈之物。凡閨女生孩子，娘家必定一籃石子饃送了去，說是吃了可以多生乳汁。夏收後用新麥麵給長輩做了石子饃送去，叫做“走忙罷”。病人吃了也好，還可以促進食欲。也有出遠門當幹糧帶了吃的。抗日戰爭前夕，鹹銅路初通之時，沿途一些村鎮曾賣過石子饃，後來還曾傳到大西北幾個省區。改革開放以來，關中一些縣城和西安市，都有了賣石子饃的，受到普遍歡迎，不過尚未形成大氣候。我想，石子饃雖小，可以做一篇大文章。石。烹遺風，美味食品，完全可以實現工業化、商品化生產。我替有遠見卓識的食品工業家想了一個廣告詞：
有一個美麗的傳說。
精美的石頭會做饃。
(本章完)