“嗯，是有點像，”傳文尋思道，“跟留胡子不無關係。泰國的現代化很多是他推動的。例如，從他起，官吏朝見國王不用再爬跪在地上，而改成坐椅或站立。宴客時不再甩手抓著吃，改用叉匙。又引進陽曆來計算月日，不再用半月一計的舊曆。最有趣的是，以前的官吏嚼檳榔，牙齒發黑，西方人見了害怕，於是規定牙齒必須刷白——”
大家的笑聲中，我連忙說：“連越南人也是嚼得一嘴黑的。抗戰時，我從越南乘火車去雲南，就看見過。”
“在台灣地區卻是一嘴紅。”我存笑說。
“泰國人現在倒不嚼檳榔了。”信慧也笑起來。
大家一麵說笑，一麵早已過了石橋，沿著修剪齊整的宮外草地，向湄南河岸走去。夕陽裏，河水渾渾地南流，波麵漂浮著一叢叢肥大的青萍。這一段的河麵不寬，隻有一百公尺的光景，對岸樹蔭濃密，有房舍掩映其間。卻有一個尖頂之類的形象，潔白地映著斜暉，令人覺得異樣。
“那不是一座教堂嗎？”我指著對麵的河島。
其他人也都注意到了，目光一起輻輳射去。忽然我存大驚小怪地低呼一聲：“那為什麼有和尚走來走去呢？”
這問題誰也答不上來，卻都看見，果然有耀眼的袈裟在白色教堂的四周忽隱忽現，超現實的幻景令人不安。
“過河去看看。”信慧說。
“不見渡船呀。”我說。
“可以坐吊車，”她說，“我以前坐過。”
她果然領著我們向河岸走去，到了一個候車木台。不久轆轤聲起，果然看見空懸的長纜上一架吊車越水而來，其勢頗急。兩個村民匆匆下車走了，我們趕快跳了上去。轆轤聲中，車已淩空，我們緊扶著鐵欄，超越腳底水麵的簇簇青萍，飛也似的已到彼岸。一下了車台，我們沿著河堤匆匆去找那教堂，一路上果然遇見幾個黃衣僧。幾次轉彎，樹影開處，赫然一座天主堂矗在眼前，灰頂白牆，塔尖高細。正在驚疑仰望，不知如何是好，忽然“呀”地一響，高高的堂門敞開，一個小沙彌合十頷首，迎了出來。
驚疑轉為驚喜，我們懷著虔敬，跨入了教堂。等到在黃昏的初冥之中漸漸看清了堂內的擺設，驚疑卻又轉深。
高高供在祭壇上，用拱形架托住的，是一排三尊佛像，全披著朱紅的袈裟。中間的一尊，蓮座最高，顯然是三昧的坐姿。兩旁的佛則都立著，手勢不易辨識。除此之外，一切的布置全是歐洲十九世紀中葉流行的新哥特風格。祭壇正麵的牆壁，左右各嵌一扇彩色小窗，兩側的牆上則開著更大的七彩長窗，上端都是尖頂拱弧。通向後麵的兩道側門和當頂的裝飾門，也都是如此。至於牆壁上縱排得密密相接的，則是橙底金花的鳶尾紋章，常見於法國皇家的徽號。地磚黑白間格的花式，更流行於法國。而尤其令人注目的是祭壇前麵一左一右的兩尊中古武士，全副盔甲閃著鐵色的寒光，連鐵皮麵罩也如臨大敵，緊緊垂閉。羅蘭武士來護衛佛陀嗎？這景象太不可思議了。
我們跌跏在花地磚上，對著牆角的電風扇，麵麵驚覷，繼而抑低了聲音議論起來。最後在留言簿上，我們題了“廟不可言”“廟哉，妙哉”一類的雙關語。
走出教堂，我們仍流連在門外，指指點點，不想就此離去。漸暗的天色裏，一位六十歲上下的黃衣高僧，從後麵鵝黃與乳白相配的僧舍走來，對我們合十行禮。他用泰語問我們對本寺有什麼看法，由傳文翻譯。
“東西合璧，非常有趣。”我說。
“本寺叫作達摩普法寺，是畢雅大帝為達摩由提卡教派的僧侶敕建的。”
“畢雅大帝就是泰王朱拉隆功拉瑪五世。”傳文解釋。
一聽是朱拉隆功，我肅然起敬，卻仍然忍不住問道：“可是為什麼要蓋成哥特式的教堂呢？”
老僧淡然一笑，顯然，這幼稚的問題他必已答過無數次了。
他說：“畢雅大帝認為誠心至上，無須拘泥形跡。”
“啊！”我心頭一震，語為之塞。
歸途中，下起雨來，一車四人都陷入了沉思。我想著朱拉隆功對西方敞開他的白象王國，如何把古暹羅的束縛一條條地解開，讓西風從印度洋浩蕩吹來。小乘佛法，當初也是經由斯裏蘭卡，橫渡印度洋而來的。西方，果真是極樂世界嗎？然則佛法無邊，何物而不能化？不拘色相，不落形跡，則何物而不能容？耶釋同堂，香火共享，Untie the Thais，不必耶穌的歸於耶穌，而釋迦的歸於釋迦，正是朱拉隆功的心胸。
想起兩伊的烽火正熾，不知道，如果是霍梅尼今天同來，他對老僧會怎麼說呢？