從歐洲地圖上看，比利時處在法、英、德、荷的文彙處的位置，是歐洲海上交通的要塞。先後曾受製於法國和荷蘭，它的文化背景，包括語言，甚至人種都帶有法國和與荷蘭的影子。
無須簽證，就可以如入無人之境一樣，進入比利時的國土。歐洲共同體和北大西洋公約組織設在該國首都布魯塞爾，使得這座都市氣度不凡。隨處可見歐共體的十二個星環繞的旗子，在獵獵飛舞。
在中世紀建築風格顯著的一處廣場上，正搭台表演器樂，有演員以現代先鋒風格在演唱歌曲，腦勺上紮著一撮長發，邊唱邊踢踢踏踏地跳著，旋轉著。圍了一些觀眾，周圍插了不少歐共體的小旗子。
這麵小旗子也飄在我的胸前。我在街市遊走時，購買了750比利時法朗的短袖汗衫，以作紀念。比利時法朗與德國馬克是20比l，l元人民幣可合近5元比利時法朗。我是用荷蘭盾1〇〇元買衫的，還倒找我2000多元的紙幣，還有一把硬幣。我似乎大賺了一把，但這並不說明什麼，比值不完全等於差異。
在自由市場，依然有雜耍，是學鳥叫，學鳥的姿態，賣藝糊口，也許是愛好不同。我走到一處雕塑工藝鋪子前，注視藝術家橫樣的售貨人，—副智慧而落魄的樣子，莫非遇到了梵高。我又注視他的作品，品位較高。大多是傳統藝術的浮雕，有掛飾，有木棍製作的鏡框。我花5〇〇元比利時法朗，購得—幅類似太陽神的掛臉，一時驚喜了藝術家主人。我們合影留念，我隻是說著OK，說著他們聽不懂的話。莫非我成了洋人，洋人成了西安城裏賣畫的畫家?我不知是購到了可心的藝術品而欣慰，還是布施於比利時藝人而擁有一種奇怪的自尊。無論如何，這枚太陽神，那微笑讓人心裏晴朗。
去看撤尿小童，青銅色的小童還在撤晶亮的尿。那是泉水，是傳說的清心劑。據說，這一泡尿，曾澆滅戰爭災難的導火索，保住了布魯塞爾這座古城。這麼，我又收藏青銅撤尿小童，帶它回到中國海南島，讓嚴肅的風趣，安慰以後想來是沉寂的書齋的日子。
站在布魯塞爾最著名的大廣場上，環視四周，是奇瑰偉岸的古建築。十七世紀，法國入侵者毀壞了這裏，現時的建築是重新修建的。雕像眾多，栩栩如生，盡管建築物已布滿曆史風塵的痕跡，可以想像到比利時中世紀的哥特式及文藝複興式的繁榮景象。據說每年七月，這裏有大型慶典活動，比利時的貴族們穿著華美的傳統服式，載歌載舞，異常隆重。
碎方石鋪築的廣場，有多少腳步從這裏走過，在城廓一樣的穀中徘徊。太陽被掩遮住了，雲彩在浮動。任選什麼角度也不能拍下包括塔尖高度在內的大廣場的畫麵。這裏四通八達，人流如潮，沿各條街皆是工藝品和時尚商品的市場。
一座古建築，一尊尊雕像，滿眼是曆史文化的陳設，久久走不出雅典華美的長廊。有高大的披肩發青年大步走過，仰視去，“瀟灑”一詞顯得輕俘。細觀麵部特征，轉眼又是石的雕像。動的靜的，生的死的，營造著這一方美的天地。
用餐依然是中國餐館，地處郊外。這裏又有了小城的寧靜。名曰皇宮酒家的餐館，小姐是浙江人，來此地六年了，姓金。問老板哪兒人，小姐腆腆地笑了，他是我父親。他又是如何在此紮根的，不得而知。小姐說，過年回去探親。同行者，友善而不無男女玩笑的言辭，使布魯塞爾地皮上有了一塊愉快而和睦的中國的一隅。
酒足飯飽，同行者還在餐桌上談興未盡。我吸一支煙，走出酒家，站在門口的街旁出神。天下起雨來，涼絲絲的，一陣陣沁在熱汗未幹的額頭上。轉身望櫥窗的魚缸，彩色的魚兒，有大有小，在遊動，在覓食，始終遊不出幾尺見方的世界。魚兒是滿足的，它是觀賞物，大概不會成為盤中餐。
聽說滑鐵盧就在布魯塞爾近郊，距此地不遠，那裏是拿破侖與英國威靈頓率領的盟軍激戰之地，有供人憑吊的紀念碑。用美國房龍的話說，滑鐵盧之戰的當天上午，拿破侖一直坐在椅子上劃著大寫的N，使得敵手有一個喘息的機會。下午3時以前法軍仍勝券在握，可是到了5時，“滑鐵盧”一詞卻成了所有文明之邦詞典中表示最終失敗意義的名詞。從此，等待拿破侖的是逃命生涯和聖赫勒拿島的活墳墓及死亡。
那一天的現在，也就是晚8點鍾，拿破侖已經交厄運了。可惜天已晚了，飯後即回旅館休息，不會安排去滑鐵盧了。是的，但願滑鐵盧與我無緣。
我這麼胡亂想著，雨又大起來，一陣陣風吹得人不由得縮起脖子。走了很遠的路，穿一件印著歐共體圖案的短衫，站在布魯塞爾的風雨街頭。不要緊，回首推門，便又是溫暖安寧的寫著“皇宮酒家”四個漢字的家舍。
《海南日報》—九九八年