上世紀80年代，知識分子逐漸有些地位，開始忘乎所以。北京那文化圈子裏，一幫饕餮之徒自帶了原材料，雅聚在一起切磋廚藝，顯擺各人的絕活。會吃還要能做，才是地道的美食家，大戰三百回合，最後勝出的這位，據說是拎了一捆大蔥到場，別人忙著侍候山珍海味，他倒好，藝高人膽大，就一個大蔥，清炒還是油燜，我也說不清楚，反正是一朝先，吃遍天，立刻鶴立雞群滿堂喝彩。都是會吃的主，都是響當當的人物，誰也不肯昧良心瞎捧，高手林立，沒這本事絕活，誰敢拎捆蔥去打擂台。
差不多同時期，南京大街小巷充斥著賣鴨子的，或鹽水或燒烤，價廉而物美，大快朵頤了本地市民，動輒剁一大碗回家。那時候“鴨都”桂冠還沒戴在頭上，湖南路上有家海員商場專賣高檔貨，進出都是先富起來的有錢人，有錢人往往會蠢，想不明白附近一家賣鴨子的攤位為什麼總是排長隊。南京人喜歡吃鴨子，更牛的是知道應該吃哪裏的鴨子。鴨和鴨弄熟了看上去差不多，到嘴裏，那味道相差太大。
汪曾祺先生是北京作家中最會吃的人，當時名滿文壇，來南京玩，天天都有宴會。很饞街頭的鴨子，特意留一點肚子，我們隨便找個攤子，剁些烤鴨回賓館下酒，吃了連聲喊好，說絕對超過享有盛名的北京烤鴨。我很後悔沒讓他嚐嚐湖南路上的鴨子，隻是把天天排隊的盛況描繪一番，他聽了很是神往。強中自有強中手，南京人在鴨子上是下了大工夫的，有廣泛的群眾基礎，有了普及，才有提高。
現在我們家的美食行家上大學的女兒，她經常在外麵混，流行什麼就吃什麼。動不動必定小飯局，重慶火鍋，十三香龍蝦，小肥羊，肯得基麥當勞星巴客，土洋兼收並蓄。偶爾也把父母騙出去吃喝，價位都不是很高，知道我們在吃上麵不肯多花冤枉錢。有次去一家人氣很旺的館子，必須提前一天預訂座位，然後一家人趕過去，坐下來，她先自作主張點了一款紅燒肉，又要了一個蘿卜燒青菜，然後十分得意地說，其他的就湊合點吧，這兩樣是此地的招牌菜，有了它們，你們愛點什麼點什麼。
名不虛傳，紅燒肉能做好的館子並不稀罕，把蘿卜和青菜擱在一起燒，如此有滋有味，還真是不容易。這基本上也算是出了奇招，兩樣東西都是蔬菜中的賤品，上不了台盤，聽上去很可笑。顯然廚師故意走偏鋒，藝高人膽大，出奇製勝。事實證明女兒的話不錯，來這家館子吃飯的，隻要是回頭熟客，一般絕不會放過這兩道菜。
行行有學問，處處有道理，我也曾試著自己學做這菜，見賢思齊，是一種很好的態度，可惜依葫蘆畫瓢，從來不是件容易事。