大酒缸。這是一種最老百姓的酒店。沒有桌子，而是把酒缸埋半截在地下，另外半截露在地麵上邊權當桌子。不準備多少下酒的菜，隻讓閑著沒事兒的人放開了喝酒，聊天。
吃小館，遇到兩三知己到了家裏，一直聊到吃飯，準備不及，就一同去附近的小館。店東店夥都熟識，甚至不需要點菜，根據平常習慣把菜端上來就是。遇到客人是“吃家兒”（相當今天的美食家），也可以請客人即興設計一兩道菜——原料是什麼，用什麼刀功，先下什麼和再下什麼，用什麼火候……夥計在桌子邊上聽、廚師在簾子後頭聽，一會兒菜端上來被當場品嚐，廚師也從簾子後頭跟了出來，於是主、客和廚子三方共同研討，興許一個這家小館以後的“看家菜”就這樣“橫空出世”了。
許多有些名聲的“吃主兒”，大多有自己的飯館。如果請客，當然在那兒最好。吃完了，向老板招呼一聲：“寫賬——”老板也痛快回答：“好嘞，您呐——”賬當然是有的，一般是在一年的“三節”（春節、端午、中秋）之前結算，由有頭有臉的夥計拿了賬單，到“吃主兒”的府上拿錢。這賬可能是許多筆，每一筆都記得很真。“吃主兒”也未必細看，因為到底吃了多少頓，他或許已然記不真切。隻要腰裏有錢，照付就是。您看這“寫賬”的辦法，究竟對誰合適？——可能是“都合適”吧。
燒羊肉。還一定得是前門“月盛齋”的，那兒有“百年老湯”，燒出來的味道就是特別。天氣越熱，還越是想“這一口兒”。買時咱手裏還拎著個空罐兒，等一進門，夥計也熟識，順嘴就問：“今兒，爺是來點醬的，還是燒的？”自己隻把眼睛向燒的盤子一掃，直接說分量就行。等夥計把肉稱好，自己把罐子也向著櫃台遞了過去——夥計接過，轉向身邊的一個大桶，揭開蓋子，慢慢地而又滿滿地舀了幾勺子：“得了，給。”等你剛轉身，他那邊則傳來一聲客氣的“回見！”……
京城的文化，老北京的舊事，自然不是一本書就能包容的。老北京人的世俗一麵，老北京的市井風情，帝都的遺韻憾事，也不可能寫盡道完。這些，有的已被遺忘了；有的，可以成為人們飯餘茶後的話題。還有許多呢，咱們留待日後道來。