功德林呼圖克圖，也是清朝皇帝冊封的大活佛，八世達賴喇嘛時由清朝委任為西藏噶廈政府攝政。羅登協繞呼圖克圖，明朝時噶舉派僧人紮巴江措創建的活佛世係，其主持的香堆寺有屬寺32座，均分布於察雅，僧眾多時有3400餘人。此外還有龐球呼圖克圖，噶舉派著名聖者米拉日巴的徒弟桑吉溫於1277年建類烏齊寺，世襲寺主十三代後改為轉世活佛，於第三世時受明朝嘉靖皇帝呼圖克圖封號，統領類烏齊。
這大大小小的活佛，與大大小小的土司互為唇齒關係。像德格土司這樣的旺族就有長子為僧、次之為穀的慣例，如果是獨子則要兼領僧俗職務，目的都是為了延續和擴張家族的領地和利益。
當然，這種政教合一的統治格局，在促進宗教極大發展的同時，也推動了文化的積極傳播。著名的德格印經院，就是十二代德格土司修建的。而昌都地區的印經、醫學、曆算、手工藝和民間歌舞藝術的極度繁榮，都跟土司的強盛和宗教的發達密不可分。
瀾滄江頭，那些一去不返的秘密往事
時光在眼前流逝，陽光在眼前老去，遠處天際已泛出晚霞的色彩。我不能再在快餐店裏傻坐下去了，不管他什麼時候回來，不管他還回不回來。
跟服務生打聽昌都值得一去的地方，他的回答很簡潔:“瀾滄江廣場，昌慶街。”
來到昌都，聽說瀾滄江與這裏的淵源已經很意外，竟然還有廣場，一定要去走走。出了店門，馬路斜對麵就有一個偌大的廣場，地廣人稀，除了一座刻著銘文的大理石碑，中心聳立著一根石柱，柱的頂端有一隻大鵬鳥。大鵬金翅鳥是藏民族的圖騰之一，地位類似於漢民族的龍。石碑上的銘文告訴我，這個瀾滄江廣場，是由天津援建的。由內地援建的項目和工程在西藏各地都能見到。
廣場西邊，便是昂曲與紮曲交彙的地方，也是瀾滄江的正式起點。廣場邊修建了兩層觀景長廊，除了人氣寥寥的茶座，實在無景可觀。昂曲與紮曲同是兩條湍急和渾濁的河流，不像重慶朝天門嘉陵江與長江彙流處動靜對比、渾清對照那樣明顯。河岸除了人工防護工程，便是一片亂石灘。此情此景，實在難以讓人將這裏的瀾滄江與後來風景如畫的瀾滄江(湄公河)聯係到一起。
百無聊賴地在一個空置的茶座坐了半天，緋紅的霞光染紅了瀾滄江遠去的方向，一個在河灘邊徘徊的身影引起了我的注意。定睛看了許久，我懷疑那正是我等了大半天的老玖。
小心翼翼走過河灘亂石，巨大的流水聲在耳邊轟鳴。那個讓我等得萬般無奈的身影背對著我，我靜靜地立在他身後。他驀然回首，木然的臉上竟然掛著淚痕，見到我，尷尬中扯著嘴角笑了笑。
一個我無法想象的憂傷故事，已經在我無聊的等待中發生。眼前野犛牛心裏的傷，我不敢輕易觸碰。我也扯嘴笑了笑。跟他一樣，笑得一定比哭還難看。他顯然無法直麵我的關心，又扭過頭去，伸手草草地擦了擦臉。“沒事，走吧。”他啞著嗓子說。
也許，一天前那個“暫時的秘密”就此成為永遠的秘密。我不想過問，也不敢過問。人生有什麼樣的事不能像眼前這河水，一去不返呢?
強巴林寺拜見大活佛向巴克珠
強巴林寺的曆史與“生意”
離開瀾滄江廣場，馬路斜對麵就是昌都城裏最值得一去的昌慶街。從街口立著的牌坊下過去，是一條由若幹層平台組成的寬敞街道，古樸中透著藏族風情。兩旁的街市跟其他城市區別不大，唯有不少有民族特色的商店和商品格外引人注目。除此，就是身著絳紅色僧袍的喇嘛三三兩兩擦肩而過。老玖告訴我，他們來自強巴林寺。