西藏男人的歌聲像山穀的風一樣，無論如何地抒情，也掩不去那刻骨的蒼涼，這樣的真情足以征服每一座雪山上有著真情的靈魂!在你遇到困難時，他們會默默地伸出粗糙有力的手。那個時候，你一定會很感動地說謝謝，但西藏男人表情隻有那麼尷尬了。
我又看見了西藏的山。
這些大塊麵，大色調呈現黃色、紫色和黑色，峰頂還有白色積雪組合起來的山稱得上世界最高的山，絕對是一種超然的大手筆，大氣勢的構圖。翻開西藏厚重的曆史，不難發現藏族發展的曆史並不是對這些山的征服、掠奪、廝殺的鬥爭史，而是與山為伴，與山相愛，與山廝守的曆史，可以說西藏的男人都是山做的。但這些山並不險峻，甚至也不巍然，常常是光禿禿的，連作為山之裝飾的草木都沒有，但它磅礴厚重，具有一種承載時空的力量。
欣賞西藏之山的這個男人，臉上至今沒有長出美麗的“高原紅”，他與這些層見疊出的山的膚色格格不入，但他常常席地坐在陽光下，眯縫著眼睛看山，看山外之山，想天外之雪，目光就像西藏男人一樣凝重、深邃。
他望著山，什麼話也沒說。最終閉眼冥想，也許這種藝術品的創造者，隻能是上帝。
上過高原的人都知道有一種反應叫高原反應。即使沒有上過高原的人或多或少也聽說過高原反應。有人很在乎這種反應，在上高原之前要與思想做長時間的鬥爭準備；也有人滿不在乎這種反應，向著高原揮揮手，就這麼來了!
我在高原上接待的第一個朋友阿文就是揮手的那種，他是香港某集團的老總。自從接到他要上高原來的電話，我提前幾天就開始準備，生怕疏忽大意，忘掉哪個重要細節，造成高原反應影響他的生活和心情。所以在預訂房間，聯係參觀寺院等必要事項的同時，我特別把購買抵抗高原反應的藥品放在了首位，這似乎成了高原人接待遠道而來客人的慣例準則。盡管我在高原生活多年，可從沒以高原人的身份接待遠方朋友。阿文有些例外，他第一次上高原，而且來自南海之濱，並且與我稱得上忘年交。考慮到他的年齡特征和職業身份，我盡可能的把事情想得周密再周密些，盡可能的讓高原反應不要為難他的身體。
可一開始，我就錯了。
阿文到了高原並沒把高原當回事。剛下飛機，他就活蹦亂跳，無論我如何勸說，他都擺擺手，一笑了之。甚至於那些獲得過國家專利的抗氧藥品他也拒絕服用。一天上上下下跑了好幾個地方，他表情仍然平靜如初，即使上了層層疊疊的哲蚌寺，他也沒出現任何不適應的症狀和反應，弄得我的勸告不但頓失權威，反而顯得特別多餘。原以為，初來乍到的夜晚，加之他折騰一整天，晚上必將遭遇高原反應的襲擊和折磨，然後喘著粗氣打電話給我訴苦，最好大聲的對我或我所駐守的高原悲壯地宣告：高原嗬高原，我終於被你打敗了!如果那樣的話，我想我一定會有一種反敗為勝的滿足。可是沒有，什麼異常的舉動都沒發生。那樣一個值得期待的夜晚，拉薩的天上，不，應該是天上的拉薩飄浮著冷淡的雨絲，他居然能在平靜中安然入睡，據說比在以往的任何地方都睡得香。那種平靜仿若是他呆在香港，而不是海拔3700多米的拉薩。
第二天，他依然如故地跟著我上了雲端之上的布達拉。走在他身後的我喘息未定，他卻精神異常的好，就連膚色也如同昨天沒有什麼變化。那一刻，我突然產生了一種莫名的懷疑，我懷疑阿文才是一個地地道道的高原人，而我對高原的謹慎和陌生反倒像初來的遊客，仿佛是他在引領我認識高原。一路上我變得沉默寡言，本來預定還要給他當當所謂的導遊，說說布達拉宮的前世與今生，可我沉默了，麵對他從容的步履，我想我的話語在高原已成為一種多餘的可能。也許，作為一個集團的高層管理者，阿文已走過世界太多的地方，見過太多太美的絕世風景，高高在上的高原不至於讓他止步沉思，結構錯落有致的布達拉宮也隻配他走馬觀花，人多的地方他看都不看一眼。臨近中午，眼看我們即將走出金銀銅鐵鑄成的宮殿。 可是，他突然停下來了。目及之處是兩個藏族少年。