夏而不暑，雨水一來，滿山菌子破土而出，二百來種食用菌鬱鬱而生，瓤青頭菌，炒幹巴菌，拌北風菌，燒虎掌菌，最妙當然是南國佳味雞縱菌。四五十種雞縱菌可自成大席，而所有菌都要吃就不是三天兩天能嚐遍的，夏天是品嚐滇菜的好日子。
入秋，昆明已是遠郊近縣，果實累累，紅燒板栗雞、鬆仁魚米、白玉寶珠梨、琥珀核桃仁，更兼牛肥羊壯，瓜蔬齊熟，如同豐收交響曲，秋天是品嚐滇菜的好日子。
冬來不寒，從冰封雪鎖的地方來到這裏，正見昆明青白蔬菜堆積如山，紅白蘿卜比賽顏色，冬筍豆蒜是當時，妙的是其他季節的蔬菜照樣應市。太極白菜、清炒豆苗、清蒸花菜、打掛菜頭，碟上碗中，竟無寒色，冬天是品嚐滇菜的好日子。
不論四時，天分寒暑，滇菜總鮮活水靈，熱辣騰騰。
滇菜形成自有體係，最遲在清代，到光緒年間，滇菜大館已有“玉春園”“第一樓”等以“燕翅幫”“蒸炸幫”“燒烤席”為號召，製作各種“三冷葷，四熱吃，四座碗，八小碗，十二圍碟”或“十大件”售賣，表現自己與外地不同的作料、燒法、火候了。
當時名菜眾多，較有代表性的有鍋貼烏魚、醬汁雞腿、雞絲虎掌、火夾乳餅、汽鍋雞、炸乳扇、螺螄湯、炒雞縱等。其中昆明燒鴨，與眾不同，它選用出殼４０天左右的嫩子鴨以幹鬆毛暗火燜燒而成其嫩、鮮、清香、不膩，連骨頭都嚼得動。玲瓏紅黃，非其他烤鴨能比。滇菜博采眾長而成一係之味，如今借流通之便不止是昆明菜唱主角了。省內各地方的風味紛紛進入昆明，少數民族飲食也來大展風采，滇菜之稱為滇菜，其發展至今也是好日子。
雲南名小吃，莫如“過橋米線”的推廣最為成功，如今大江南北，都見高揭起它的名頭，以雲南風味為招徠。但不少地方的過橋米線，難免有桔生淮北之憾，要吃正宗的過橋米線，還是得在雲南。
到雲南之人，無不被推薦首吃過橋米線，而昆明大大小小過橋米線的兼營或專營店，多如牛毛，雖未連鎖，至少已連串，它們往往開列從五元到百元一套的過橋米線任君挑選，過橋米線大有從小吃到大餐、宴席發展的意味，不知幸耶不幸。
吃過橋米線必先聽一個故事，知道家世，吃起來會因趣味添滋味。傳在滇南蒙自，一秀才在南湖亭中讀書，秀才娘子常常弄了他愛吃的米線送去給他當飯，但等出了門、穿小路、過了橋到亭中時，米線已不熱，且有點“糊塗不清爽”的意思了。這秀才娘子便琢磨起來，如何解決這保溫與清爽的問題？她發現湯若有油封在上麵，有若蓋蓋能保溫，佐料、米線等如吃時再放、就能爽口。於是她先把肥雞、筒子骨等熟好清湯，上覆厚厚雞油；米線燙好，生裏肉片、腰片、魚片、豆尖、香菜等另放。過長橋到亭子時，將佐料等放入燙熟，再加米線，此時香鮮滑爽兼而有之，與往常全不一般。此法傳出，人爭相效仿，因其原要過一橋才吃這米線，就幹脆叫“過橋米線”了。
故事有趣，將原來不過是中國食法中之“過橋”一法，巧妙融於米線吃法的緣起中，既為來曆，又示吃法，天衣無縫，證明這首創人不簡單。過橋米線雖有無數花樣，但其根本總在於一湯，以壯母雞、老鴨、筒子骨熬湯，水與料為六比一，須６小時以上才好。湯要濾過，使其清徹，裝碗要加味精、胡椒，上麵澆雞鴨油一層。這湯端上時切不可遽嚐，因早有不知之人急於喝湯被湯燙傷唇舌食道的笑話，定要小心。
湯來後將各生片緩緩放入，最後放米線就可吃，不懂可讓服務員代勞，也可看別人如何做。說到看別人，有人編一個小笑話，可附在這裏佐餐。
說有一人不會吃這過橋米線，別人告訴他“看旁邊人如何就如何”。這人去到餐館，要米線後看旁邊老者下肉片、魚片，他也忙下肉片、魚片，下豆尖、腐皮，他也忙下豆尖、腐皮，他也忙下豆尖、腐皮，下米線，他也忙下米線，一切如儀。到要吃時，這旁邊食客有個習慣，遇有美食讚歎時，筷子不由自主在碗邊輕輕一擊後才食，這人以為是必要程序，也忙將筷在碗邊一敲才吃。那旁邊老者剛吃一口米線，弄得稀裏嘩啦，一陣忙亂，這人一看，推碗起身道：“這則難學，過橋米線吃不成。”
“先生的妙處實在難學”，初吃過橋米線不可不慎。至於這味道麼，“不吃不知道”。