岩村女士認為，現代家庭已經從“分別用餐”發展到了“各吃各的”階段。一家四口
各自用餐的時間不同，吃的東西也不同。餐桌上放著杯麵、糕點、打包的小菜，家庭成員依舊遵循“冷餐自助”（buffet）的形式，隻吃自己喜歡的。一家人再也不是“同吃一鍋飯”的關係，主婦也不再關心同桌人都吃了些什麼。優先考慮自己喜歡的東西，這一飲食習慣甚至影響了聖誕蛋糕，因為一家四口“喜好”各異，彼此之間又無法妥協，最後隻好放棄完整的蛋糕，四人各買一塊自己喜歡的口味。
當今社會的年輕人，已經是在“各吃各的”飲食習慣裏成長起來的第二代了。在這種環境下長大的丈夫也會優先考慮自己的喜好。有些男性在單身時期養成了習慣，愛在下班回家的路上到便利店查看是否有新口味便當上市，他們結婚後依然如此，即使知道妻子在家做飯，也會毫不猶豫地購買喜歡的便當回家。妻子看到桌上擺的便當盒，也不會表示出不滿。
想必讀者們會問，在這種飲食背景下，社會上為何還會出現“美食家風潮”呢？對此，岩村女士用諷刺的語氣補充了她的觀察。
自稱“我們全家都是美食家，對味道可挑剔了”的主婦口中的“美食家”，隻不過是偏好某個特定品牌的現成“烤肉醬料”而已。作為調查者，岩村女士更注重人們實際做了什麼，而非說了什麼。這二者間的落差，正是她研究的對象。
傳統飲
食結構的崩潰發生在更早以前。最能體現這一點的，就是正月裏的年節菜肴。“現代主婦”對過年毫無興趣，認為年節菜肴應該由自家母親或丈夫的母親準備，自己一家隻需要到某一邊的父母家“做客”。有人連這也嫌麻煩，覺得自己沒理由幫夫家人幹活。即使父母一代不再準備年節菜肴，這代人也不打算繼承。在不久的將來，年節菜肴大概也會變成地下商場售賣的裝飾品。
岩村女士把這種現象稱為“飲食崩壞”。其曆史研究最可怕的一點在於，她認為這種“飲食崩壞”早已在日本戰敗後，從新型一代的父母那代就開始了。
戰後日本家庭餐桌的曆史，就是給傳統飲食貼上“難吃、營養價值低”的標簽並將其舍棄的曆史。因為要靠食用油提高營養價值，50年代的農村新生活運動才會提倡“一天一道平底鍋菜肴”。成長於這段時期的女性在80年代結婚，成為主婦。當時，主婦們最常做的三道菜依次是：咖喱、炒蔬菜、漢堡包。吃著這些食物長大的21世紀初的主婦們，餐桌上隻有從便利店買來的家常菜。在更早以前，從戰敗後那代人開始，飲食的崩壞與傳統的斷裂就已經發生了……
“母親的味道”仔細想來，無論是我們三兄妹成長時期常吃的、加了濃厚芝士味醬料的大碗蔬菜沙拉，還是我最愛的蛋包飯，都是母親小時
候不曾吃過的。
想來想去，還是覺得生長在北陸#pageNote#6偏僻城市的母親不可能吃過那些東西。母親是把自己從未吃過的東西做給了孩子們吃。
原來是這樣啊……話雖如此，她究竟是從哪裏學來的？
母親那代人獲得信息的來源，不外乎常去的基督教會創辦的烹飪教室、雜誌上的烹飪食譜，以及後來的烹飪節目。在相當一段時間，飲食文化的傳承方式就從家庭過渡到了媒體。
男人們戀戀不舍的“母親的味道”，原來隻是一種根基淺薄的幻想。想來真是要笑掉大牙了。
如果我做了母親呢？屬於我的“母親的味道”會是什麼？如此自問自答的我也令人發笑。
小時候，我在家從不給父母打下手。彼時的社會風氣是，與其讓孩子打下手，不如讓他們好好學習備考。我們家的飲食傳承斷在了我這一代，離家之後，我卻在求學的京都學會了做菜，還是在京都那種擺滿小菜的酒館吧台座位上。
“阿姨，這道菜是怎麼做的呀？”
一邊發問，一邊醉醺醺地記下烹飪步驟，這些菜就是屬於我的味道。如果我有孩子，她／他會稱其為“母親的味道”嗎？
我真是沒資格嘲笑別人。