比如，他認為上菜時應該先鹹後淡，先濃後薄，先無湯後有湯。這就有些一概而論了。按他這意思，宋朝宴席流行的先上果子，再上下酒肉與肉羹，再上燒烤的吃法，大概就不行了吧。而且，今日的法餐都是先上前菜或湯，再上主菜，最後上甜點；酒的順序也是開胃酒、佐餐酒、收尾甜酒，越來越濃，似乎也和袁枚的意見不合。
又比如，袁枚認為“腰片炒枯則木，炒嫩則令人生疑；不如煨爛，蘸椒鹽食之為佳”。我很懷疑他是否吃過火候到位的炒腰花。
袁枚還認為該戒火鍋，認為“對客喧騰，已屬可厭”，加上各菜熟的火候不同，“一例以火逼之”，味道不行。但他大概沒考慮過：如果下火鍋的料材質均一、厚薄適當，就沒有火候的問題；如果煮火鍋的人懂得因地製宜，羊肉一涮即起，麵條久煮，毛肚輕燙，魚片略燉，自然有不同的味道嘛。
此外，袁枚還揚言自己“不喜武夷茶，嫌其濃苦如飲藥”。大概他真挺堅持自己的清淡審美？
類似的，李漁不肯吃蒜，高濂拚命煮粥。清雅歸清雅，但似乎有點兒單一。說這些是中國飲食美學最高雅的部分，挺好。如果說這些是中國飲食美學的唯一標準，似乎就不那麼讓人服氣了。
同樣是清朝大才子，錢泳的話就很有意思。
他說京師茅耕亭侍郎家做菜第一，但每桌所費不過二千錢。可知不在取材多寡，在於烹調得宜。又說飲食一道如方言，各處不同，隻要對口味。
這話聽上去似乎比高濂和袁枚那密密麻麻、淡雅高貴的規矩要寬和、有趣，也近人情一些。
如前文所述，從富貴人飲茶和民間飲茶之間看得出兩種作風。其實這些分歧不隻是在茶上。
比如《金瓶梅》中提到的點心，似乎以果餡和油酥居多。前者取個甜口，後者有口感且易儲存，不易放壞。可是哪怕是點心，也見高低：玫瑰鵝油燙麵蒸餅就是西門慶吃的，畢竟鵝油高級得很，等閑人家吃不到；玉米麵玫瑰果餡蒸餅就是給奶媽們吃的，那是粗糧。可謂等級分明。
敢情，明朝除了如西門慶那樣驕奢淫逸的，也有吃粗糧的百姓。《紅樓夢》裏，王熙鳳讓趙嬤嬤吃火腿燉肘子。大概這類肉菜，老爺、小姐們未必吃得多，但它肥厚濃香、香而不膩，趙嬤嬤們可以大快朵頤。
敢情，除了茄鯗那麼神奇的菜式，賈府裏也有火腿燉肘子啊。
《西遊記》裏，五莊觀清風、明月二道童發覺丟了人參果，要抓師徒四人，卻假意請他們吃飯。其配菜就顯出明朝時道觀的風格了：醬瓜、醬茄、糟蘿卜、醋豆角、醃窩蕖（萵苣）、焯芥菜。細看來，都是醬醃醋泡的，這頓看著很寫實。
老鼠精要抓唐僧成親，做的飯也曲意逢迎：王瓜、瓠子、白果、蔓菁、鏇皮茄子、剔種冬瓜，爛煨芋頭糖拌著，白煮蘿卜醋澆烹。
論食材，這一頓不如女兒國那一頓華麗，略顯家常，但好在用心：茄子去皮才軟，冬瓜去籽兒口感才勻整，糖拌芋頭很妙，白煮蘿卜淡了？澆醋吧——食材處理得很是用心，可見明朝處理蔬菜的技藝已經很熟練了。
比起那些天花亂墜、不知味道如何的神奇描述，這些實實在在的菜式似乎更讓普通人覺得親切。
《清稗類鈔》說過，乾隆南下，以為吳地風俗奢侈，一天吃五頓飯。其實並非如此。清朝乾隆年間，蘇州、常州也是早飯煮粥，午飯吃米飯，剩下的米飯晚上泡水一煮，是為泡飯。
上麵的人眼裏看見的，與下麵的是不同的。所以，明清時的百姓是怎麼個吃法呢？
同樣是江南人，清朝蘇州人沈複在《浮生六記》裏提到的吃法，就沒袁枚那麼多“須知必讀”的規矩。
許多吃法是如今蘇州人依然熟悉的。
上文提到了蘇州的粥，其實沈複和他妻子芸娘最初結緣，與粥有關。某日三更，沈複肚子餓，想找吃的。老婢女給他棗脯吃，沈複嘴刁，嫌太甜了——這個細節挺有意思。“蘇錫常”那裏的老百姓，尤其老人家，確實愛吃口甜的；家境好些的，口味就淡一些了。
芸娘知道後便暗牽沈複的袖子到她房裏，原來藏著暖粥和小菜呢。
明朝時，蘇州人已習慣早飯吃稀飯，名曰泡飯。沈複後來就寫了，芸娘每天用餐必吃茶泡飯，還喜歡配芥鹵腐乳，蘇州慣稱此物為“臭腐乳”，又喜歡吃蝦鹵瓜——現在我們吃醬瓜，與此類似。這說起來也有道理：腐乳好在便宜，而且下粥、下飯兩便。
芸娘還愛用麻油加少許白糖拌腐乳吃，也很鮮美；將鹵瓜搗爛用來拌腐乳，起名“雙鮮醬”，味道異樣美好——這點兒口味，現在依然。江南人很喜歡醬油、麻油合起來的口味，再加高醋，就是所謂三合油。用腐乳配醬油和白湯燉肉，也是無錫鄉下常見的口味。
蘇州人極重風雅，講究美食美器、美景美人。整部《浮生六記》裏，沈複和芸娘都在琢磨怎樣吃得更風雅：
夏天，租下別人菜園旁的房子，紙窗、竹榻，取其幽靜。竹榻設在籬笆下，酒已溫好，飯已煮熟，便就著月光對飲，喝到微醺再吃飯。沐浴完了，便穿涼鞋持芭蕉扇，或坐或臥，更鼓敲了三更了，回去睡下，通體清涼。九月菊花開了，對著菊花吃螃蟹。說起來覺得這樣布衣菜飯，終生快樂——妙在這飯吃得沒那麼花裏胡哨，挺家常，也挺溫馨。