那天下午，我們一行四人在幢幢的殘柱與廢塔之間，憑吊大城王朝四百年的盛世，與佛曆二三一〇年緬甸兵燹的惡魘，不能相信，這一片頹石與茂樹，六百年前曾經是三座皇宮和四百座佛寺。低回之中，日影忽已西斜。傳文說歸途還有暹羅的暑宮可看，不如早去。於是我們沿著湄南河向南而行。
到挽芭茵（Bang Ba In）已經四點半，不能入宮參觀了。好在宮外的小湖，湖心的亭塔，仍可流連一個初夏的黃昏。
挽芭茵曾是曆代泰王的暑宮，早在三百五十年前，大城王朝已經把這個河島建為佛寺與皇宮，周圍還辟出四百公尺的湖來。過了一百三十多年，大城的繁華被緬甸燒成焦土，新王朝南遷，挽芭茵也隨之淪為廢宮。直到十九世紀中葉，泰王蒙穀拉瑪四世（King Mongkut Rama Ⅳ）才加以修建，並改乘汽船由水上來遊。其子朱拉隆功（King Chulalongkorn Rama Ⅴ）也因喜歡此地，續加經營。不幸在一八八〇年，亦即他繼位的十二年後，皇後蘇南妲（Sunantha）和三位王子一同溺死在湖裏。當時在場的宮人，誰也不敢伸手援救，因為觸摸皇室之人就是犯了死罪。
但那已經是一百年前的悲劇了，眼前的湖水一泓清澈，看上去完全是無辜的樣子。湖心的高亭，叫作愛沙旺·蒂巴雅亭，坐落在一個用石柱架空的平台上，四麵都是白石的雕欄。亭的本身有層層相套的三疊屋頂，角度很陡，如鱗的屋瓦織錦一般由裏向外排成赭、橙、綠三色，白屋脊的尖端揚起梳風鉤雲的天穗（chofa）。更向上則是金盤相疊的層塔，塔尖纖挑直立，像為這寶亭戴一頂暹羅皇冠，富麗而高貴。而撐起這一切的，是飾有金色圖案的排柱。與其說這是涼亭，不如說它是沒有牆壁的水殿，遠遠望去，用白台托起的這一座建築，華貴之中，另有一種透徹而俊拔、飄舞而欲飛之勢。僅僅如此，已經十分可觀。正好這時迎著落照，金塔彩瓦，原來的燦爛更添光芒，益發地炫人眉眼。倒影落在水上，複印著空幻和迷離，不可思議。偏有不甘寂寞的晚風趕來攪局，助長了倒影的靈動之態，漣漪生處，一時流彩翻金，不能自已，若非被亭腳的成排石柱挽著，隻怕全會隨波而去。
一片菩提樹葉落向湖波。大城王朝四百年的壯麗風流，到頭來也無非一片落葉、半湖倒影吧。
轉過頭來，是一座白色的石橋，燈柱與雕像很有歐洲古典風味，想入夜之後，湖景當更溫柔動人。我們不約而同地步上橋去。果然是西歐的景觀。乳白的玻璃燈罩四條黑邊，長方形上端稍大，很是悅目。那雕像，有天使，也有裸體的希臘女神，令人恍若走在塞納河上。
“泰王的暑宮倒很有西方風味。”我說。
“對啊，”傳文笑笑說，“從泰王拉瑪四世起，泰國的門戶才對西方開放。泰國人開始學英文，就是他倡導的。這位蒙穀國王在登基之前就跟西方人士頗有交往，不但學英文，還學法文跟拉丁文呢。”
“蠻有意思，”我說，“聽說電影《國王與我》（The King and I）演的就是他。”
“《國王與我》裏的泰王正是拉瑪四世，”傳文說，“那影片所根據的一本書，是來泰國教幾個王子的英國女教師寫的——”
“電影裏的國王相當專橫。”我存說。
“其實是冤枉的，”傳文急忙辯證，“拉瑪四世其實很開明，泰國的啟蒙沒有他還不行呢。在他之前，泰國的傳統不準皇族與大臣離開曼穀，隻有打仗是例外。蒙穀國王卻破天荒地派了一個特使團去向維多利亞女皇呈遞國書。”
“好萊塢總是愛加油添醋。”我存說。
“可不是，”傳文笑起來，“所以《國王與我》在曼穀禁演。”
“應該的，應該的。”我說。
“那，英國家庭教師教出來的小王子呢？”我存頗為關切。
“其中一位就是後來的拉瑪五世。”傳文說。
“就是朱拉隆功吧？”我問。
“對，就是他，”傳文說，“他是泰國最受崇拜的國王，被尊為‘畢雅大帝’。現今的曼穀王朝，兩百年來能在列強之間常保獨立，而周圍的國家先後都曾經淪亡給西方，跟皇室開明而外交高明很有關係。朱拉隆功的貢獻尤其重要，什麼奴隸解放、教育改革、宗教自由等，都是他促成的。”
“泰國不是以佛教為國數嗎？”我訝然。
“不錯，連國王也奉佛教。拉瑪四世在登基之前，就足足做了二十七年的和尚。可是拉瑪五世，也就是朱拉隆功，並不排斥其他宗教，隻是任由人民自己選擇。非但如此，他還撥出地來，讓人蓋清真寺和基督教堂。”
“真了不起，”我說，“從照片上看來，他有點像孫中山先生呢，儀表不凡。”