段成式在《酉陽雜俎》中記：“今衣冠家名食,有蕭家餛飩，漉去肥湯，可以瀹茗。”
這裏體現了兩個細節：其一，當時的餛飩湯也說肥湯，應該是油潤潤的；其二，段先生誇獎湯好，濾去肥油後還能拿來泡茶——是，唐朝開始流行喝茶了。
段成式有一句話極能體現唐朝飲食的兼容並包：“無物不堪吃，唯在火候！”隻要火候對，什麼都能吃！
魏晉時，喝酒自帶名士風範。到唐朝，李白那些飲酒名詩更將飲酒的逸興遄飛之美推到極限，杜甫則補上了《飲中八仙歌》：“天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。”飲酒除了避世，也多出了豪邁之態。
而自飲料中尋找超世之樂，不隻靠酒了，茶也有了類似意味。
唐時張載有詩句“芳茶冠六清”。“六清”就是上古那些飲料。《廣雅》則說喝茶“其飲醒酒，令人不眠”。所以先前三國時，孫皓還許臣子以茶代酒。
唐朝人喝茶，還不同些。
眾所周知，茶聖陸羽著有《茶經》，其中將如何製茶說得明白：二月、三月、四月間，采到鮮茶，蒸之，搗之，拍之，焙之，穿之，封之——行了，就成茶餅了。
待要喝時，將茶餅在文火上烤香，碾茶成末，濾去碎片，煮水，調鹽，投茶，三沸時加水止沸。煮罷，分茶，趁著“珍鮮馥烈”時喝。茶葉碾粉，煮熱加調料，一起下肚。
與現在人們日常喝的泡茶不同，但唐朝人喜歡。唐德宗煮茶時喜歡加酥、椒，“旋沫翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼”。好吃就是了。
當然，後世閑適的飲茶之風在唐朝也有了萌芽。白居易作《食後》曰：“食罷一覺睡，起來兩甌茶。舉頭看日影，已複西南斜。樂人惜日促，憂人厭年賒。無憂無樂者，長短任生涯。”
這份閑適與陶淵明的《飲酒詩》有共通之處。大概到唐朝，之前沉醉酒鄉的才子們也開始從茶飲中找閑適了——當然，還沒明朝那般爭奇鬥豔。
盧仝有詩《走筆謝孟諫議寄新茶》，其中寫道：“碧雲引風吹不斷，白花浮光凝碗麵。”
這是說唐朝茶末煮出了綠色，茶碗麵上凝了湯花。
此後的一段極有名：“一碗喉吻潤，兩碗破孤悶。三碗搜枯腸，唯有文字五千卷。四碗發輕汗，平生不平事，盡向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙靈。七碗吃不得也，唯覺兩腋習習清風生。蓬萊山，在何處？玉川子，乘此清風欲歸去。”喝茶，都喝出飄飄然神仙之概了。唐朝飲食文化大概有兩個妙處。
之前南北朝時，亂世割據，大家得習慣自製自食；隋唐之後，南北合一，天下大同，又多與西域往來，飲食文化也國際化了，多了兼容並包的異域新奇之美。
無論是唐玄宗的胡餅、羊腿，還是楊貴妃的長安荔枝，甚或白居易的稻飯、酪漿，都帶出一種昌盛、融合的喜悅。
這方麵的典範是唐代韋巨源的“燒尾宴”菜單。話說，唐朝一度流行過“燒尾宴”，新官上任或官員升遷時拿來祝賀。至今最有名的，便是韋巨源的燒尾宴留下的部分菜單，據說菜品多達五十八種。
其中，麵點有巨勝奴（蜜饊子）、婆羅門輕高麵（蒸麵）、甜雪（蜜餞麵）、曼陀樣夾餅（爐烤餅）等，菜肴則有光明蝦炙、羊皮花絲、雪嬰兒、小天酥等。大概蝦、蟹、蛙、鱉、雞、鴨、魚、鵝、豬、牛、羊、兔、熊、鹿、狸都有了。
菜名中的“曼陀樣”“婆羅門”字樣顯出域外風情，“雪嬰兒”是用青蛙蘸豆粉煎成的，真會起名字。至於其他羊油牛腸之類的花樣，也顯出西域飲食的影響。
另一種妙處在於文化交融後，詩歌逸氣，帶出了一套自然清爽的審美：杜甫喜愛槐葉冷淘，盧仝喝茶要通仙，都在暗示天才文人們在飲食中發現了綠意盎然、富有自然趣味的另一番天地。而且，還沒有像後來高濂那樣，養生已到挑剔的地步。
當然，物質極大地豐富後，吃得太好了，難免要搞得奢華一點兒——還不是韋巨源燒尾宴那番奢華。
武則天的男寵張易之，連同他兄弟張昌宗，都有些奇怪的愛好。他們大概知道自己出身不夠正，早晚必要完蛋，所以都過得“今朝有酒今朝醉”。當然，關於他們的傳說也確實多。
《朝野僉載》說，張易之發明過一種奇怪的吃法：在鐵籠內放置鵝、鴨，鐵籠周圍燒上火炭；鐵籠內放一個銅盆，盛著五香調料汁，鵝、鴨受不了炭火煎熬，渴了就喝滾燙的五味汁；如此時間一長，鵝、鴨烤熟，羽毛脫盡，還吃透了調味汁，很是鮮美。
這個聽來似乎有理，但不經開膛剖肚、去毛處理的鵝、鴨，這麼折騰真好吃嗎？
無獨有偶，傳說張易之的兄弟張昌宗也發明過奇怪的玩法：捆一頭活驢，架起一口鍋，鍋裏煮湯；現切驢身，用湯澆熟一塊肉，切下來吃。
這兩個故事對照起來看，很讓人懷疑究竟是哥兒倆比較變態，還是後世編派來假托在他們身上的。