我常想，人的胃口是無底洞，真是欲塹難填。尤其是現代都市人，絕無宗教意義上的殺生的概念。吃罷地裏長的樹上結的之後，大有吃遍地上爬的天上飛的水裏遊的所有生靈才解饞的勢頭。魚翅燕窩，生猛海鮮，已是吃家的舊話題，獵食各種野味或吃憶苦窩窩頭，也不算新招。有人便突發奇想，來個野味加洋味的美食如何，比如吃鱷魚。
你愕然之後，小心笨拙又生疏地操起銀光閃爍的刀叉，遞給澳洲金發小姐一絲微笑，將一塊銀白色的鹹水鮮魚柳送別嘴裏。什麼味道?鱷魚肉的味道，鹹鹹的香香的膩膩的味道，且極濃烈。從此，你吃過鱷魚了，鱷魚的味道絕不雷同於你所吃過的其它任何吃食的味道。吃過，就是味道，就是意義。鮮魚，那麼醜惡又那麼美麗的家夥從此融入了你的血液。
你於是消化鮮魚，用胃、用腦子、用記憶、想像和比擬。體想到“鱷魚的眼淚”、老鬆樹的皮、沙場上的盔甲甚至青銅器甚至恐龍。它們一起被你消受著。你記起一篇小品文，是印度作家寫的，叫《捕鱷》，說是在沙蘇爾河邊的漁夫怎樣設計捕殺鱷魚的。在河邊拴一隻小羊羔，把水蛭放在小羊羔背上，小羊羔痛得直叫，這便誘出河水中的鱷魚。鯉魚有個奇怪的特征，它從河裏哪條路出來的，又會順著哪條路回去。於是，等鱷魚爬上岸撲向小羊羔時，漁夫便將—把大刀埋在鱷魚走過的路上，露出五厘米的刀鋒。然後驚動鱷魚順路而歸，鑽入水裏。這時刀被染紅，血跡斑斑，河水也紅雲—般飄開，鱷魚便漂起來了。你覺得這文章寫得很美妙，想你肚裏的鱷魚會是怎樣被捕殺的。這不是印度的鱷魚，而是澳洲的鮮魚。
無疑，這是十足的野味，十足的洋味。而野味該是屬於故鄉還是屬於異鄉甚至異邦，是還原人的精神家園還是放逐人的靈性，一時弄不懂。童年用麻雀肉充塞過饑腹，到海南島品味過毒蛇的白嫩細肉，品嚐鱷魚又神飛澳洲，想到那裏一位叫懷特的人說過的話：“人的牙齒像秋天的葉子那樣掉落。”
這回不僅吃了鱷魚，還有幸吃到肉扒袋鼠，燒烤雛鸌鳥，幾乎是澳洲水裏遊的地上爬的天上飛的精典。袋鼠不就是那前腿短後腿長跳躍式奔跑的尤物麼，鸌鳥據說是吃魚肉為生的，僅在當地可見，它飛翔得很美麼?彩虹大酒店的安先生說：“隻怕你一輩子也吃不到這種野味。”我點點頭。他又說，袋鼠、鸌鳥和鮮魚在澳大利亞被視為珍奇動物，是國寶，半個世紀以來一直受到保護，是禁止捕殺的。由於這些動物驚人的繁殖率，營養學家又發現它們鮮嫩可口的肉質價值很高，政府規定有計劃地捕殺，如雛鸌鳥每年僅限捕殺五千隻。物以稀為貴，因稀少而禁殺，又因眾多而開禁，而又以捕殺稀少而金貴，異域野味，好口福。
清代文人李漁有一段論述野禽野獸的話說：“野味之遜於家味的，在於它的不能盡肥，而家味之遜於野味的，則在於它的香氣不足。家味之肥，乃因無須自行覓食，而安享其成。野味之香，卻是因為以草木為家，行止自若。不過如果兩者不得兼的話，恐怕一般人還是舍肥從香吧?”那麼，洋味加野味呢?比如吃鱷，還有吃袋鼠，吃雛鸌鳥。李漁沒說到，留給我們自己去咀嚼好了。
古路園
怎麼可以想像，一個名叫宋慶齡的偉大女性，竟與眼前的古路園村有著“根本”意義上的聯係。她是不生在此地，也不長在此地，問題是她的父親生長在這裏，爾後漂洋過海又回歸大陸，把事情弄得很大。宋氏祖居的屋後，有座小墳，很小，墓碑也極簡陋，可能是她父親的母親的墓地吧。祖居一側，是宋慶齡紀念館，走一圈，等於走過中國的二十世紀。盡管她奔波一生，從未回老家看看，終了也算是“葉落歸根”了。
古路園村，何以得名?不清楚。古路有多悠久?九百年前的蘇東坡垂老投荒時走過這條古路麼?開私家車的老板帶小姐造訪此地，是造訪曆史文化還是踏勘風水還是消閑?他們有人嫌棄說祖居不夠高大宏偉，屋後的小墳不夠氣派，他們看待事物的角度不同。殊不知某某大酒店，也隻能是某某大酒店，吃喝玩樂的所在，而不能叫做宋氏祖居。它擁有一定的時間與空間的精神內涵。它是更改不了的，亦是永恒的。它可以複原、作舊、修繕，但與現代建築材料諸如鋁合金掛板的反光及玻璃磚的透明無關。