老北京人吃東西，是有些講究的。比如立春這天，習慣上要吃春餅。這是家常菜，並不難做，但也有講究。要用燙麵擀餅，還必須是把兩張粘在一起，當中抹一些香油。烙完一麵，再翻過身兒烙那麵兒。等兩麵兒都烙好了，到吃時再揭開，因為當中抹過香油，好揭。每烙完這樣黏結著的一張（兩麵），就把它放進一個用細柳條編織的笸籮，上邊再放一張潮乎乎的布，不讓它散熱。重要的事是準備好各種配菜。熟肉類都得切絲，以備卷餅。絲有許多種：醬肘子絲、醬肘花絲、小肚絲、熏雞絲、燒鴨子絲、鹹肉絲、熏肉絲、爐肉絲、叉燒肉絲……隻要“熏”或“燒”出來的肉類，都可以切絲卷餅。這些葷菜不必都在家裏做，從前北京的豬肉鋪，既賣生肉，也把肉和內髒做熟了賣。根據節氣還經常變換做法。遇到立春，豬肉鋪就把它一樣樣做出來，先切成很勻稱的絲，再裝到頗講究的“盒子”裏—這是專用器皿，多是漆器，每個盒子可以有八至十個小格，需要什麼裝什麼。遇到熟人買，夥計可以送到家，盒子裝得很滿很好看。夥計一般不當時取回空盒子，讓人家把裝滿的盒子徑直放在人家的餐桌上，這也算是一景。過一兩天，等盒子菜都吃完了，夥計再取回不遲。當年的買賣雙方是如此之好，講究的就是誠信。
普通人家吃春餅，等把餅烙好後，最重要的就是炒“和（讀‘或’）菜”。“和菜”用豆芽和粉絲炒成，還可以單炒一些菠菜、韭菜、黃花木耳，另外絕對不可少的就是“攤黃菜”（炒雞蛋）。它可不是煎荷包蛋，而是打稀了攤，油要大。吃的時候，全家圍坐在一起，小孩子必然搶著吃，要先揭開一張餅，把各種菜攤在餅中，上邊擱甜醬撒蔥絲，最後把餅卷成卷兒，像吹喇叭那樣一口口吃進肚子。吃春餅是隨吃隨烙，有時吃的速度快，就需要等，小孩子大呼小叫的，長輩男性人物假意斥責著，更增加了家庭中的歡快。過去老北京人時興老少三代一起吃飯，祖父不動筷子，小孩子眼巴巴地隻能幹坐著。唯獨吃春餅是例外，這是一家人全都最放鬆的時刻。媽媽或祖母這時。往往要一再提醒小孩不要撒湯在胸口上。誰撒在胸口上一準要挨罵。當然，挨完罵還可以照樣吃，直到肚皮滾圓。吃春餅有個好處，當時飽得很，過後不會太“撐”，原因是其中素菜比較多。
老北京人愛吃會吃的東西太多了，春餅本不算什麼。但無論是誰，隻要小時候吃過家裏的春餅，長大後（尤其是老了以後）肯定會一再回憶。回憶什麼呢？不是菜或餅的講究，而是準備和期待中的那種親情。小孩子吵著搶著要吃，母親祖母的勸說製止，最後說著鬧著笑著吃完了，這年的“立春大事”也就“完了”。於是，大家全都高高興興喘了口氣，算是完成了一件不大不小的正經事。老北京人規矩多，說起來嫌麻煩，但到時候絕不能忘記。等忙完這一件了，才會“埋怨著”準備下一件。說到我自己，祖父講究老理，父母是新文化人，對這事不遵從也不反對，更不會非要等到立春那天。平時隻要想起來，就囑咐保姆做一次。我大了以後，青年時去了新疆，在塔裏木河流域戰天鬥地。那地方沒老規矩，但每逢聚餐，也習慣烙一些餅，把各種菜卷起來吃。有時烙的是發麵餅，老厚老厚的，根本沒辦法卷，下邊總是漏湯。但越是這樣，大家興致反而越高，大家指指畫畫的，比賽看誰胸口上撒的湯多。那種豪邁，讓人想起梁山上的好漢。
十五年後我回到北京，後來女兒出生，她從小也愛吃春餅，母親每次都笑著說她“像你”（同時用手指著我）這時家庭的其樂融融，真是語言難以表達。還記得七八年前汪曾祺先生曾給我一信，前邊三言五語托我辦件事，最後這樣附記：“今年大年初一立春，是‘歲交春’，據說是大吉大利的。語雲：‘千年難逢龍華會，萬年難遇歲交春。’那天，你可以吃一頓春餅。”我看了真是高興，覺得新一年的春光，早已透過信紙進入我的心中。不久，我寫了篇題為《滋潤》的文章，其中就談到這次紙上的談吃春餅。如今每想及此，都覺得心田依然滋潤，雖然汪先生已辭世多年。回顧人寰—不，說小點吧，就看咱們京華，飯館之多遠遠超過從前，但哪家還肯在立春那兩天賣春餅呢？別光說人家，還得說說咱們自己，又有誰還記得立春那天要吃春餅呢？所以說，要想培養老字號，先一步的事是培養老字號的風習。春餅者，就屬於風習一類。